«европейские нормы… было принято решение расположить передние фары на бампере (ниже, примерно как у легковых автомобилей)» — очень слабое объяснение (сделали потому, что у соседей так. угу. :-) ). А меж тем, причина низкого размещения фар очевидна, если посмотреть на требования к ближнему свету: высота светотеневой границы. Именно она диктует размещать фары с модулем ближнего света на такой высоте, что бы верхний край пучка света был параллелен дороге на требуемой высоте и не слепил НИКОГО. Ни водителей грузовиков, ни водителей легковых машин.
Кроме того, у спец автомобилей есть куча других фар (не ближнего света, а дальнего, проблескового, поискового и прочих вариантов), которые расположены гораздо выше, исходя из их применения.
--
То, что у амеров фары выше — их проблемы ослепления, их традиции грузового «дальнего боя» и традиции «грузового дизайна». А еще, говорят, они трубу кардана не красят — нет смысла. А еще МКПП грузовиков у них без синхронизаторов, особый шик — уметь правильно переключать передачи без них. :-) Другой мир. :-D
«какая-нибудь жижа-антинакипь из хозмага» — заказывайте через Озон или т.п. доставку, «декальцинатор для стиралок и кофемашин». Выбор «жижи» и «таблеток» широкий. Таблетки — дешевле, но надо растворять, лучше в горячей воде. Порядок применения обычно написан, но можно и в инете поискать, как лучше отмачивать.
«смогу ли самостоятельно выбить втулку» — без опыта и приспособлений, съемников — будет много ненужного гимора:
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
«Поэтому при замене старого сальника сравниваем пружины и ставим ту, что потуже. » — как опытный автовладелец, сменивший множество сальников, могу уверенно сказать, что «сила пружины» — не тот параметр, на который нам надо смотреть. Совсем.
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
«Если же тепло поступает только с одной стороны (от подложки), то температура срабатывания может сильно уходить от желаемой.» — насколько я понимаю в электронике, раз уж в датчике есть специальная площадка (подошва) для теплообмена и крепления, то именно ее температура и должна нормироваться по даташиту. То, что есть несовпадение реальности с паспортными данными именно на этом темореле, говорит только о качестве его изготовления. Впрочем, я допускаю, что они все там «недомерки», по старой китайской традиции. Хотя, в инете есть аналогичный тест, там автор намерял Тсрабатывания:
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«У моста ноги подогнуть сложно, они там жутко толстые!» — выпаять мост, подогнуть ноги по очереди и запаять обратно. Так не будет риска отрыва дорожек или скола корпуса. Если будет охлаждение кулером, то не обязательно, мост не слишком горячий.
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
Имею «исходный» аппарат, Hantek2D42, клоном/урезком которого, вероятно является сабж: параметры получше, общая схема и дисплей, расположение и назначение кнопок одинаковы.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Спасибо за тест, давно присматриваю подобный вариант ИБП. Радует наличие дополнительных +12в.
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Аренда — да, но по сути, это вариант каршеринга.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
Пошли байки про «страшную-страшную зарядку», которая кипятит батарею смарта, засылает вирусы и крадет деньги. :-)
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
На штрафах далеко не уехать — их все равно мало для серьезных дел. Зато, они порождают большой негатив, который возвращается чиновникам на выборах. Чиновники поумнее, стараются собирать с «проезжих», что бы негатив «не возвращался» лично им (злопамятными местными жителями), а уходил дальше, к центру, который не горит желанием быть ответственным за «перегибы на местах». Так что, подобные законопроекты — неизбежное следствие балансировки «стрижки баранов» центром и регионами.
Главная проблема водителей — это упорное желание местных чиновников собрать как можно больше денег, любым законным способом, хоть 3 камеры подряд, на участке где год назад закончен ремонт и «забыты» знаки ограничений.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)
Одно дело «отапливать и питать» сам ветряк, на технические нужды, и совсем другое дело сливать это электричество потребителям, выдавая его за экологично-зеленое. Что из этого было в реальности?
Ничего не понял, что хотел сказать автор и причем тут динамика численности населения в «докомпьютерную эру»?
«Незаконвентированные выходы, монеты, которые возможно были утеряны — что мешает их снова пустить в майнинг?
--
»накапливать криптовалюту." — нет ничего рискованнее, чем копить высоковолатильные активы, да еще, не имеющие физического воплощения. И доказательство этому — данные приведенные автором: «утеряно от 3 до 5 миллионов из добытых 19,5 миллионов биткоинов.»
Для тех, «кто в танке»: до 25% накопленных активов потеряно хозяевами за очень короткий срок.
Каршеринг — единственное направление, где такая подсказка к месту: народ не читает инструкции.
Всем остальным, эта подсказка не слишком нужна. Тот же «ваш друг» — уже никогда не забудет, где же заправочная горловина у его машины. :-)
Вы, лучше бы, предложили напоминалку требуемой марки бензина 92-95-98 писать — а вдруг забудет, что заливать надо. (цена ЭТОЙ ошибки может быть намного выше, чем перестановка машины к другой бензоколонке). Вот амеры — подписывают же «disel». :-)
«Если с завода в фарах вашего авто установлены галогеновые фары, то установка светодиодов запрещена. Однако если такие изменения предусмотрены производителем, то установка возможна» — не надо вводить в заблуждение.
Все заводские фары со светодиодами имеют маркировку «LED». Более того, светодиоды там установлены не в стандартном посадочном конструктиве галогенок типа H1, H7 и т.п., а намертво впаяны, по нескольку штук, каждый в свое гнездо и со своим персональным рассеивателем, направленным на свой кусочек из общего пучка света.
Светодиодная «лампа» с множеством СИД (типа COB, иначе «кукурузина»), принципиально никак не может быть сфокусирована — все оптические системы старых фар рассчитаны на почти точечный источник света, размером 5мм (спираль галогенки). Единственный вариант светодиода, хоть как-то похожий на нее — это светодиоды CSP, тут совет правильный.
Из опыта — если в фаре нет фокусирующей линзы — лучше и не пытаться — хорошего, не слепящего пучка не получить. Увы. Рефлекторная фара слишком плохо фокусирует свет, на слабеньких галогенках это еще как-то терпимо, но все более яркие источники — реально слепят. Берегите себя и встречных.
Бетонные дороги имеют смысл там, где нет нужды в шипованной резине — на юге.
Больше чем уверен, что в северных штатах сша, бетона нет. амеры умеют считать деньги.
Кроме того, у спец автомобилей есть куча других фар (не ближнего света, а дальнего, проблескового, поискового и прочих вариантов), которые расположены гораздо выше, исходя из их применения.
--
То, что у амеров фары выше — их проблемы ослепления, их традиции грузового «дальнего боя» и традиции «грузового дизайна». А еще, говорят, они трубу кардана не красят — нет смысла. А еще МКПП грузовиков у них без синхронизаторов, особый шик — уметь правильно переключать передачи без них. :-) Другой мир. :-D
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)
«Незаконвентированные выходы, монеты, которые возможно были утеряны — что мешает их снова пустить в майнинг?
--
»накапливать криптовалюту." — нет ничего рискованнее, чем копить высоковолатильные активы, да еще, не имеющие физического воплощения. И доказательство этому — данные приведенные автором: «утеряно от 3 до 5 миллионов из добытых 19,5 миллионов биткоинов.»
Для тех, «кто в танке»: до 25% накопленных активов потеряно хозяевами за очень короткий срок.
Всем остальным, эта подсказка не слишком нужна. Тот же «ваш друг» — уже никогда не забудет, где же заправочная горловина у его машины. :-)
Вы, лучше бы, предложили напоминалку требуемой марки бензина 92-95-98 писать — а вдруг забудет, что заливать надо. (цена ЭТОЙ ошибки может быть намного выше, чем перестановка машины к другой бензоколонке). Вот амеры — подписывают же «disel». :-)
Все заводские фары со светодиодами имеют маркировку «LED». Более того, светодиоды там установлены не в стандартном посадочном конструктиве галогенок типа H1, H7 и т.п., а намертво впаяны, по нескольку штук, каждый в свое гнездо и со своим персональным рассеивателем, направленным на свой кусочек из общего пучка света.
Светодиодная «лампа» с множеством СИД (типа COB, иначе «кукурузина»), принципиально никак не может быть сфокусирована — все оптические системы старых фар рассчитаны на почти точечный источник света, размером 5мм (спираль галогенки). Единственный вариант светодиода, хоть как-то похожий на нее — это светодиоды CSP, тут совет правильный.
Из опыта — если в фаре нет фокусирующей линзы — лучше и не пытаться — хорошего, не слепящего пучка не получить. Увы. Рефлекторная фара слишком плохо фокусирует свет, на слабеньких галогенках это еще как-то терпимо, но все более яркие источники — реально слепят. Берегите себя и встречных.
Больше чем уверен, что в северных штатах сша, бетона нет. амеры умеют считать деньги.
Увы — нет. Автор статьи не в курсе, что есть шипованная резина и что она крайне быстро убивает даже бетонное покрытие.