Это не замок практически: прямоходный механизм открывался морковкой. Без шуток. У знакомого девятку в девяностые так увели из гаража. Обратноходный механизм открывался прутком припоя.
Это просто засов от обычных прохожих, не более того.
Нужна была устойчивость к взлому — умные люди добавляли блокирующий замок с обычным ключом. Но тогда смысл терялся: замок на замок — проще сразу 1 нормальный поставить. :-)
Нейросетка — ты дура! Не лезь в дела профессиональных механиков.
Почти все написаное — неправильно, перемешано с инфой про другие инструменты для закручивания крепежа.
Можно стирать.
Самое главное, что надо знать простым «интересующимся» — динамометрический ключ это инструмент, который бесполезен без знания а каким именно моментом нужно закрутить именно эту конкретную гайку (болт) в устройстве. И эту информацию обычные люди не имеют никогда, потому что «сервис-мануалы» им не доступны. Кроме того, множество соединений не нормируются моментом затяжки и такой ключ для них не нужен. Понять, где это надо соблюдать, а где просто затянуть «на глазок», можно только из мануала. Руководство пользователя эту инфу не предоставляет.
--
Ах, да! «Для повседневных бытовых целей» — это нечто! Такой инструмент профессиональные механики не каждый день используют :-)
каждый платит только за свое потребление, а не за «соседские» потери в подвале или на лестнице.
— Увы, нет. Автор не вникал в свою квитанцию, а там есть такие позиции с пометкой «ОДН» — общедомовые нужды. Так что, еще как платим «за соседские в подвале».
Пока речь идет вообще о печати сараюшек, где напечатанные многоэтажки?
Так и не будет их, пока не пройдет испытания и сертификацию этот «бетон для 3D-печати». Пока его не внесут в реестры допустимых для строительства материалов. Пока не докажут эти инноваторы, что с таким бетоном нельзя накосячить в процессе печати (например не склеятся слои и все, дому кранты). В общем, это все здорово и есть плюсы, но нужно время на отработку этой технологии и доказательство, что все не развалится через 20-30 лет.
Особенно меня беспокоит акцент на «низкоулеродность» — это рекламный фИговый листок, которым прикрывают желание задвинуть надежный и проверенный временем цемент, втюхав всяческие суррогаты с «биополимерными» вкраплениями, которые по определению будут служить гораздо меньше. Никому из них не нужны дорогие «вечные дома». Сейчас мощнейший тренд на инжиниринг не в надежность, а в «контроль срока жизненного цикла». Машины уже отинжинирили, что служат аккурат до конца гарантии. На очереди — строительство. Будьте осторожны.
--
Подобное уже было с пластиковой арматурой для бетона. С которой бетон, как выяснилось, не держит пожар совсем. После него дом идет в утиль.
неверно. Цифровая модель ничем не может управлять — это просто ОПИСАНИЕ формы и некоторых параметров объекта, который был смоделирован.
Управляет процессом печати другая программа, которая встроена в само устройство печати (3D-принтер), которая исполняет последовательность команд (G-код, который еще надо откуда-то получить, например из программы- слайсера, опираясь на 3D-модель и параметры материала печати).
Нет ни одного фото самореза. Все — шурупы.
--
Глянул в вики, а там полный бардак в терминах. Там вам и самонарезающие винты, и самонарезающие шурупы (про которые оговорка, что их так никто не называет), и самосверлящие винты…
В этом варианте фаза не «сидист», а скорее «случайно попадает» в результате разнообразных поломок. Как в вашей квартире, так и в соседних, так и в электро щитках подъезда. Да и фаза на ноль может попасть разная: дома подключаются трехфазной проводкой. В любом случае — это не тема для дилетантов. «как избежать» — убедиться с электриком ЖКУ что квартира подключена через УЗО (диффавтомат). Не игнорируйте «щипание» от крана с водой. Все. Все остальное — забота грамотных электриков и сфера ответственности ЖКУ.
Надо просто не лениться потрошить старые компы «на выброс», скручивая крепеж и стойки в коробочку «про запас». И у вас, со временем, образуется широкий выбор крепежа почти на все случаи жизни.
Исключение — дибилизм с пластиковыми «безвинтовыми» креплениями с защелками. Стоит потерять комплектные (а они, полежав в запасе, в ожидании апгрейда пару лет, легко исчезают, как начинается гимор «как разместить дополнительный хард в корзину под защелки».
А М3.5 или М4 не канает? :-) Да и саморезы никто не отменял — тем вообще исходное отверстие не нужно.
Впрочем, нормальный «хакер по железу» (то бишь начинающий слесарь) преспокойно чуть рассверлит и нарежет нужную резьбу следующего размера в дюралевой раме HDD и прикрутит именно тем, что ему по душе.
Будете смеяться, но при наличии силы, стальной винтик прекрасно вкрутится в любое отверстие на корпусе ПК. Он просто и грубо нарежет свою колею (хоть католическую, хоть лютеранскую) в той жестянке и притянет видяху без проблем. Пытаться прикрутить HDD нештатными винтами (какими бы они ни были) — это нищебродстово или лень лютые.
Ну и вдогонку, специально для англофилов: все трубные резьбы в сантехнике — английские. Так что, не все у нас так метрически скучно, как кажется.
Всю жизнь с компами, никогда не задумывался, что крепеж-то на PC-шках не метрический. :-) Настолько специфические винтики, которых с новыми компами всегда с избытком было, что никогда не было нужды вкручивать что-то из магазина.
Не тот пример.
А вот купив обычную газонокосилку Макита, я спустя время, споткнулся об американский крепеж. Теперь имею дополнительный комплект дюймовых ключей и головок. Только для газонокосилки. Раз в год. Так еще и китайские запчасти к ней — метрические! Не враз присоединишь. Ну и зачем этот гемор нормальным людям?
Перемудрили амеры. Аж пришлось «номерные линейки» делать, видимо для упрощения.
Избегайте изделия с дюймовым крепежом — это избавит вас от проблем с поиском инструментов и ремонтных метизов под эту систему.
Все, что необходимо, есть в метрическом. Японцы не зря перешли на метрическую систему в свое время: метрическая система более четкая и легко понимаемая в маркировке.
Впрочем, это дело привычки, с ходу понимать какой ключ больше: 5/16 или 9/32 :-)
Во всех руководствах и учебниках по бетону четко говорится, что все справочные прочностные данные актуальны при использовании цемента не старше 2 месяцев! Все что старше — действительно, не мусор, но и доверять такому цементу уже нельзя. Он быстро деградирует, хоть и не сразу слеживается в камень.
С автором согласен — на безответственные дела, как наполнитель, наверное пойдет.
Но когда мы подключаем мощное зарядное устройство, мы, по сути, заставляем ионы нестись с бешеной скоростью. Напряжение на электродах резко возрастает, выходя за рамки безопасного «окна».
— три предложения — три глупости. боже, что несут «кулинары-лирики» о технике...
1- напряжение не «резко возрастает». Начинает расти температура элемента. До условного порога 80% заряженности, температура не слишком сильно растет с ростом зарядного тока, по этому в начале зарядки ток может быть максимальный.
2- напряжение (как и ток) на батарее — вещь контролируемая и управляемая зарядкой без проблем. никаких «возрастаний» за пределы допустимого порога не происходит! зарядник переходит в режим стабилизации напряжения и удерживает его на заданной величине, снижая ток.
3- безопасное «окно» — означает, что есть и верхняя и нижняя границы. Меж тем, это не так: нижней границы по току нет. Тут термин «окно» не применим.
Автор говорит про «восстановление электролита», хотя проблема старения в эрозии электродов. Автор — ты нихрена не понял, что смогли сделать эти ученые: они сделали электролит, который сберегает электроды снижая их эрозию!
Спасибо, посмотрел, интересный вариант занижения подхвата «крюком». Но не для всякой машины: уж очень мала глубина захвата, слишком много машин, где поддомкратник (усиленная площадка) расположен весьма глубоко под машиной из-за широкого порога, да еще он бывает с декоративной накладкой. Вот крюк и не достанет достаточно прочно. Слишком велик риск срыва и порчи прилегающего порога машины.
Да и цена велика, за эти деньги можно купить неплохой подкатной домкрат на 3т и забыть о проблеме «подлезет или не подлезет» навсегда.
--
Ах да! Факт «по жизни» — подкатной домкрат устойчивее всех остальных: у него колесики и если вдруг машина немного сдвинется вбок (а это бывает сплошь и рядом при подъеме) он просто чуть перекатится вместе с машиной, а не завалится сам и уронит машину.
Причина устойчивости этой вредной привычки кроется не в техническом невежестве, а в психологии.
Это не «привычка», а действие, подчас вызванное знанием особенностей подвески своей машины и ее комплектации определенными шинами. Автор не в курсе, но иногда, что бы избежать «плавания» машины на скоростной дороге с сильной «колейностью», НЕОБХОДИМО приподнять давление в широких шинах. До верхнего предела нормы (из таблички), естественно.
рекомендацию «качай чуть больше, если едешь с дачи с картошкой»
— нормальная рекомендация. BMW, например, в штатной табличке дает давление для двух вариантов загрузки: 2 человека и 5 человек и груз. Разница на задней оси большая — 2.4 и 2.9. Так что, это не «чуть больше», а заметно выше.
Проверять давление нужно хотя бы раз в две недели, а в идеале — перед каждой дальней поездкой.
Экономия ведет к тому, что домкраты «ромб» стали делать эконом — «полуромб» :-)
Они служат «плохо и еще хуже» — считанные подъемы до поломки. Особенно, если машина чуть неровно стоит.
По этому, домкрат приходится покупать в гараж. Подкатной и удобнее и служит дольше. А комплектный лучше не трогать вообще. Он — для редких поломок «в дороге».
Совет всем вдогон: покупая домкрат и сравнивая, обратите внимание на вес: Это признак толщины металла и прочности. Чем больше — тем лучше. Благо, не в руках носить :-)
Это просто засов от обычных прохожих, не более того.
Нужна была устойчивость к взлому — умные люди добавляли блокирующий замок с обычным ключом. Но тогда смысл терялся: замок на замок — проще сразу 1 нормальный поставить. :-)
Почти все написаное — неправильно, перемешано с инфой про другие инструменты для закручивания крепежа.
Можно стирать.
Самое главное, что надо знать простым «интересующимся» — динамометрический ключ это инструмент, который бесполезен без знания а каким именно моментом нужно закрутить именно эту конкретную гайку (болт) в устройстве. И эту информацию обычные люди не имеют никогда, потому что «сервис-мануалы» им не доступны. Кроме того, множество соединений не нормируются моментом затяжки и такой ключ для них не нужен. Понять, где это надо соблюдать, а где просто затянуть «на глазок», можно только из мануала. Руководство пользователя эту инфу не предоставляет.
--
Ах, да! «Для повседневных бытовых целей» — это нечто! Такой инструмент профессиональные механики не каждый день используют :-)
Так и не будет их, пока не пройдет испытания и сертификацию этот «бетон для 3D-печати». Пока его не внесут в реестры допустимых для строительства материалов. Пока не докажут эти инноваторы, что с таким бетоном нельзя накосячить в процессе печати (например не склеятся слои и все, дому кранты). В общем, это все здорово и есть плюсы, но нужно время на отработку этой технологии и доказательство, что все не развалится через 20-30 лет.
Особенно меня беспокоит акцент на «низкоулеродность» — это рекламный фИговый листок, которым прикрывают желание задвинуть надежный и проверенный временем цемент, втюхав всяческие суррогаты с «биополимерными» вкраплениями, которые по определению будут служить гораздо меньше. Никому из них не нужны дорогие «вечные дома». Сейчас мощнейший тренд на инжиниринг не в надежность, а в «контроль срока жизненного цикла». Машины уже отинжинирили, что служат аккурат до конца гарантии. На очереди — строительство. Будьте осторожны.
--
Подобное уже было с пластиковой арматурой для бетона. С которой бетон, как выяснилось, не держит пожар совсем. После него дом идет в утиль.
Управляет процессом печати другая программа, которая встроена в само устройство печати (3D-принтер), которая исполняет последовательность команд (G-код, который еще надо откуда-то получить, например из программы- слайсера, опираясь на 3D-модель и параметры материала печати).
--
Глянул в вики, а там полный бардак в терминах. Там вам и самонарезающие винты, и самонарезающие шурупы (про которые оговорка, что их так никто не называет), и самосверлящие винты…
Исключение — дибилизм с пластиковыми «безвинтовыми» креплениями с защелками. Стоит потерять комплектные (а они, полежав в запасе, в ожидании апгрейда пару лет, легко исчезают, как начинается гимор «как разместить дополнительный хард в корзину под защелки».
Впрочем, нормальный «хакер по железу» (то бишь начинающий слесарь) преспокойно чуть рассверлит и нарежет нужную резьбу следующего размера в дюралевой раме HDD и прикрутит именно тем, что ему по душе.
Ну и вдогонку, специально для англофилов: все трубные резьбы в сантехнике — английские. Так что, не все у нас так метрически скучно, как кажется.
Не тот пример.
А вот купив обычную газонокосилку Макита, я спустя время, споткнулся об американский крепеж. Теперь имею дополнительный комплект дюймовых ключей и головок. Только для газонокосилки. Раз в год. Так еще и китайские запчасти к ней — метрические! Не враз присоединишь. Ну и зачем этот гемор нормальным людям?
Избегайте изделия с дюймовым крепежом — это избавит вас от проблем с поиском инструментов и ремонтных метизов под эту систему.
Все, что необходимо, есть в метрическом. Японцы не зря перешли на метрическую систему в свое время: метрическая система более четкая и легко понимаемая в маркировке.
Впрочем, это дело привычки, с ходу понимать какой ключ больше: 5/16 или 9/32 :-)
С автором согласен — на безответственные дела, как наполнитель, наверное пойдет.
1- напряжение не «резко возрастает». Начинает расти температура элемента. До условного порога 80% заряженности, температура не слишком сильно растет с ростом зарядного тока, по этому в начале зарядки ток может быть максимальный.
2- напряжение (как и ток) на батарее — вещь контролируемая и управляемая зарядкой без проблем. никаких «возрастаний» за пределы допустимого порога не происходит! зарядник переходит в режим стабилизации напряжения и удерживает его на заданной величине, снижая ток.
3- безопасное «окно» — означает, что есть и верхняя и нижняя границы. Меж тем, это не так: нижней границы по току нет. Тут термин «окно» не применим.
Автор говорит про «восстановление электролита», хотя проблема старения в эрозии электродов. Автор — ты нихрена не понял, что смогли сделать эти ученые: они сделали электролит, который сберегает электроды снижая их эрозию!
Да и цена велика, за эти деньги можно купить неплохой подкатной домкрат на 3т и забыть о проблеме «подлезет или не подлезет» навсегда.
--
Ах да! Факт «по жизни» — подкатной домкрат устойчивее всех остальных: у него колесики и если вдруг машина немного сдвинется вбок (а это бывает сплошь и рядом при подъеме) он просто чуть перекатится вместе с машиной, а не завалится сам и уронит машину.
Это не «привычка», а действие, подчас вызванное знанием особенностей подвески своей машины и ее комплектации определенными шинами. Автор не в курсе, но иногда, что бы избежать «плавания» машины на скоростной дороге с сильной «колейностью», НЕОБХОДИМО приподнять давление в широких шинах. До верхнего предела нормы (из таблички), естественно.
— нормальная рекомендация. BMW, например, в штатной табличке дает давление для двух вариантов загрузки: 2 человека и 5 человек и груз. Разница на задней оси большая — 2.4 и 2.9. Так что, это не «чуть больше», а заметно выше.
Абсолютно верно, особенно второе!
Они служат «плохо и еще хуже» — считанные подъемы до поломки. Особенно, если машина чуть неровно стоит.
По этому, домкрат приходится покупать в гараж. Подкатной и удобнее и служит дольше. А комплектный лучше не трогать вообще. Он — для редких поломок «в дороге».
Совет всем вдогон: покупая домкрат и сравнивая, обратите внимание на вес: Это признак толщины металла и прочности. Чем больше — тем лучше. Благо, не в руках носить :-)