нейрохрень копипастила. ни о чем: специальную дрель, специальное сверло и специальные навыки для каждого материала. Ага.
Так делать-то что и как???
Особенно посмешило: «Дрель не должна пробивать материал насквозь.» — а нафига тогда сверлить-то?? Нейросетка нашла статью о сверлении в строительстве? у строителей много глухих отверстий! :-D
Автору минус за то, что не вычитывал статью и выдал мусорную инфу.
Генератор проверяют снимая с машины и устанавливая на нагрузочный стенд. При этом проверяется все: и обмотки и щетки и диодный мост. И главное — это оценка реальной способности выдать ток более 100А при нормальном напряжении (13,7-14,5v) и отбраковать полудохлые элементы, которые в холостом режиме вроде работают, но есть систематический недозаряд, даже в езде, стоит включить обогревы и фары.
На «очень вумных» машинах, это можно сделать с помощью электроники самой машины, посмотреть логи полных рабочих токов и напряжений в разных режимах (если еще исправен штатный датчик тока).
Есть интересный вариант для машины: измеритель-вставка в гнездо предохранителя. до 20А. Мне хватает на почти все случаи. Профи ищут аналогичный до 40А, но он уже дорог для разовых дел.
Пусковой ток — только бесконтактно. Но зачем? Он, во-первых пиковый, быстро меняющийся, во-вторых зависит от температуры двигателя.
Родного входа тогда не делали. Его легко можно впаять, но смысла мало: усилители в старой авто-музыке ужасные и частенько моно. Именно эту часть, можно и нужно «апгрейдить».
FM-трансмиттер — худший способ получить звук в машине.
1. FM передатчик трансмиттера там копеечный, с очень посредственными характеристиками, сильно урезающими качество звука и плохой стабильностью несущей.
2. FM передатчик рассчитан на западный диапазон частот, шаг каналов и западную стерео модуляцию. Проще говоря, если повезет с поддержкой «советского» диапазона УКВ, звук будет монофоническим. Правда в «советском ретро» радио ставили моно...
3. Качество продвинутого блютус канала не поможет: все съест FM-канал.
--
Что делать? Забыть про FM.
Хотите сохранить «винтажность» — засуньте в старую магнитолу/радио современный модуль усилителя и подключите к нему блютус-модуль ПРОВОДАМИ. Еще бывают такие связки «все в одном». Сделайте себе подарок — засуньте нормальные авто- динамики на старые места (вперед) и пару на заднюю полку. Будет приличное стерео.
И не забывайте про правильную установку предохранителей и новых проводов на питание новой аудиотехники: старые проводки могут не выдюжить и загореться.
--
Неохота возиться? Возьмите с собой аккумуляторную MP3 колонку. :-)
Что-то вы как-то рано спохватились, про ремень-то :-D
Кстати, по замене цепи: помимо заводского регламента, обязательно надо почитывать форумы по своей машине. Сплошь и рядом случаются не слишком удачные серии моторов, где цепь не живет больше 100т.км. — вытягивается сверх допустимого.
Эта тема протухла лет 15 назад.
Тут давно нет особой разницы, все определяется совсем другими параметрами, гораздо более важными.
И, да, «максимальную надёжность и редкое обслуживание» вы уже не найдете в легковых моторах с цепью.
Автор проспал в анабиозе лет 10? Или забыл на дату скопипиз#енной статьи посмотреть?
Прекрасно помню пожар и ажиотаж телевизионщиков и фотографов: все дежурили, ждали когда она рухнет. Падальщики. Очень много зарубежных. Да хрен им! Даже с испорченными пожаром тросами, башня отлично устояла.
Добавлю к сказанному: башня отливалась из бетона редким тогда способом непрерывного литья, когда слой бетона не успевал схватиться, как наливался следующий. Так же, как и статуя в Волгограде, которая тоже, проект Никитина.
«странно, ведь заявленный диапазон измерений начинается от 10 мОм» — ничего странного, это же китайцы, в спеках запятую «чуток подвинуть» — обычное для них дело. Сами штатные щупы, уже заметное сопротивление имеют, 0,2-0,3 Ома. Это тоже, надо учитывать.
Имею похожий меритель, Mastech — MS8910, КЗ на щупах меряет без проблем, с точностью 0,1 Ом. (как раз 0,2 Ома пишет) :-)
Интереснее было бы увидеть сравнение этого радиатора на Samsung 980 PRO, который есть в двух видах: без радиатора и со своим — заводским. Кроме того, интересно как быть с двусторонним SSD, как охлаждать его нижнюю сторону, если тестируемый радиатор односторонний?
Автор не в курсе основ — в большинстве машин, еще с 80-90-х годов предусмотрены два датчика предельного износа тормозных колодок. Один на одной из передних колодок, другой на одной из задних. Именно с контроля этих датчиков и появляется на приборке индикация о необходимости замены колодок. Для большинства этого и достаточно: загорелся сигнал — езжай на сервис и не старайся сэкономить. Только проверенные и не самые дешевые бренды запчастей.
А для тех, кому надо «копнуть поглубже» надо знать:
1. Колодки снаружи и изнутри диска изнашиваются, бывает, по- разному. Надо присмотреться и учитывать при замене «по лампочке». Датчик — то стоит только на одной стороне и не всегда она самая изношенная.
2. Измерять толщину подношенного диска штангенциркулем не просто: на диске появляется не изношенный буртик, который мешает простому измерению — ты измеряешь его, а не диск. Нужно подложить пару монет и померить толщину диска вместе с ними, а затем вычесть их толщину. Монеты (прокладки) не дадут упереться губкам штангена в буртик.
3. Помимо изношенных колодок, регламент требует(!) замену тормозной жидкости не реже раз в два года. Тормозуха стареет, набирает влагу из воздуха, начинает кипеть раньше — неожиданно, при длительных торможениях можно остаться почти без тормозов.
4. Срок службы тормозных дисков сильно зависит от материала колодок. Пижоны, ставящие «непылящие» «керамические» колодки должны быть готовы к замене дисков вместе с колодками. Современные «экологические» «безасбестовые» колодки служат чуть лучше — диск служит уже не один, а 2-3 комплекта колодок. Старые колодки можно было поменять 5 раз до замены дисков. Увы — это прогресс маркетологов под видом экологии над инженерами.
5. Свист-скрип колодок имеет несколько причин, по- разному:
— нужда в чистке и смазке контактных зон суппорта и колодок специальной несмываемой смазкой
— дешманский фрикционный материал колодок
— сработала конструкция «защиты от дурака» на изношенных колодках (часто на «корейцах» бывает)
6. Не на всех тормозных системах при замене колодок надо мазать направляющие «пальцы» суппорта. Есть марки (BMW и др.), где это категорически запрещено.
7. Экономить на тормозах и покупать дешманские марки колодок и дисков — рисковать «отдать машину за ремонт» впереди едущему водиле.
8. Вибрация на руле при торможении может быть следствием внутренней трещины в тормозном диске (перемычка вентиляционных прорезей). Все выглядит идеально, но диск — в помойку.
И не говори… чего там смешивать-то?!!! Налил воды по пропорции, указанной на упаковке (бывают отличия от классических 2:1!) и перемешай.
Ну и, как всегда, важная деталь пропущена: кто с гипсом работает изредка или делает что-то типа лепнины, тому обязательно надо брать гипсовую смесь «с пластификатором». Она не так быстро схватывается, лучше ложится и корректируется. Не сравнимо удобнее работать.
В интернете, при должной настойчивости, можно найти схемы, руководства пользователя на очень многие марки зарубехной аппаратуры. А если повезет, то и руководство по ремонту. Со схемами, контрольными сигналами и прочими техническими подробностями.
Впервые про тепловой зазор прочитал в «занимательной физике» Перельмана. Все было понятно, но до сих пор не могу вкурить: а почему в метро стыки???! Там же, под землей, нет перепадов температур!
Все работало на телеках поколения 3УСЦТ (рубин и прочие).
Но — у рукодельщиков-электронщиков, коих было много. Вынужденно много :-)
И блоки декодеров PAL-SECAM (для подключения импортных видаков) сами паяли по схемам из «Радио».
И первые бытовые компы подключали через платы сопряжения с композитными входами. А уж ПК с компонентным видеовыходом — вообще легкотня — просто распаивали входы для цветовых усилителей RGB на пустой разъем и тыкали туда кабель от ПК.
Но самое простое было припаяться к старому ламповому телеку: два проводка на свободную сетку лампы в строчной развертке и все. Композитный сигнал ПК прекрасно работал в оттенках серого. И пофиг PAL или SECAM.
Главное, все равно цветной телек занят всей семьей, а старый — мучай-не-хочу до ночи! :-)
Ничем! Наоборот, славно, что никто не поглядывает что у тебя где.
Более того, мой сосед сделал забор с узким ленточным фундаментом на 40см в землю. Только через несколько лет я понял зачем он парился, когда пришли кроты. Вывожу-мудохаюсь. А у него их нет.
Так делать-то что и как???
Особенно посмешило: «Дрель не должна пробивать материал насквозь.» — а нафига тогда сверлить-то?? Нейросетка нашла статью о сверлении в строительстве? у строителей много глухих отверстий! :-D
Автору минус за то, что не вычитывал статью и выдал мусорную инфу.
На «очень вумных» машинах, это можно сделать с помощью электроники самой машины, посмотреть логи полных рабочих токов и напряжений в разных режимах (если еще исправен штатный датчик тока).
Пусковой ток — только бесконтактно. Но зачем? Он, во-первых пиковый, быстро меняющийся, во-вторых зависит от температуры двигателя.
1. FM передатчик трансмиттера там копеечный, с очень посредственными характеристиками, сильно урезающими качество звука и плохой стабильностью несущей.
2. FM передатчик рассчитан на западный диапазон частот, шаг каналов и западную стерео модуляцию. Проще говоря, если повезет с поддержкой «советского» диапазона УКВ, звук будет монофоническим. Правда в «советском ретро» радио ставили моно...
3. Качество продвинутого блютус канала не поможет: все съест FM-канал.
--
Что делать? Забыть про FM.
Хотите сохранить «винтажность» — засуньте в старую магнитолу/радио современный модуль усилителя и подключите к нему блютус-модуль ПРОВОДАМИ. Еще бывают такие связки «все в одном». Сделайте себе подарок — засуньте нормальные авто- динамики на старые места (вперед) и пару на заднюю полку. Будет приличное стерео.
И не забывайте про правильную установку предохранителей и новых проводов на питание новой аудиотехники: старые проводки могут не выдюжить и загореться.
--
Неохота возиться? Возьмите с собой аккумуляторную MP3 колонку. :-)
Кстати, по замене цепи: помимо заводского регламента, обязательно надо почитывать форумы по своей машине. Сплошь и рядом случаются не слишком удачные серии моторов, где цепь не живет больше 100т.км. — вытягивается сверх допустимого.
Тут давно нет особой разницы, все определяется совсем другими параметрами, гораздо более важными.
И, да, «максимальную надёжность и редкое обслуживание» вы уже не найдете в легковых моторах с цепью.
Автор проспал в анабиозе лет 10? Или забыл на дату скопипиз#енной статьи посмотреть?
Добавлю к сказанному: башня отливалась из бетона редким тогда способом непрерывного литья, когда слой бетона не успевал схватиться, как наливался следующий. Так же, как и статуя в Волгограде, которая тоже, проект Никитина.
Имею похожий меритель, Mastech — MS8910, КЗ на щупах меряет без проблем, с точностью 0,1 Ом. (как раз 0,2 Ома пишет) :-)
Кроме того, океан не везде полон рыбы.
А для тех, кому надо «копнуть поглубже» надо знать:
1. Колодки снаружи и изнутри диска изнашиваются, бывает, по- разному. Надо присмотреться и учитывать при замене «по лампочке». Датчик — то стоит только на одной стороне и не всегда она самая изношенная.
2. Измерять толщину подношенного диска штангенциркулем не просто: на диске появляется не изношенный буртик, который мешает простому измерению — ты измеряешь его, а не диск. Нужно подложить пару монет и померить толщину диска вместе с ними, а затем вычесть их толщину. Монеты (прокладки) не дадут упереться губкам штангена в буртик.
3. Помимо изношенных колодок, регламент требует(!) замену тормозной жидкости не реже раз в два года. Тормозуха стареет, набирает влагу из воздуха, начинает кипеть раньше — неожиданно, при длительных торможениях можно остаться почти без тормозов.
4. Срок службы тормозных дисков сильно зависит от материала колодок. Пижоны, ставящие «непылящие» «керамические» колодки должны быть готовы к замене дисков вместе с колодками. Современные «экологические» «безасбестовые» колодки служат чуть лучше — диск служит уже не один, а 2-3 комплекта колодок. Старые колодки можно было поменять 5 раз до замены дисков. Увы — это прогресс маркетологов под видом экологии над инженерами.
5. Свист-скрип колодок имеет несколько причин, по- разному:
— нужда в чистке и смазке контактных зон суппорта и колодок специальной несмываемой смазкой
— дешманский фрикционный материал колодок
— сработала конструкция «защиты от дурака» на изношенных колодках (часто на «корейцах» бывает)
6. Не на всех тормозных системах при замене колодок надо мазать направляющие «пальцы» суппорта. Есть марки (BMW и др.), где это категорически запрещено.
7. Экономить на тормозах и покупать дешманские марки колодок и дисков — рисковать «отдать машину за ремонт» впереди едущему водиле.
8. Вибрация на руле при торможении может быть следствием внутренней трещины в тормозном диске (перемычка вентиляционных прорезей). Все выглядит идеально, но диск — в помойку.
Ну и, как всегда, важная деталь пропущена: кто с гипсом работает изредка или делает что-то типа лепнины, тому обязательно надо брать гипсовую смесь «с пластификатором». Она не так быстро схватывается, лучше ложится и корректируется. Не сравнимо удобнее работать.
Но — у рукодельщиков-электронщиков, коих было много. Вынужденно много :-)
И блоки декодеров PAL-SECAM (для подключения импортных видаков) сами паяли по схемам из «Радио».
И первые бытовые компы подключали через платы сопряжения с композитными входами. А уж ПК с компонентным видеовыходом — вообще легкотня — просто распаивали входы для цветовых усилителей RGB на пустой разъем и тыкали туда кабель от ПК.
Но самое простое было припаяться к старому ламповому телеку: два проводка на свободную сетку лампы в строчной развертке и все. Композитный сигнал ПК прекрасно работал в оттенках серого. И пофиг PAL или SECAM.
Главное, все равно цветной телек занят всей семьей, а старый — мучай-не-хочу до ночи! :-)
Более того, мой сосед сделал забор с узким ленточным фундаментом на 40см в землю. Только через несколько лет я понял зачем он парился, когда пришли кроты. Вывожу-мудохаюсь. А у него их нет.