С тех пор, как фотокамера, которой я пользуюсь, обзавелась функцией съемки видео, мне пришлось изготовить несколько специальных приспособлений для облегчения съемки и улучшения ее качества. Корпус фотокамеры и система управления рассчитаны на съемку отдельных кадров, снимать кино зеркалой или компактом неудобно. Есть и сложности с записью звука: микрофон вмонтирован в корпус и «слышит» звуки работы механики и касаний рук. Вот и пришлось делать внешний микрофон («Накамерный микрофон»), стабилизатор для съемки в движении («Видеосъемка с помощью цифровой фотокамеры. Самодельный стабилизатор»), тележку для перемещения камеры при съемке видео («Самодельная тележка-скейтер для съемки видео»), приспосабливать петличный микрофон, бленду, балансировочную площадку к камере («Съемка видео. Приспособления»). Чем-то из перечисленного я активно пользуюсь, что-то применяю редко. Что-то пришлось усовершенствовать и переделывать.
Сложность подготовки к видеосъемке обусловлена модульностью конструкции. Необходимо носить громоздкий багаж приспособлений, а перед съемкой прилаживать все это к камере. Микрофон, балансировочная площадка, бленда, балансировка «стедикама» или выравнивание штатива — пока все настроишь, желание снимать если и не пропадает, то уменьшается. Средство от проблемы — частые тренировки. Чем чаще снимаешь кино, тем привычнее становится подготовка. И тем больше находишь способов совершенствования техники. Некоторым модификациям моих самоделок и серийных приспособлений и посвящена эта статья.
Подвес для стедикама
За неимением компактного специального карданчика в качестве узла подвески, обеспечивающего камере возможность колебаний и поворотов, в своих самоделках я использовал шаровые головки. Оказалось, что для плохо сбалансированного стедикама (которым самоделка, скорее всего, и будет) или вообще несбалансированного маятника (когда камера просто болтается «вниз головой» на моноподе) шаровая головка с небольшим трением — скорее плюс, чем минус. Она позволяет задавать камере (передает на нее прилагаемое усилие) направление съемки и гасит колебания. Но если стедикам сбалансирован, то это минимальное трение в головке оказывается минусом: движение ручки стедикама передается на камеру и выводит ее из положения равновесия. Несколько улучшает ситуацию полировка шаровой головки, но хотелось бы получить результат еще лучше. Хороший карданчик для стедикама можно сделать из карданного узла гаечных ключей и подшипника.
Карданчик для гаечных ключей оснащается прокладкой или пружинкой — ограничителями подвижности. Если их удалить, модифицированным карданчиком уже, кажется, можно пользоваться. Но при съемке сразу станет ясно, что нужны более радикальные переделки. Две оси подвески оказываются на разной высоте, и у камеры будет два предпочтительных положения в зависимости от того, как направлена ручка стедикама и в каком направлении происходит движение при съемке. В результате камера будет «рыскать». Поэтому придется убрать среднее звено карданчика и просто соединить одну ось с другой крест-накрест. Для лучшего совмещения осей их нужно соединять, предварительно пропилив в каждой пазы (в месте соединения осей на ширину собственной толщины до половины толщины). Соединить и зафиксировать оси можно с помощью композита — капроновой нити и эпоксидного клея. Перед тем, как собирать карданчик, нужно проверить, достаточно ли зазоров в его элементах для свободных колебаний на пол-оборота, а если нет — лишнее спилить (напильником). Только после этого можно собрать карданчик «на нитках», и уже у собранного и проверенного скрепить оси композитом.
Осталось приладить с одной стороны карданчика штативный болт, а с другой — подшипник. Я использую подшипники от роликовых коньков. Внутренний диаметр таких подшипников подходит под четырехгранник гаечных ключей, а внешний — чудесным образом под диаметр трубки от ножки штатива, используемой мною в качестве ручки стедикама.
Микрофон
На создание микрофонов для камер я потратил немало времени, уделяя главное внимание механической части. Микрофонные капсюли использовались те, какие были доступны. Ну и об акустике конструкций я не особенно заботился, стараясь только «развязать» микрофон от камеры и рук, а также предотвратить свисты от ветра и дыхания. Изначально ошибочным оказался подход, предполагавший возможность смены капсюлей. Чтобы потом не проклинать себя за плохую запись звука из-за проблем в контактах, лучше отказаться от идеи универсальности и паять капсюли «навечно». Так как всегда остается надежда на то, что получишь лучший капсюль, чем уже имеешь, то паять и заливать клеем все болтающиеся узлы в микрофоне не хочется. И это стремление к лучшему оказывается на практике врагом хорошего. В ответственный момент микрофон может не заработать. В общем, от своих микрофонов-самоделок для съемки в полевых условиях мне пришлось отказаться. Самым универсальным и надежным оказалось решение с использованием петличного микрофона Sanyo HM-250 (описан в упоминавшейся выше статье «Съемка видео. Приспособления»). Но конструкцию монтировки на камеру мне удалось еще больше упростить и сделать более компактной и универсальной, чем описанная ранее (ее фотография приведена в начале статьи, микрофон установлен на камеру).
Sanyo HM-250 на камере выглядит не очень впечатляюще, даже с противоветровой защитой. Другая его беда — всенаправленность. Но в условиях шумного помещения его можно использовать именно как петличный, подсоединив к камере через шнур-удлинитель. Если нужно продемонстрировать (заказчику или потенциальному заказчику) что-то более серьезное, стоит обратить внимание на микрофон Philips ME570. Его можно приобрести по цене, близкой к стоимости моих самоделок или петличного микрофона Sanyo HM-250. При этом микрофон Philips ME570 оснащен встроенным усилителем и поставляется в комплекте с настольной стойкой и переходником TRS 3,5—6,3. Выглядит впечатляюще, да еще и упакован в пусть и «дерматиновую», но красивую коробку, выложенную изнутри поролоном.
Микрофон имеет жесткий металлический корпус, в котором находятся две электретные головки, усилитель и гнездо для батарейки АА. Для улучшения эксплуатационных характеристик микрофон нужно доработать. Слабые места: жесткая система крепления и монтировки, передающая на корпус шумы камеры; плохая защита от шума ветра; ненадежный порт батарейки питания; возможно, «кривая» сборка.