Электронные часы. Кухонный таймер. Подсветка елки. Желательно сразу с корпусом искать.
MP3-блютус плеер, с усилителем, в гараж (от сети, в старую колонку) или на природу (от батареек, в старый переносной радиоприемник).
«Потом подключил осциллограф и попробовал замерить пульсации, намерил примерно 120мВ.» — что-то многовато.
(Измерять надо под какой-никакой нагрузкой, хоть лампочкой. В Datasheet указан минимальный ток нагрузки в 3,5-10 мА. При меньшем токе, LM317 не работает.")
Учитывая, что это питание для предусилителя, то ОЧЕНЬ много. Если, конечно, какое-то качество звука нужно.
А какие пульсации на входе регулятора? Электролиты 3300 не бракованы?
«Так вот тыкаю кнопку тест по весне и в половине узо контакты слипаются… при летнем токе нагревателей в 30-40 ампер так разогревает корпус узо,...» — дешманские узо и автоматы, несоотвествие предельных токов нагрузке, отсутствие гильз на сип-е — это сразу и жадность и глупость. «Перебить» их, может только страх. Надо же «работать с клиентом» — фотки показать, припугнуть реальным пожаром...
--
«живой остается только тот кому повезет» — так что предлагаете-то?
Оставить только вводной рубильник и молиться? :-)
Со светодиодами можно реализовать то, что с галогеном или ксеноном условно невозможно — матричный свет от нескольких зон
Да. Но это уже не уровень самодельщиков. И ценник — премиум.
--
Что бы поиметь такой свет, помимо фар, потребуется заимствовать из «донора» и блоки управления. Потом суметь подружить их с той электроникой, кнопками и выключателями, что есть в машине. С учетом того, что потребуются профильные знания по авто-электронике, шине can и командам, которые по ней должны поступать на блоки управления матричными фарами, все это выглядит мало реальным. И технически и финансово. Пока что.
Что бы реализовать еще и адаптивное освещение поворотов, потребуется наличие датчика угла поворота руля (не на всех машинах, старше 5 лет), плюс электронное согласование сигналов.
Провернуть такую штуку — это дипломная работа сразу группы студентов вуза с профилем авто-электроники.
— Единственный рабочий вариант для прочих — дооснащение «родным комплектом» от более богатой комплектации, этой же машины, с матричным светом. И то, кодировать-настраивать блоки машины, под новую систему придется.
Установка таких модулей — очень скользкая тема в РФ. Как человек, ответственно подходивший к этому, в свое время, при дооснащении ксеноном старенькой BMW Е34, и, несмотря на это, проходивший успешно техосмотр без манипуляций, могу сказать следующее:
Задач две: законность установки и реальная безопасность. И решать их надо.
— Пр законности:
1. Допустима установка фар «в сборе» с модулем и лампой, с маркировкой типа источника света на стекле/корпусе, из перечня опций производителя для данной машины.
2. Если машина снята с производства (старая), допустима установка ЛЮБЫХ фар, прошедших сертификацию, с сохранением точек крепления-размещения и назначения (ближний-дальний-птф).
3. Любые НОВЫЕ НЕРОДНЫЕ МОДУЛИ — должна быть бумажка-сертификат РФ. Иначе — придется ее получать самому.
4. Несоответствие маркировки на корпусе ФАРЫ и реального источника света или модуля — легко выявляемый на техосмотре залет.
Нельзя «просто поменять лампочку»!!! Заменить «модуль» галогеновый на ксенон-светодиод — нельзя, маркировка не та. Заменить модуль ксенона на светодиодный — наверное можно, маркировка типа света, вроде одинакова (волна), но ЗАЧЕМ? они оба одинаково эффективны. :-)
5. Фары с ксеноном и светодиодами, требуют наличия автокорректора наклона пучка и омывателя.
6. Установка ламп «в синету» — недопустима. Только белые и бело-желтые. 6000К — уже могут придраться.
— По безопасности:
1. Любые НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ или ФИРМЕННЫЕ фары — лучше старых. (ваш кэп) Может, просто «освежить»?
2. Любые новые НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ «нонейм» — «ми-лю» — ненужный риск поиметь ужасные засветки выше СТГ. Не связывайтесь с али, несмотря на вкусную цену. Китайцы массово игнорят безопасность.
3. Установка всяческих нештатных ламп в фару под галогеновую лампу БЕЗ ЛИНЗЫ — косяк сразу по двум направлениям. И незаконно и ужасные блики. Лампа «кукурузина», даже с линзой — кошмар, в топку.
4. Все отражатели рассчитаны на лампы с точечным источниками света. Никакие «кукурузины» никогда не дадут хороший пучок. Будут страшные засветки.
5. Установка ламп 6000К и выше — уже плохо с ними в снег-дождь.
6. Связка «фара» — «модуль» — «лампа», должна соответствовать между собой: Безумие ставить линзованный модуль в фару с «рифленым» стеклом — рассеивателем для галогенки.
7. «Колхозить» крепление можно, но только для фары в сборе, на родные места и с оглядкой на требования норматива.
8. Отсутствие маркировки типа лампы (такое бывает) на старых корпусах фар дает отговорку на допустимость не только галогена, при условии, что рассеиватель имеет гладкое окно, для света линзованного модуля.
9. Фары повышенной светоотдачи, требуют наличия автокорректора наклона пучка (хелла выпускает для дооснащения) и омывателя (не обязательно автоматического). Это реально нужно, что бы не прилетел ослепший «дед» со встречки.
— Советы «по жизни» — ищите варианты из заводского оснащения своей машины ксеноном и дооснащайте таким комплектом. Там решены все юридические и технические заморочки за вас. Никто не придерется.
Если машина совсем старая — то берите новую фару целиком, с любой «примерно подходящей, более современной машины», которая официально тут продавалась. (отмазка от посыла на сертификацию).
Ставьте обязательно автокорректор и омыватель и — все.
Не берите бу модули и лампы.
Удачи и не забывайте, что на дороге, вы не одни :-)
При освещении дороги на ближнем свете можно также выделить удачную СТГ от светодиодных блоков. Граница отчетливо выделяется
Резкая граница — это не очень хорошо. Были исследования, доказывающие повышение утомляемости водителя с такой СТГ.
Обращали внимание, что линзы иногда матовые? Например у Боша. Вот, как раз для того, что бы специально чуть размыть СТГ.
«плавится за милую душу» — именно по этому, это не для самодельщиков без профильных знаний. Мало «просто повторить» из того что есть «под рукой», правильную конструкцию:
Даже правильно сделанное заземление, но из не совсем правильных материалов и с легкими отступлениями в технологии соединения элементов, (всего-то!), приведет к тому, что через несколько лет оно неожиданно перестанет работать. Отгниет. А еще, через какое-то время, оно понадобится для защиты в «момент Ч». А- нету. Никто не проверял, как оно там, живо ли. А понадобилось — нету. :-(
И хорошо, если УЗО еще живо, а не «для галочки».
Тогда — заземлением поработает пациент. Ровно столько, каким было выбрано УЗО :-)
А выбирал он по советам «чтоб было и пореже выбивало». Аккурат на 300мА. :-)
Не каждый пенсионер выдержит такой «заряд бодрости».
Но вроде, все правильно делалось :-)
Потерянное время. Любой игрок, кто хоть раз читал EULA до конца, это канцелярское словоблудие, главный смысл которого в защите софтодела от всего, что может породить пользователь, ничего серьезно нового в статье не найдет.
Автору — хоть написал бы в начале, что твой текст — для софтоделов. И софто-недоделов. :-)
Давно пора стандартизовать эту бюрократию и спасти мозги людей от всяческих «включая но не ограничиваясь». :-)
Вам нужен грамотный электрик. Всяко: правильно сделать заземление, добавить УЗО или диффавтомат в цепи питания насоса, тэна бака и стиралки, поправить подключение и удостовериться в безопасности текущей проводки в деревянном (?) доме.
Тут нет места самодельничеству, а есть следование множеству важных требований ПУЭ, плохо понятных и странных для неспециалистов.
Электрик дешевле оплаты услуг похоронного агенства.
«включать такое поделие без УЗО или дифф. автомата — самое обыкновенное преступление.» — точно.
Да и бак, обязательно должен был быть заземлен.
Судя по «от воды стало немного «поддавать» током» — кому-то реально везет: на полу не оказалось достаточно электропроводных материалов. Но стоит немного пролить воду… :-)
Насчет ТЭН-а — это банальный расходник. Решать заморочку с перепадом потенциалов нет смысла.
«Но это все микро-нюансы.» — спорить не стану, но приведу пример: советский обогреватель-камин «Огонек». В нем, предусмотрена сверху специальная кювета воды для испарения в процессе работы. Объемом примерно 200мл. Для поддержания комфортной влажности в комнате.
Обогреваемое помещение явно и эффективно осушается любым обогревателем.
«Дикий псевдонаучный бред. » — не надо придираться, автор сам написал, что «не претендует, конечно, на научный». :-)
А плюсы-минусы он описал более-менее верно.
Забыл, правда, сказать о влиянии обогревателей на влажность в помещении.
Да и про «выжигание кислорода» — повтор древнейшей байки, касающейся устройств с открытой спиралью. «Угар» кислорода там крошечный, это не печка же, где кислород актвно участвует в реакции окисления дров. Для керамических-сотовых, это не актуально совсем.
" Полученная разница температур и является примерным показателем КПД разных типов электрических обогревателей." — автору — это не «кпд обогревателя», а эффективность прогрева в заданной точке помещения.
Стоит «навести» поток воздуха тепловентилятор на эту точку и его эффективность использования возрастет кардинально :-)
Автору — а где всяческие «теплые полы», «тепловые панели», и «одежда с электро подогревом» ??!
Интересно, как они заполняют провал амплитуды и объемности звучания на средних частотах от недостающих СЧ динамиков? И насколько хорошо это у них выходит? :-)
«Ну на выходе этого сверла это отверстие в опе, если вас так устроит)» — «вы просто не умеете его готовить» :-)
Один вариант, как получить аккуратный выход, автор написал.
Я использую еще один способ, для толстых деталей — сначала сверлю направляющее отверстие Ф5 обычным сверлом, затем этим засверливаю с одной стороны на пару сантиметров глубины, а затем переворачиваю деталь и сверлю с другой стороны. Стык сверлений получается в глубине детали.
Имею подобный опыт, с английскими чертежами. Почти сразу перевели их «33 3/16» и «16/64» в нормальные числа и забыли как страшный сон. Очень путает эта система счисления. :-)
MP3-блютус плеер, с усилителем, в гараж (от сети, в старую колонку) или на природу (от батареек, в старый переносной радиоприемник).
(Измерять надо под какой-никакой нагрузкой, хоть лампочкой. В Datasheet указан минимальный ток нагрузки в 3,5-10 мА. При меньшем токе, LM317 не работает.")
Учитывая, что это питание для предусилителя, то ОЧЕНЬ много. Если, конечно, какое-то качество звука нужно.
А какие пульсации на входе регулятора? Электролиты 3300 не бракованы?
--
«живой остается только тот кому повезет» — так что предлагаете-то?
Оставить только вводной рубильник и молиться? :-)
--
Что бы поиметь такой свет, помимо фар, потребуется заимствовать из «донора» и блоки управления. Потом суметь подружить их с той электроникой, кнопками и выключателями, что есть в машине. С учетом того, что потребуются профильные знания по авто-электронике, шине can и командам, которые по ней должны поступать на блоки управления матричными фарами, все это выглядит мало реальным. И технически и финансово. Пока что.
Что бы реализовать еще и адаптивное освещение поворотов, потребуется наличие датчика угла поворота руля (не на всех машинах, старше 5 лет), плюс электронное согласование сигналов.
Провернуть такую штуку — это дипломная работа сразу группы студентов вуза с профилем авто-электроники.
— Единственный рабочий вариант для прочих — дооснащение «родным комплектом» от более богатой комплектации, этой же машины, с матричным светом. И то, кодировать-настраивать блоки машины, под новую систему придется.
Да и светодиоды, ставят не для того, что бы повторить свет галогенок :-)
Задач две: законность установки и реальная безопасность. И решать их надо.
— Пр законности:
1. Допустима установка фар «в сборе» с модулем и лампой, с маркировкой типа источника света на стекле/корпусе, из перечня опций производителя для данной машины.
2. Если машина снята с производства (старая), допустима установка ЛЮБЫХ фар, прошедших сертификацию, с сохранением точек крепления-размещения и назначения (ближний-дальний-птф).
3. Любые НОВЫЕ НЕРОДНЫЕ МОДУЛИ — должна быть бумажка-сертификат РФ. Иначе — придется ее получать самому.
4. Несоответствие маркировки на корпусе ФАРЫ и реального источника света или модуля — легко выявляемый на техосмотре залет.
Нельзя «просто поменять лампочку»!!! Заменить «модуль» галогеновый на ксенон-светодиод — нельзя, маркировка не та. Заменить модуль ксенона на светодиодный — наверное можно, маркировка типа света, вроде одинакова (волна), но ЗАЧЕМ? они оба одинаково эффективны. :-)
5. Фары с ксеноном и светодиодами, требуют наличия автокорректора наклона пучка и омывателя.
6. Установка ламп «в синету» — недопустима. Только белые и бело-желтые. 6000К — уже могут придраться.
— По безопасности:
1. Любые НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ или ФИРМЕННЫЕ фары — лучше старых. (ваш кэп) Может, просто «освежить»?
2. Любые новые НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ «нонейм» — «ми-лю» — ненужный риск поиметь ужасные засветки выше СТГ. Не связывайтесь с али, несмотря на вкусную цену. Китайцы массово игнорят безопасность.
3. Установка всяческих нештатных ламп в фару под галогеновую лампу БЕЗ ЛИНЗЫ — косяк сразу по двум направлениям. И незаконно и ужасные блики. Лампа «кукурузина», даже с линзой — кошмар, в топку.
4. Все отражатели рассчитаны на лампы с точечным источниками света. Никакие «кукурузины» никогда не дадут хороший пучок. Будут страшные засветки.
5. Установка ламп 6000К и выше — уже плохо с ними в снег-дождь.
6. Связка «фара» — «модуль» — «лампа», должна соответствовать между собой: Безумие ставить линзованный модуль в фару с «рифленым» стеклом — рассеивателем для галогенки.
7. «Колхозить» крепление можно, но только для фары в сборе, на родные места и с оглядкой на требования норматива.
8. Отсутствие маркировки типа лампы (такое бывает) на старых корпусах фар дает отговорку на допустимость не только галогена, при условии, что рассеиватель имеет гладкое окно, для света линзованного модуля.
9. Фары повышенной светоотдачи, требуют наличия автокорректора наклона пучка (хелла выпускает для дооснащения) и омывателя (не обязательно автоматического). Это реально нужно, что бы не прилетел ослепший «дед» со встречки.
— Советы «по жизни» — ищите варианты из заводского оснащения своей машины ксеноном и дооснащайте таким комплектом. Там решены все юридические и технические заморочки за вас. Никто не придерется.
Если машина совсем старая — то берите новую фару целиком, с любой «примерно подходящей, более современной машины», которая официально тут продавалась. (отмазка от посыла на сертификацию).
Ставьте обязательно автокорректор и омыватель и — все.
Не берите бу модули и лампы.
Удачи и не забывайте, что на дороге, вы не одни :-)
Резкая граница — это не очень хорошо. Были исследования, доказывающие повышение утомляемости водителя с такой СТГ.
Обращали внимание, что линзы иногда матовые? Например у Боша. Вот, как раз для того, что бы специально чуть размыть СТГ.
А собственная лень, жадность и глупость.
Даже правильно сделанное заземление, но из не совсем правильных материалов и с легкими отступлениями в технологии соединения элементов, (всего-то!), приведет к тому, что через несколько лет оно неожиданно перестанет работать. Отгниет. А еще, через какое-то время, оно понадобится для защиты в «момент Ч». А- нету. Никто не проверял, как оно там, живо ли. А понадобилось — нету. :-(
И хорошо, если УЗО еще живо, а не «для галочки».
Тогда — заземлением поработает пациент. Ровно столько, каким было выбрано УЗО :-)
А выбирал он по советам «чтоб было и пореже выбивало». Аккурат на 300мА. :-)
Не каждый пенсионер выдержит такой «заряд бодрости».
Но вроде, все правильно делалось :-)
Автору — хоть написал бы в начале, что твой текст — для софтоделов. И софто-недоделов. :-)
Давно пора стандартизовать эту бюрократию и спасти мозги людей от всяческих «включая но не ограничиваясь». :-)
Тут нет места самодельничеству, а есть следование множеству важных требований ПУЭ, плохо понятных и странных для неспециалистов.
Электрик дешевле оплаты услуг похоронного агенства.
Да и бак, обязательно должен был быть заземлен.
Судя по «от воды стало немного «поддавать» током» — кому-то реально везет: на полу не оказалось достаточно электропроводных материалов. Но стоит немного пролить воду… :-)
Насчет ТЭН-а — это банальный расходник. Решать заморочку с перепадом потенциалов нет смысла.
Обогреваемое помещение явно и эффективно осушается любым обогревателем.
А плюсы-минусы он описал более-менее верно.
Забыл, правда, сказать о влиянии обогревателей на влажность в помещении.
Да и про «выжигание кислорода» — повтор древнейшей байки, касающейся устройств с открытой спиралью. «Угар» кислорода там крошечный, это не печка же, где кислород актвно участвует в реакции окисления дров. Для керамических-сотовых, это не актуально совсем.
Стоит «навести» поток воздуха тепловентилятор на эту точку и его эффективность использования возрастет кардинально :-)
Автору — а где всяческие «теплые полы», «тепловые панели», и «одежда с электро подогревом» ??!
Один вариант, как получить аккуратный выход, автор написал.
Я использую еще один способ, для толстых деталей — сначала сверлю направляющее отверстие Ф5 обычным сверлом, затем этим засверливаю с одной стороны на пару сантиметров глубины, а затем переворачиваю деталь и сверлю с другой стороны. Стык сверлений получается в глубине детали.