До 2 метров — разрешено. Еще, есть разница в допустимых заборах между участками в «садовом товариществе» и «индивидуальными подсобными хозяйствами» (деревня). В первом случае регулирует администрация товарищества, во втором — закон (2 метра сплошняка).
Более 2 метров — требуется обоснование и специальное разрешение администрации жилого пункта.
«На сегодня известно, что смазывающе-проникающий состав ВД-40 включает в себя следующие компоненты:
уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма;
углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма;
нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов;
инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярко выраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
-
Некоторые производители пытались и пытаются подобрать эти «секретные компоненты» в нужных пропорциях. Однако на сегодня никому не удалось в точности повторить изобретённый Ларсеном состав. (надо ли?)
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav-harakteristiki-analogi-proizvoditel» —
Так что, это вполне себе смазка. Те самые 15+ процентов состава остаются на поверхности и работают.
Но: как смазка WD-40 так себе: это же нейтральная, жидкая минералка. Кому нужна смазка «погуще» — необходимо наносить ее отдельно.
Это «водовытесняющий» состав, тем и ценен, для «расшевелить» механизм.
Никакая экономия топлива даром не дается. Все потребует оплаты: хитрая электроника с прорвой датчиков — не дешева сама по себе, да и не особо надежна. Хитрые алгоритмы старт-стоп убивают стартер, АКБ и двигло раньше времени. Эко-режимы поднимают температуру двигателя (для повышения КПД), преждевременно старят масло и двигатель. Езда на малых оборотах (менее 2000) — повышенный износ двигателя из-за перегрузки и риск остаться без запаса мощности когда надо резче ускорится.
Но кое-что работает: не жмите на тормоз без нужды. Каждое нажатие на тормоз — эквивалент вылитому на асфальт топливу, потраченному ранее на разгон. Стройте траекторию оптимально и предусмотрительно. Не торопитесь разгоняться в пробке, все равно впереди начнут опять тормозить через пару секунд.
Не возите багажник на крыше без нужды: на скорости он съедает до 10% бензина дополнительно.
Не покупайте машину с полным приводом, если не знаете наверняка, что он вам нужен: это
--
А вообще, самое правильное, если вас стали беспокоить расходы на бензин, надо подумать об избавлении от этой машины. Нет бабла на эксплуатацию машины — нефиг строить из себя Рокфеллера. А уж купил Гелендваген — будь готовым к расходу 22-25л на сотню и налог в ползарплаты и более. :-)
Автор ничего не написал о том, что цвет нагара прямо говорит нам о нормальности режима работы свечи (бедная-богатая смесь, неверное калильное число свечи, достаточна ли мощность импульса с катушки) и влияет на решение о том, пора ли их заменять (независимо от их реального пробега).
Если уж сам полез «крутить свечки», то это надо обязательно знать, иначе новенький комплект свечей очень быстро будет загажен и станет работать так же плохо, как и старые.
«Строго запрещается по собственной инициативе несанкционированно вводить такие изменения, как:… установка багажника для крыши» — автор не дочитала требования техрегламента. Разрешено, но только то, что прошло сертификацию с завода. Как и фаркоп, кстати. Запрещено «вносить изменения» в заводскую конструкцию.
По сути, техрегламент жестко ограничивает «колхозинг» во всем.
Автор не понимает разницы в диаметрах колес и дисков?
Вполне реально заменить ДИСКИ на бОльшие, оставив диаметр КОЛЕСА прежним. Просто за счет покрышек с меньшей высотой профиля. Конечно, это небольшой прирост, 2-3дюйма, но экстерьер машины становится гораздо привлекательнее. И, конечно, это не проходит даром для машины: страдает плавность и тишина, страдает подвеска, выше риск повреждений покрышек на трамвайных путях. Машина становится «подиумной» :-) Но кому-то «понты дороже денег».
А вот сильное изменение диаметра колеса (диск + покрышка) — опасно. Покрышка начинает задевать за все подряд: арки, крылья, рычаги, тормозные шланги. Это чревато остаться без тормозов или с лопнувшей покрышкой и аварией с потерей контроля над машиной.
Не зря запрещено.
Greenshot — платный. На старых системах — да, 100% полезен. А на 10-ке, уже не нужен.
За исключением этой нужды в «совмещении скринов». Мне реально интересно, а зачем это делать?
Все это верно, но практически устарело: все современные электронные блоки управления двигателем умеют распознавать детонацию и подстраивать работу мотора под это, снижая режимы работы двигателя до безопасных. В разумных рамках. Именно по этому, в руководствах пишут довольно широкий допуск на октановое число топлива. Водителю не обязательно заморачиваться этим.
Но бывает, после неудачной заправки, мотор начинает работать «натужно», плохо набирает обороты, звук выхлопа чуть иной, вибрации (зуд) — это признаки попыток электроники убрать детонацию от некачественного бензина (читай — низкооктанового). Надо сбросить нагрузку, дать адаптироваться и спокойно доехав до ближайшей заправки (другой торговой сети) дозаправиться 95-98-м. Если «не прошло» — срочно в сервис.
Главное правило борьбы с внезапно начавшейся детонацией — просто плавный разгон и нормальная температура двигателя. Этого достаточно, что бы уберечь мотор и доехать.
Все остальное — важно знать автоспортсменам, тюнерам и прочим «автогубителям».
«А большинство «фич»… настраиваются в меню автомобиля» — увы, скорее наоборот: только некоторые из них могут быть настроены через меню. Возможности перенастройки электронных блоков намного шире, тут действительно, без интерфейса OBDII и правильного (!) софта — никак. Другое дело, что софт «для андроида» — это бытовые поделки, не дающие доступа и к половине реальных функциональных возможностей электроники. Кому это важно, тот очень быстро переходит на «дилерский софт» — программы которые «гарантированно правильно и полно» работают с электроникой именно твоей машины.
И тут, ОЙ!, вылазит «вторая сторона медали» — дилерский софт — не шутки, он мало того, что сложен в начальном освоении, требует настойчиво изучать мануалы, так еще и не со всяким интерфейсом дружит. Блютусы, как правило, в пролете. Работают Usb и некоторые WiFi, да еще не на всех чипах. Частенько китайские клоны FTD глючат.
" обходится в 80 тысяч рублей на сегодняшний день. " — Да ну??! Напомните нам актуальную цену только ОДНОЙ форсуночки? И умножьте на число цилиндров :-) Да плюс капиталка ТНВД… Не верю.
Как говорят опытные дизелисты: все, что ты сэкономишь на топливе, отдашь за разницу в цене ремонта.
А уж коммон рэйл — находка для дилеров: водитель навечно привязан к официальному сервису и дорогущим «оригинальным» запчастям.
Сама система неплоха, пока работает. Но цена эксплуатации, цена ошибки в выборе заправки, цена запчастей и сложность ремонта системы с аппаратурой высокого давления — быстро охлаждают хозяина.
Такой машиной хочется пользоваться, но не хочется владеть (кому же хочется быть дойной коровой?) :-)
будет эффективно работать только в конкретном частотном диапазоне — 100-1000 Гц. Это связано с тем, что маленькие микрофоны, установленные в наушниках, имеют ограниченный АЧХ.
Кто мне объяснит, с какого перепугу частотный диапазон микрофона сузился до 1КГц, при том, что ровно такие же микро-микрофоны стоят в смартфонах и ловят от 100 до 21000 Гц?
Более того, маленький размер мембраны микрофона ограничивает только НИЖНИЙ предел частот.
объем суммарно соток тридцать наверное, может сорок.
Имея дачу 20 соток, довольно быстро понял, что триммер — для «докашивания трудных мест». Основную площадь — только бензиновой газонокосилкой. И вид аккуратный у газона, и трудоемкость не такая высокая. Ну и получаемая мульча — очень выручает на грядках, в теплице и под ягодными кустами. Ну и бонус — ничего на тебя не летит, весь чистый, защита не нужна.
--
Зы. если из-под триммера летит многовато, то можно поменять щиток у шпульки «на побольше», с более серьезным сектором закрывания. Они бывают нескольких видов.
Нормальные отношения с соседями нужно сознательно поддерживать. Окупится.
Посадите деревья (с правильной по закону дистанцией от забора), они вырастут выше забора.
Или тенелюбивые культуры или цветы, кусты.
Более 2 метров — требуется обоснование и специальное разрешение администрации жилого пункта.
уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма;
углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма;
нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов;
инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярко выраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
-
Некоторые производители пытались и пытаются подобрать эти «секретные компоненты» в нужных пропорциях. Однако на сегодня никому не удалось в точности повторить изобретённый Ларсеном состав. (надо ли?)
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav-harakteristiki-analogi-proizvoditel» —
Так что, это вполне себе смазка. Те самые 15+ процентов состава остаются на поверхности и работают.
Но: как смазка WD-40 так себе: это же нейтральная, жидкая минералка. Кому нужна смазка «погуще» — необходимо наносить ее отдельно.
Это «водовытесняющий» состав, тем и ценен, для «расшевелить» механизм.
Но кое-что работает: не жмите на тормоз без нужды. Каждое нажатие на тормоз — эквивалент вылитому на асфальт топливу, потраченному ранее на разгон. Стройте траекторию оптимально и предусмотрительно. Не торопитесь разгоняться в пробке, все равно впереди начнут опять тормозить через пару секунд.
Не возите багажник на крыше без нужды: на скорости он съедает до 10% бензина дополнительно.
Не покупайте машину с полным приводом, если не знаете наверняка, что он вам нужен: это
--
А вообще, самое правильное, если вас стали беспокоить расходы на бензин, надо подумать об избавлении от этой машины. Нет бабла на эксплуатацию машины — нефиг строить из себя Рокфеллера. А уж купил Гелендваген — будь готовым к расходу 22-25л на сотню и налог в ползарплаты и более. :-)
Если уж сам полез «крутить свечки», то это надо обязательно знать, иначе новенький комплект свечей очень быстро будет загажен и станет работать так же плохо, как и старые.
По сути, техрегламент жестко ограничивает «колхозинг» во всем.
Вполне реально заменить ДИСКИ на бОльшие, оставив диаметр КОЛЕСА прежним. Просто за счет покрышек с меньшей высотой профиля. Конечно, это небольшой прирост, 2-3дюйма, но экстерьер машины становится гораздо привлекательнее. И, конечно, это не проходит даром для машины: страдает плавность и тишина, страдает подвеска, выше риск повреждений покрышек на трамвайных путях. Машина становится «подиумной» :-) Но кому-то «понты дороже денег».
А вот сильное изменение диаметра колеса (диск + покрышка) — опасно. Покрышка начинает задевать за все подряд: арки, крылья, рычаги, тормозные шланги. Это чревато остаться без тормозов или с лопнувшей покрышкой и аварией с потерей контроля над машиной.
Не зря запрещено.
За исключением этой нужды в «совмещении скринов». Мне реально интересно, а зачем это делать?
Но бывает, после неудачной заправки, мотор начинает работать «натужно», плохо набирает обороты, звук выхлопа чуть иной, вибрации (зуд) — это признаки попыток электроники убрать детонацию от некачественного бензина (читай — низкооктанового). Надо сбросить нагрузку, дать адаптироваться и спокойно доехав до ближайшей заправки (другой торговой сети) дозаправиться 95-98-м. Если «не прошло» — срочно в сервис.
Главное правило борьбы с внезапно начавшейся детонацией — просто плавный разгон и нормальная температура двигателя. Этого достаточно, что бы уберечь мотор и доехать.
Все остальное — важно знать автоспортсменам, тюнерам и прочим «автогубителям».
И тут, ОЙ!, вылазит «вторая сторона медали» — дилерский софт — не шутки, он мало того, что сложен в начальном освоении, требует настойчиво изучать мануалы, так еще и не со всяким интерфейсом дружит. Блютусы, как правило, в пролете. Работают Usb и некоторые WiFi, да еще не на всех чипах. Частенько китайские клоны FTD глючат.
А уж коммон рэйл — находка для дилеров: водитель навечно привязан к официальному сервису и дорогущим «оригинальным» запчастям.
Сама система неплоха, пока работает. Но цена эксплуатации, цена ошибки в выборе заправки, цена запчастей и сложность ремонта системы с аппаратурой высокого давления — быстро охлаждают хозяина.
Такой машиной хочется пользоваться, но не хочется владеть (кому же хочется быть дойной коровой?) :-)
Более того, маленький размер мембраны микрофона ограничивает только НИЖНИЙ предел частот.
Как насчет «просто надуть», как обычно? :-D
Имея дачу 20 соток, довольно быстро понял, что триммер — для «докашивания трудных мест». Основную площадь — только бензиновой газонокосилкой. И вид аккуратный у газона, и трудоемкость не такая высокая. Ну и получаемая мульча — очень выручает на грядках, в теплице и под ягодными кустами. Ну и бонус — ничего на тебя не летит, весь чистый, защита не нужна.
--
Зы. если из-под триммера летит многовато, то можно поменять щиток у шпульки «на побольше», с более серьезным сектором закрывания. Они бывают нескольких видов.