Хорошую повторяемость положения заготовки при переустановках, можно легко достичь используя две планки, фиксирующих базу по x и y для двух сторон заготовки на столе.
«было обнаружено, что исходные точки… смещены примерно на 40 мм по оси Y» — если модели в этих двух операциях идентичны по форме, ключевым размерам и положению к базе 0:0:0, (а лучше тестить оба прохода на одной и той же модели), то надо проверять железо: нет ли проскальзывания вала привода Y в шкиве — шестерне? Нет ли «перескоков» шкива-шестерни по зубцам ремня, из-за слабого натяга, например при упоре фрезы в сучок? Почему ушла только ось Y?
Использую для Андроида и winCE (когда-то :-) ) — CoolReader, уже более 20 лет.
Купил как-то ридер, с E-ink дисплеем для чтения. Да, автономность велика. Да, дисплей чуть поприятнее на текстовых режимах. На этом все плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: Надо носить дополнительный и немаленький девайс, когда можно пользоваться одним смартфоном. Не работает с цветом. Экраны смартфонов стали вполне большими для комфортного чтения текстовых документов, а чтение PDF-ок и DOC-ов, что там, что там вызывает необходимость двигать экраном как лупой по листу текста.
В итоге — поигрался ридером полгода, плюнул и забросил на полку, вернувшись к смартфону с CoolReader-ом.
«Автор вводит людей в заблуждение, случайно или намеренно обходя стороной дискеты.» — нет, просто тема не про носители информации, а про название «винчестер». И все.
«дискеты 5,25» — это вы еще 8" «лопухи»не видели :-)
" если носитель информации и устройство чтения-записи разделены" — это краеугольный камень правильной системы долговременного хранения! Как мы видим на примере тех же столетних грампластинок, устройства их чтения производятся до сих пор. А самая живучая (по времени существования) технология — самая массовая. По этому — DVD. Приводы, способные их читать, будут делаться еще долгие годы.
Главное СЕЙЧАС — обеспечить запись и хранение «носителя». А считывающее устройство найдется ПОТОМ и через 50-100 лет. Лишь бы носитель столько протянул. По этому — M-disk, для действительно важного. Невзирая на кусачую цену. Просто, не нужно на них писать всю свою инфо-помойку, на бесконечные терабайты, в надежде, что кто-то потом разберется. :-)
Надо тщательно отобрать стОящую инфу самому (никто лучше нас не знает, что где лежит на архивных хардах), с пониманием, что далеко не все будет важно «совсем потом». :-)
Это не отменяет необходимость в NAS и «спящих на полке HDD», для текущей работы, в горизонте 5-10 лет, конечно.
" а 2 как суперрезервный, который включается только по праздникам" — идея здравая, но нужно учитывать, что «сохраняемость» выключенного HDD не бесконечна, особенно, если это он с гелиевым наполнением. Срок заметного физического улетучивания гелия 5-7 лет, насколько я знаю. Придется тщательно выбирать HDD.
А у DVD, есть (пока еще) в продаже M-disk, у которых срок хранения «за 50 лет», которые могут писать многие стандартные приводы.
Осталось только отселектировать инфу по принципу разумности срока хранения: что-то нет смысла более 15 лет хранить, а что-то и правнукам оставить не стыдно.
Учитывая распространенность DVD, эти диски, как винилки, еще лет 50 чем-то читаться будут. :-)
"(трещина в корпусе привода) может привести к утечке жидкости" — Чего-чего??! Расскажите мне, где в CD-DVD приводе есть жидкость??! Да еще в количестве, способном проявиться в виде утечки, а не мокрого пятна. :-) Про актуальность этих носителей, вообще промолчу — исходная статья, видать совсем старая:
Про новомодное (относительно) водяное охлаждение, его потенциальные проблемы и риск коротнуть всю электронику компа — ни слова. Может там бурление какое ненормальное, или хлопки пара из перепускного клапана (если есть)?
Выводы правильные, но хочется добавить по жерновым:
1. Ручная — для больших любителей кофейной церемонии «в одну харю». Помолоть даже для нескольких гостей — уже нудная работа. Проверено. Баловстово закончилось на доработке ручки «под шуруповерт», молол уже не руками, а шуриком :-) Жена сказала не позориться и купила жерновую электрическую, не слишком дорого.
2. Электрические есть очень разные. Например, есть совсем недорогие (2-2,5тр), компактные, с аккумулятором — казалось бы юзай, да радуйся… Но эта поделка оказалась со слабым редуктором, с пластиковыми деталями. Помолоть 1 порцию — еще как-то. А вот 2-3 порции подряд — перегрев, поломка и полный кирдык редуктору. выкинутые деньги. Попытка воткнуть металлический редуктор от шурика — не увенчалась удачей, нужно было делать переходную муфту, изменять корпус… много гимора и слишком много чести для китайской поделки. Выкинул.
3. Купили новую, подороже (4т.р), не очень большая (!), работает уже от сети (!), есть уже неплохой контейнер для зерен, в целом более прочная. полгода — полет нормальный.
4. Конечно, есть брендовые кофемолки, весьма дорогие и качественные. Мало того, они весьма большие! Конечно, для демонстрации гостям крутизны кофепомола — самое то. Но нормальным людям, кому «просто попить хороший кофе», не занимая бесконечными агрегатами лишнее драгоценное место на кухне — уже перебор.
«европейские нормы… было принято решение расположить передние фары на бампере (ниже, примерно как у легковых автомобилей)» — очень слабое объяснение (сделали потому, что у соседей так. угу. :-) ). А меж тем, причина низкого размещения фар очевидна, если посмотреть на требования к ближнему свету: высота светотеневой границы. Именно она диктует размещать фары с модулем ближнего света на такой высоте, что бы верхний край пучка света был параллелен дороге на требуемой высоте и не слепил НИКОГО. Ни водителей грузовиков, ни водителей легковых машин.
Кроме того, у спец автомобилей есть куча других фар (не ближнего света, а дальнего, проблескового, поискового и прочих вариантов), которые расположены гораздо выше, исходя из их применения.
--
То, что у амеров фары выше — их проблемы ослепления, их традиции грузового «дальнего боя» и традиции «грузового дизайна». А еще, говорят, они трубу кардана не красят — нет смысла. А еще МКПП грузовиков у них без синхронизаторов, особый шик — уметь правильно переключать передачи без них. :-) Другой мир. :-D
«какая-нибудь жижа-антинакипь из хозмага» — заказывайте через Озон или т.п. доставку, «декальцинатор для стиралок и кофемашин». Выбор «жижи» и «таблеток» широкий. Таблетки — дешевле, но надо растворять, лучше в горячей воде. Порядок применения обычно написан, но можно и в инете поискать, как лучше отмачивать.
«смогу ли самостоятельно выбить втулку» — без опыта и приспособлений, съемников — будет много ненужного гимора:
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
«Поэтому при замене старого сальника сравниваем пружины и ставим ту, что потуже. » — как опытный автовладелец, сменивший множество сальников, могу уверенно сказать, что «сила пружины» — не тот параметр, на который нам надо смотреть. Совсем.
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
«Если же тепло поступает только с одной стороны (от подложки), то температура срабатывания может сильно уходить от желаемой.» — насколько я понимаю в электронике, раз уж в датчике есть специальная площадка (подошва) для теплообмена и крепления, то именно ее температура и должна нормироваться по даташиту. То, что есть несовпадение реальности с паспортными данными именно на этом темореле, говорит только о качестве его изготовления. Впрочем, я допускаю, что они все там «недомерки», по старой китайской традиции. Хотя, в инете есть аналогичный тест, там автор намерял Тсрабатывания:
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«У моста ноги подогнуть сложно, они там жутко толстые!» — выпаять мост, подогнуть ноги по очереди и запаять обратно. Так не будет риска отрыва дорожек или скола корпуса. Если будет охлаждение кулером, то не обязательно, мост не слишком горячий.
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
Имею «исходный» аппарат, Hantek2D42, клоном/урезком которого, вероятно является сабж: параметры получше, общая схема и дисплей, расположение и назначение кнопок одинаковы.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Спасибо за тест, давно присматриваю подобный вариант ИБП. Радует наличие дополнительных +12в.
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Аренда — да, но по сути, это вариант каршеринга.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
Пошли байки про «страшную-страшную зарядку», которая кипятит батарею смарта, засылает вирусы и крадет деньги. :-)
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
На штрафах далеко не уехать — их все равно мало для серьезных дел. Зато, они порождают большой негатив, который возвращается чиновникам на выборах. Чиновники поумнее, стараются собирать с «проезжих», что бы негатив «не возвращался» лично им (злопамятными местными жителями), а уходил дальше, к центру, который не горит желанием быть ответственным за «перегибы на местах». Так что, подобные законопроекты — неизбежное следствие балансировки «стрижки баранов» центром и регионами.
Главная проблема водителей — это упорное желание местных чиновников собрать как можно больше денег, любым законным способом, хоть 3 камеры подряд, на участке где год назад закончен ремонт и «забыты» знаки ограничений.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)
«было обнаружено, что исходные точки… смещены примерно на 40 мм по оси Y» — если модели в этих двух операциях идентичны по форме, ключевым размерам и положению к базе 0:0:0, (а лучше тестить оба прохода на одной и той же модели), то надо проверять железо: нет ли проскальзывания вала привода Y в шкиве — шестерне? Нет ли «перескоков» шкива-шестерни по зубцам ремня, из-за слабого натяга, например при упоре фрезы в сучок? Почему ушла только ось Y?
Купил как-то ридер, с E-ink дисплеем для чтения. Да, автономность велика. Да, дисплей чуть поприятнее на текстовых режимах. На этом все плюсы заканчиваются. И начинаются минусы: Надо носить дополнительный и немаленький девайс, когда можно пользоваться одним смартфоном. Не работает с цветом. Экраны смартфонов стали вполне большими для комфортного чтения текстовых документов, а чтение PDF-ок и DOC-ов, что там, что там вызывает необходимость двигать экраном как лупой по листу текста.
В итоге — поигрался ридером полгода, плюнул и забросил на полку, вернувшись к смартфону с CoolReader-ом.
«дискеты 5,25» — это вы еще 8" «лопухи»не видели :-)
Главное СЕЙЧАС — обеспечить запись и хранение «носителя». А считывающее устройство найдется ПОТОМ и через 50-100 лет. Лишь бы носитель столько протянул. По этому — M-disk, для действительно важного. Невзирая на кусачую цену. Просто, не нужно на них писать всю свою инфо-помойку, на бесконечные терабайты, в надежде, что кто-то потом разберется. :-)
Надо тщательно отобрать стОящую инфу самому (никто лучше нас не знает, что где лежит на архивных хардах), с пониманием, что далеко не все будет важно «совсем потом». :-)
Это не отменяет необходимость в NAS и «спящих на полке HDD», для текущей работы, в горизонте 5-10 лет, конечно.
А у DVD, есть (пока еще) в продаже M-disk, у которых срок хранения «за 50 лет», которые могут писать многие стандартные приводы.
Осталось только отселектировать инфу по принципу разумности срока хранения: что-то нет смысла более 15 лет хранить, а что-то и правнукам оставить не стыдно.
Учитывая распространенность DVD, эти диски, как винилки, еще лет 50 чем-то читаться будут. :-)
Про новомодное (относительно) водяное охлаждение, его потенциальные проблемы и риск коротнуть всю электронику компа — ни слова. Может там бурление какое ненормальное, или хлопки пара из перепускного клапана (если есть)?
1. Ручная — для больших любителей кофейной церемонии «в одну харю». Помолоть даже для нескольких гостей — уже нудная работа. Проверено. Баловстово закончилось на доработке ручки «под шуруповерт», молол уже не руками, а шуриком :-) Жена сказала не позориться и купила жерновую электрическую, не слишком дорого.
2. Электрические есть очень разные. Например, есть совсем недорогие (2-2,5тр), компактные, с аккумулятором — казалось бы юзай, да радуйся… Но эта поделка оказалась со слабым редуктором, с пластиковыми деталями. Помолоть 1 порцию — еще как-то. А вот 2-3 порции подряд — перегрев, поломка и полный кирдык редуктору. выкинутые деньги. Попытка воткнуть металлический редуктор от шурика — не увенчалась удачей, нужно было делать переходную муфту, изменять корпус… много гимора и слишком много чести для китайской поделки. Выкинул.
3. Купили новую, подороже (4т.р), не очень большая (!), работает уже от сети (!), есть уже неплохой контейнер для зерен, в целом более прочная. полгода — полет нормальный.
4. Конечно, есть брендовые кофемолки, весьма дорогие и качественные. Мало того, они весьма большие! Конечно, для демонстрации гостям крутизны кофепомола — самое то. Но нормальным людям, кому «просто попить хороший кофе», не занимая бесконечными агрегатами лишнее драгоценное место на кухне — уже перебор.
Кроме того, у спец автомобилей есть куча других фар (не ближнего света, а дальнего, проблескового, поискового и прочих вариантов), которые расположены гораздо выше, исходя из их применения.
--
То, что у амеров фары выше — их проблемы ослепления, их традиции грузового «дальнего боя» и традиции «грузового дизайна». А еще, говорят, они трубу кардана не красят — нет смысла. А еще МКПП грузовиков у них без синхронизаторов, особый шик — уметь правильно переключать передачи без них. :-) Другой мир. :-D
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)