Эта тема протухла лет 15 назад.
Тут давно нет особой разницы, все определяется совсем другими параметрами, гораздо более важными.
И, да, «максимальную надёжность и редкое обслуживание» вы уже не найдете в легковых моторах с цепью.
Автор проспал в анабиозе лет 10? Или забыл на дату скопипиз#енной статьи посмотреть?
Прекрасно помню пожар и ажиотаж телевизионщиков и фотографов: все дежурили, ждали когда она рухнет. Падальщики. Очень много зарубежных. Да хрен им! Даже с испорченными пожаром тросами, башня отлично устояла.
Добавлю к сказанному: башня отливалась из бетона редким тогда способом непрерывного литья, когда слой бетона не успевал схватиться, как наливался следующий. Так же, как и статуя в Волгограде, которая тоже, проект Никитина.
«странно, ведь заявленный диапазон измерений начинается от 10 мОм» — ничего странного, это же китайцы, в спеках запятую «чуток подвинуть» — обычное для них дело. Сами штатные щупы, уже заметное сопротивление имеют, 0,2-0,3 Ома. Это тоже, надо учитывать.
Имею похожий меритель, Mastech — MS8910, КЗ на щупах меряет без проблем, с точностью 0,1 Ом. (как раз 0,2 Ома пишет) :-)
Интереснее было бы увидеть сравнение этого радиатора на Samsung 980 PRO, который есть в двух видах: без радиатора и со своим — заводским. Кроме того, интересно как быть с двусторонним SSD, как охлаждать его нижнюю сторону, если тестируемый радиатор односторонний?
Автор не в курсе основ — в большинстве машин, еще с 80-90-х годов предусмотрены два датчика предельного износа тормозных колодок. Один на одной из передних колодок, другой на одной из задних. Именно с контроля этих датчиков и появляется на приборке индикация о необходимости замены колодок. Для большинства этого и достаточно: загорелся сигнал — езжай на сервис и не старайся сэкономить. Только проверенные и не самые дешевые бренды запчастей.
А для тех, кому надо «копнуть поглубже» надо знать:
1. Колодки снаружи и изнутри диска изнашиваются, бывает, по- разному. Надо присмотреться и учитывать при замене «по лампочке». Датчик — то стоит только на одной стороне и не всегда она самая изношенная.
2. Измерять толщину подношенного диска штангенциркулем не просто: на диске появляется не изношенный буртик, который мешает простому измерению — ты измеряешь его, а не диск. Нужно подложить пару монет и померить толщину диска вместе с ними, а затем вычесть их толщину. Монеты (прокладки) не дадут упереться губкам штангена в буртик.
3. Помимо изношенных колодок, регламент требует(!) замену тормозной жидкости не реже раз в два года. Тормозуха стареет, набирает влагу из воздуха, начинает кипеть раньше — неожиданно, при длительных торможениях можно остаться почти без тормозов.
4. Срок службы тормозных дисков сильно зависит от материала колодок. Пижоны, ставящие «непылящие» «керамические» колодки должны быть готовы к замене дисков вместе с колодками. Современные «экологические» «безасбестовые» колодки служат чуть лучше — диск служит уже не один, а 2-3 комплекта колодок. Старые колодки можно было поменять 5 раз до замены дисков. Увы — это прогресс маркетологов под видом экологии над инженерами.
5. Свист-скрип колодок имеет несколько причин, по- разному:
— нужда в чистке и смазке контактных зон суппорта и колодок специальной несмываемой смазкой
— дешманский фрикционный материал колодок
— сработала конструкция «защиты от дурака» на изношенных колодках (часто на «корейцах» бывает)
6. Не на всех тормозных системах при замене колодок надо мазать направляющие «пальцы» суппорта. Есть марки (BMW и др.), где это категорически запрещено.
7. Экономить на тормозах и покупать дешманские марки колодок и дисков — рисковать «отдать машину за ремонт» впереди едущему водиле.
8. Вибрация на руле при торможении может быть следствием внутренней трещины в тормозном диске (перемычка вентиляционных прорезей). Все выглядит идеально, но диск — в помойку.
И не говори… чего там смешивать-то?!!! Налил воды по пропорции, указанной на упаковке (бывают отличия от классических 2:1!) и перемешай.
Ну и, как всегда, важная деталь пропущена: кто с гипсом работает изредка или делает что-то типа лепнины, тому обязательно надо брать гипсовую смесь «с пластификатором». Она не так быстро схватывается, лучше ложится и корректируется. Не сравнимо удобнее работать.
В интернете, при должной настойчивости, можно найти схемы, руководства пользователя на очень многие марки зарубехной аппаратуры. А если повезет, то и руководство по ремонту. Со схемами, контрольными сигналами и прочими техническими подробностями.
Впервые про тепловой зазор прочитал в «занимательной физике» Перельмана. Все было понятно, но до сих пор не могу вкурить: а почему в метро стыки???! Там же, под землей, нет перепадов температур!
Все работало на телеках поколения 3УСЦТ (рубин и прочие).
Но — у рукодельщиков-электронщиков, коих было много. Вынужденно много :-)
И блоки декодеров PAL-SECAM (для подключения импортных видаков) сами паяли по схемам из «Радио».
И первые бытовые компы подключали через платы сопряжения с композитными входами. А уж ПК с компонентным видеовыходом — вообще легкотня — просто распаивали входы для цветовых усилителей RGB на пустой разъем и тыкали туда кабель от ПК.
Но самое простое было припаяться к старому ламповому телеку: два проводка на свободную сетку лампы в строчной развертке и все. Композитный сигнал ПК прекрасно работал в оттенках серого. И пофиг PAL или SECAM.
Главное, все равно цветной телек занят всей семьей, а старый — мучай-не-хочу до ночи! :-)
Ничем! Наоборот, славно, что никто не поглядывает что у тебя где.
Более того, мой сосед сделал забор с узким ленточным фундаментом на 40см в землю. Только через несколько лет я понял зачем он парился, когда пришли кроты. Вывожу-мудохаюсь. А у него их нет.
До 2 метров — разрешено. Еще, есть разница в допустимых заборах между участками в «садовом товариществе» и «индивидуальными подсобными хозяйствами» (деревня). В первом случае регулирует администрация товарищества, во втором — закон (2 метра сплошняка).
Более 2 метров — требуется обоснование и специальное разрешение администрации жилого пункта.
«На сегодня известно, что смазывающе-проникающий состав ВД-40 включает в себя следующие компоненты:
уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма;
углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма;
нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов;
инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярко выраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
-
Некоторые производители пытались и пытаются подобрать эти «секретные компоненты» в нужных пропорциях. Однако на сегодня никому не удалось в точности повторить изобретённый Ларсеном состав. (надо ли?)
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav-harakteristiki-analogi-proizvoditel» —
Так что, это вполне себе смазка. Те самые 15+ процентов состава остаются на поверхности и работают.
Но: как смазка WD-40 так себе: это же нейтральная, жидкая минералка. Кому нужна смазка «погуще» — необходимо наносить ее отдельно.
Это «водовытесняющий» состав, тем и ценен, для «расшевелить» механизм.
Никакая экономия топлива даром не дается. Все потребует оплаты: хитрая электроника с прорвой датчиков — не дешева сама по себе, да и не особо надежна. Хитрые алгоритмы старт-стоп убивают стартер, АКБ и двигло раньше времени. Эко-режимы поднимают температуру двигателя (для повышения КПД), преждевременно старят масло и двигатель. Езда на малых оборотах (менее 2000) — повышенный износ двигателя из-за перегрузки и риск остаться без запаса мощности когда надо резче ускорится.
Но кое-что работает: не жмите на тормоз без нужды. Каждое нажатие на тормоз — эквивалент вылитому на асфальт топливу, потраченному ранее на разгон. Стройте траекторию оптимально и предусмотрительно. Не торопитесь разгоняться в пробке, все равно впереди начнут опять тормозить через пару секунд.
Не возите багажник на крыше без нужды: на скорости он съедает до 10% бензина дополнительно.
Не покупайте машину с полным приводом, если не знаете наверняка, что он вам нужен: это
--
А вообще, самое правильное, если вас стали беспокоить расходы на бензин, надо подумать об избавлении от этой машины. Нет бабла на эксплуатацию машины — нефиг строить из себя Рокфеллера. А уж купил Гелендваген — будь готовым к расходу 22-25л на сотню и налог в ползарплаты и более. :-)
Тут давно нет особой разницы, все определяется совсем другими параметрами, гораздо более важными.
И, да, «максимальную надёжность и редкое обслуживание» вы уже не найдете в легковых моторах с цепью.
Автор проспал в анабиозе лет 10? Или забыл на дату скопипиз#енной статьи посмотреть?
Добавлю к сказанному: башня отливалась из бетона редким тогда способом непрерывного литья, когда слой бетона не успевал схватиться, как наливался следующий. Так же, как и статуя в Волгограде, которая тоже, проект Никитина.
Имею похожий меритель, Mastech — MS8910, КЗ на щупах меряет без проблем, с точностью 0,1 Ом. (как раз 0,2 Ома пишет) :-)
Кроме того, океан не везде полон рыбы.
А для тех, кому надо «копнуть поглубже» надо знать:
1. Колодки снаружи и изнутри диска изнашиваются, бывает, по- разному. Надо присмотреться и учитывать при замене «по лампочке». Датчик — то стоит только на одной стороне и не всегда она самая изношенная.
2. Измерять толщину подношенного диска штангенциркулем не просто: на диске появляется не изношенный буртик, который мешает простому измерению — ты измеряешь его, а не диск. Нужно подложить пару монет и померить толщину диска вместе с ними, а затем вычесть их толщину. Монеты (прокладки) не дадут упереться губкам штангена в буртик.
3. Помимо изношенных колодок, регламент требует(!) замену тормозной жидкости не реже раз в два года. Тормозуха стареет, набирает влагу из воздуха, начинает кипеть раньше — неожиданно, при длительных торможениях можно остаться почти без тормозов.
4. Срок службы тормозных дисков сильно зависит от материала колодок. Пижоны, ставящие «непылящие» «керамические» колодки должны быть готовы к замене дисков вместе с колодками. Современные «экологические» «безасбестовые» колодки служат чуть лучше — диск служит уже не один, а 2-3 комплекта колодок. Старые колодки можно было поменять 5 раз до замены дисков. Увы — это прогресс маркетологов под видом экологии над инженерами.
5. Свист-скрип колодок имеет несколько причин, по- разному:
— нужда в чистке и смазке контактных зон суппорта и колодок специальной несмываемой смазкой
— дешманский фрикционный материал колодок
— сработала конструкция «защиты от дурака» на изношенных колодках (часто на «корейцах» бывает)
6. Не на всех тормозных системах при замене колодок надо мазать направляющие «пальцы» суппорта. Есть марки (BMW и др.), где это категорически запрещено.
7. Экономить на тормозах и покупать дешманские марки колодок и дисков — рисковать «отдать машину за ремонт» впереди едущему водиле.
8. Вибрация на руле при торможении может быть следствием внутренней трещины в тормозном диске (перемычка вентиляционных прорезей). Все выглядит идеально, но диск — в помойку.
Ну и, как всегда, важная деталь пропущена: кто с гипсом работает изредка или делает что-то типа лепнины, тому обязательно надо брать гипсовую смесь «с пластификатором». Она не так быстро схватывается, лучше ложится и корректируется. Не сравнимо удобнее работать.
Но — у рукодельщиков-электронщиков, коих было много. Вынужденно много :-)
И блоки декодеров PAL-SECAM (для подключения импортных видаков) сами паяли по схемам из «Радио».
И первые бытовые компы подключали через платы сопряжения с композитными входами. А уж ПК с компонентным видеовыходом — вообще легкотня — просто распаивали входы для цветовых усилителей RGB на пустой разъем и тыкали туда кабель от ПК.
Но самое простое было припаяться к старому ламповому телеку: два проводка на свободную сетку лампы в строчной развертке и все. Композитный сигнал ПК прекрасно работал в оттенках серого. И пофиг PAL или SECAM.
Главное, все равно цветной телек занят всей семьей, а старый — мучай-не-хочу до ночи! :-)
Более того, мой сосед сделал забор с узким ленточным фундаментом на 40см в землю. Только через несколько лет я понял зачем он парился, когда пришли кроты. Вывожу-мудохаюсь. А у него их нет.
Нормальные отношения с соседями нужно сознательно поддерживать. Окупится.
Посадите деревья (с правильной по закону дистанцией от забора), они вырастут выше забора.
Или тенелюбивые культуры или цветы, кусты.
Более 2 метров — требуется обоснование и специальное разрешение администрации жилого пункта.
уайт-спирит (или нефрас) – является базой WD-40 и составляет около половины от всего объёма;
углекислый газ – стандартный вытеснитель для аэрозольных составов, его доля около 25% от общего объёма;
нейтральное минеральное масла – составляет около 15% от объёма жидкости и служит в качестве смазки и носителя для других компонентов;
инертные ингредиенты – те самые секретные компоненты, которые и придают жидкости ярко выраженные проникающие, защитные и смазывающие свойства.
-
Некоторые производители пытались и пытаются подобрать эти «секретные компоненты» в нужных пропорциях. Однако на сегодня никому не удалось в точности повторить изобретённый Ларсеном состав. (надо ли?)
Источник: https://avtozhidkost.ru/wd-40-sostav-harakteristiki-analogi-proizvoditel» —
Так что, это вполне себе смазка. Те самые 15+ процентов состава остаются на поверхности и работают.
Но: как смазка WD-40 так себе: это же нейтральная, жидкая минералка. Кому нужна смазка «погуще» — необходимо наносить ее отдельно.
Это «водовытесняющий» состав, тем и ценен, для «расшевелить» механизм.
Но кое-что работает: не жмите на тормоз без нужды. Каждое нажатие на тормоз — эквивалент вылитому на асфальт топливу, потраченному ранее на разгон. Стройте траекторию оптимально и предусмотрительно. Не торопитесь разгоняться в пробке, все равно впереди начнут опять тормозить через пару секунд.
Не возите багажник на крыше без нужды: на скорости он съедает до 10% бензина дополнительно.
Не покупайте машину с полным приводом, если не знаете наверняка, что он вам нужен: это
--
А вообще, самое правильное, если вас стали беспокоить расходы на бензин, надо подумать об избавлении от этой машины. Нет бабла на эксплуатацию машины — нефиг строить из себя Рокфеллера. А уж купил Гелендваген — будь готовым к расходу 22-25л на сотню и налог в ползарплаты и более. :-)