Как страшно жить-то! Поддельная кастрюля! что это?! И почему она хуже, если материал — легко стерилизуемые нержавейка и стекло?!
Лично я, не обращая внимание на брендовость, беру посуду с плоским толстым дном и сковородки с толстыми стенками — это издержки использования электроплиты.
Сковородки — вообще расходка, их надо менять периодически, иначе пригорать все начинает. Дорогущие брендовые — не настолько лучше, насколько дороже. Тоже пригорают, перестал их покупать.
" VLB была 32 разрядной" — верно.
«Не уверен что там даже был буфер.» — не было. Только прямое к процу. По этому, только три слота VLB, причем использовать третий было рискованно, начинались сбои. в принципе, двух тогда было достаточно: в одном — видяха, в другом — мультикарта (порты и IDE).
Кстати, IBM тогда толкала свою шину MCA (уже буферизованную), но рынок выбрал «открытый вариант».
«Менять каждые три года в зиму, и не заморачиваться.» — для классического «жигулевского» АКБ — в целом верно. Там они служат как раз 4-5 лет. Но на приличных машинах, с большими АКБ, это дороговато и жирновато. Особенно если стоит дорогущий AGM. Да и служат они там гораздо дольше. Мой рекорд — 14 лет работы оригинального Ca-Ca АКБ.
Да. Более того, зимой достаточно 1 раз разрядить АКБ до 11v. Даже -7 градусов хватит заморозить банки АКБ за ночь и испортить его навсегда. Даже если вздутые стенки не лопнут. А при температуре ниже -20...-25 АКБ не заряжается вовсе, пока чуток не согреется. У кого АКБ в багажнике — ездить придется долго и упорно. Или проситься в теплый бокс или гараж на подзарядку. В мегаполисах — можно на подземную парковку встать.
Поправлять и дополнять этот огрызок конспекта начинающего автомобилиста можно до бесконечности.
Даже просто совет «достать АКБ и осмотреть» — дебилен до нельзя: все, что можно увидеть НА АКБ, все видно и без снятия. АКБ снимают не для удовлетворения любопытства, а для замены или отогревания-заряжания вдали от машины. На некоторых машинах отключение АКБ ведет к серьезным «сервисным манипуляциям» по восстановлению настроек умной электроники. На некоторых, неправильно закодированных машинах стираются навсегда второстепенные настройки (сделанные для удобства старым хозяином, но не прописанные как надо). Не все умеют погасить «красный флажок» на приборке после отключеня акб.
И таких нюансов — прорва.
Ну и главный совет, за автора: сначала проверить исправность машины на сервисе (токи покоя, время засыпания, правильность зарядки и работоспособность генератора, отсутствие сбоев и ошибок в памяти ЭБУ машины, отсутствие китайских «дооснащений-самоделок», старых-полудохлых сигнализаций, жрущих заряд как не в себя), а потом уже менять АКБ. Иначе придется вскоре покупать его заново.
«Также мультиметром смотрим пусковой ток» — дальше можно не читать. Абсолютно дурацкий совет для автомобилистов. Нет в продаже бытовых мультиметров, способных пропустить и измерить пусковой ток в сотни ампер. Да и не нужно, это делается по другому, но автор этого материала совсем не в теме, о чем пишет.
Более того, он пропустил такую бездну важной инфы, связанной с аккумуляторами и машинами, что стыдно за него. Он вполне мог ограничится простым «советом для наездниц» — ехать в профильный сервис, делать что там скажут и просить 3 года гарантии. Дешево не будет, но все будет работать как надо.
«Также важно на аккумулятор смотреть, особенно что внутри, какие элементы» — с китайскими марками шуриков и смотреть особо не на что. Все что написано снаружи — вранье. Все что внутри — быстро деградирует. Зато очень дешево и не жалко. Особенно, «на пробу».
ИМХО, на что посмотреть — так это на взаимозаменяемость с брендовыми батареями массовых серий. А то, где потом нестандартную батарею взамен сдохшей искать...
Ну и заранее определиться с «мощей» как шурика, так и батареи: брать 3-элементный небольшой-легкий шурик с батареей В ручке, или уже большой 5-элементный, с батареей НА ручке.
«или отвертка ручками» — это вы видимо, очень редко мебель собираете или ремонты без крепления листовых материалов, когда счет шурупов переваливает за сотню. Шурик реально экономит силы и время.
Но надо четко понимать, что он не дает почувствовать момент, когда пора остановиться при затяжке короткого крепежа в неоднородных и слабонесущих материалах, когда его легко сорвать — провернуть. Тогда, если не халтурить, настраивают в шурике предельный момент поменьше, с небольшим «недотягом» и уже отверткой аккуратно дотягивают.
И еще: гнаться за мощностью — получить излишний вес. Тут уже идти от потребностей (длина шурупа и во что). Кто-то пару шуриков разных мощностей держит, кто-то шурик и гайковерт…
«мост можно относительно дёшево довести до вменяемого состояния» — увы — нет. Трубчатые опоры уже износились ледоходами (раз одну уже спилило). А быки — громадная часть стоимости моста, их придется делать по сути заново.
«Но общая конструкция временного моста вряд ли рассчитана на долговременную эксплуатацию, смытая опора тому свидетельство.» — Конечно. Свидетельство тому — очевидное отсутствие обычной серьезной долговременной каменной или бетонной защиты опор (быков) от ледохода. Потому и -
«Смыло одну опору и в итоге стало на один пролёт меньше. » — смыло только опору, но удлинившийся вдвое пролет еще держится. Конечно, его несущая способность упала на порядок, да и нагрузка на соседние опоры удвоилась. Мост обречен, хотя сами пролеты еще долго служили бы.
Пролеты этого моста рассчитаны на поезд с гружеными ЖД вагонами, каждый весом 25-28т, с грузом до 70т. В сумме 100т. на вагон. Пролет вмещает 3 таких вагона. Получаем расчетную грузоподъемность основы не менее 300т. Груженый камаз с прицепом — пигмей на этом фоне. Так что, при аккуратном обновлении настила, мостом можно будет пользоваться еще лет 50, пока не подгниет сильно. Навряд ли местные потянут его регулярную покраску.
Вот-вот! Автор перечислил все полезные особенности, но не выделил главное, ради чего ставят гораздо более дорогую американку вместо дешманского сгона (которым тоже делают «соединение встречных неподвижных труб») или переходной муфты (когда разные резьбы) и которые тоже, «просты в установке» и «использовании» :-)
В чьем онлайне? Где гарантия, что продавец не «сотрет нечаянно» чеки, типа «взлом базы». А в истории покупок МОЕГО банк-клиента будет общая сумма покупки, без наименований товаров. Большой торговой сети еще как-то можно доверять… но зачем? Так трудно сделать снимок чека и сохранить на смарте, что бы спать абсолютно спокойно?
«И тут выясняется, что IMEI телефона не соответствует IMEI указанному на выданной коробке. Изделие по гарантии (бесплатно) в ремонт не приняли. » — конечно это не совсем верно. Автор путает ВОЗВРАТ и ПРИЕМКУ в гарантийный ремонт.
Да, возврат (в течении 2 недель) без оригинальной упаковки не возможен.
Нет, гарантийный ремонт не требует предъявления упаковки.
--
Есть еще момент, упущенный автором: «Гарантия по чеку» — далеко не всякие чеки выдерживают даже год хранения без потери четкости надписей. Термопечать коварна, даже без света, она потихоньку исчезает с бумаги. Обязательно делайте сразу копии чеков от дорогих покупок, с длительной гарантией.
Еще раз, последний, на примере. В МОЕЙ ДРЕВНЕЙ ДЫРЕ НЕТ ДАЖЕ ВЕЛОСИПЕДНЫХ ДОРОЖЕК! (райцентр 140т.чел) В лучшем случае, их сделают «для годового отчета начальству», в парках. Всё.
90% улиц узкие, по одной полосе для машин. Выделять для вело и сим просто нечего, кроме как на тротуарах, они у нас широкие кое-где. Летом. Зимой, даже пешеходы там не сразу расходятся. Так что пешеходы будут «рады» соседству неимоверно. И молчать они не будут.
Единственный У НАС выход — пустить сим на тротуар и порезать скорость до 10-15км/ч., что бы не давить пешеходов. На дороге у нас реально опасно, даже велосипедисты их избегают.
Се ля ви.
Лично я, не обращая внимание на брендовость, беру посуду с плоским толстым дном и сковородки с толстыми стенками — это издержки использования электроплиты.
Сковородки — вообще расходка, их надо менять периодически, иначе пригорать все начинает. Дорогущие брендовые — не настолько лучше, насколько дороже. Тоже пригорают, перестал их покупать.
«Не уверен что там даже был буфер.» — не было. Только прямое к процу. По этому, только три слота VLB, причем использовать третий было рискованно, начинались сбои. в принципе, двух тогда было достаточно: в одном — видяха, в другом — мультикарта (порты и IDE).
Кстати, IBM тогда толкала свою шину MCA (уже буферизованную), но рынок выбрал «открытый вариант».
Даже просто совет «достать АКБ и осмотреть» — дебилен до нельзя: все, что можно увидеть НА АКБ, все видно и без снятия. АКБ снимают не для удовлетворения любопытства, а для замены или отогревания-заряжания вдали от машины. На некоторых машинах отключение АКБ ведет к серьезным «сервисным манипуляциям» по восстановлению настроек умной электроники. На некоторых, неправильно закодированных машинах стираются навсегда второстепенные настройки (сделанные для удобства старым хозяином, но не прописанные как надо). Не все умеют погасить «красный флажок» на приборке после отключеня акб.
И таких нюансов — прорва.
Ну и главный совет, за автора: сначала проверить исправность машины на сервисе (токи покоя, время засыпания, правильность зарядки и работоспособность генератора, отсутствие сбоев и ошибок в памяти ЭБУ машины, отсутствие китайских «дооснащений-самоделок», старых-полудохлых сигнализаций, жрущих заряд как не в себя), а потом уже менять АКБ. Иначе придется вскоре покупать его заново.
Более того, он пропустил такую бездну важной инфы, связанной с аккумуляторами и машинами, что стыдно за него. Он вполне мог ограничится простым «советом для наездниц» — ехать в профильный сервис, делать что там скажут и просить 3 года гарантии. Дешево не будет, но все будет работать как надо.
ИМХО, на что посмотреть — так это на взаимозаменяемость с брендовыми батареями массовых серий. А то, где потом нестандартную батарею взамен сдохшей искать...
Ну и заранее определиться с «мощей» как шурика, так и батареи: брать 3-элементный небольшой-легкий шурик с батареей В ручке, или уже большой 5-элементный, с батареей НА ручке.
Но надо четко понимать, что он не дает почувствовать момент, когда пора остановиться при затяжке короткого крепежа в неоднородных и слабонесущих материалах, когда его легко сорвать — провернуть. Тогда, если не халтурить, настраивают в шурике предельный момент поменьше, с небольшим «недотягом» и уже отверткой аккуратно дотягивают.
И еще: гнаться за мощностью — получить излишний вес. Тут уже идти от потребностей (длина шурупа и во что). Кто-то пару шуриков разных мощностей держит, кто-то шурик и гайковерт…
«Смыло одну опору и в итоге стало на один пролёт меньше. » — смыло только опору, но удлинившийся вдвое пролет еще держится. Конечно, его несущая способность упала на порядок, да и нагрузка на соседние опоры удвоилась. Мост обречен, хотя сами пролеты еще долго служили бы.
Да, возврат (в течении 2 недель) без оригинальной упаковки не возможен.
Нет, гарантийный ремонт не требует предъявления упаковки.
--
Есть еще момент, упущенный автором: «Гарантия по чеку» — далеко не всякие чеки выдерживают даже год хранения без потери четкости надписей. Термопечать коварна, даже без света, она потихоньку исчезает с бумаги. Обязательно делайте сразу копии чеков от дорогих покупок, с длительной гарантией.
90% улиц узкие, по одной полосе для машин. Выделять для вело и сим просто нечего, кроме как на тротуарах, они у нас широкие кое-где. Летом. Зимой, даже пешеходы там не сразу расходятся. Так что пешеходы будут «рады» соседству неимоверно. И молчать они не будут.
Единственный У НАС выход — пустить сим на тротуар и порезать скорость до 10-15км/ч., что бы не давить пешеходов. На дороге у нас реально опасно, даже велосипедисты их избегают.
Се ля ви.