«А вот проводок сверху — это рулез!» — это мега-лайфхак! :-)
Это реально решает проблему подключения силовых элементов на ПП с обычной электроникой. Там и нужно-то, умощнить малую часть дорожек, грубо — по две на каждый ключ.
--
Кстати, есть альтернатива — еще более древний «навесной монтаж».
С ПП выходит слаботочный управляющий проводок, а далее — все делается проводами с «рабочим сечением».
Для лужения нужна повышенная мощность паяльника — медь ПП, весьма эффективно его охлаждает. У меня отдельный паяльник 40Вт для лужения и пайки толстых проводов, сечением более 2мм.кв. С толстым жалом, Ф5мм, специально для этих дел.
«пролудил, не понравилось. Как то отстойно выглядит» — После лужения покрасить лаком для ногтей? Хоть перламутр. Да и часто ли, мы смотрим на нижнюю сторону ПП? :-)
«на моих колонках обычная вилка — «советская» или как на зарядках, без «земли» — отлично влезла… сразу двумя.» — в далеком-далеком любознательном детстве, такой опыт, с розеткой 220 получился «на ура». Вышел замечательный, чистый тон, 50 Гц. :-)
Благо, динамик был мощный и 8 Ом. Все обошлось без поломок, легкий звуковой шок от неожиданности (27Вт, все-ж таки).
«Так если подсказывать, то это разве шутка? » — у некоторых людей, шутки такие… что без подсказки-улыбки и не поймешь. («Вася проснется, а голова-то в тумбочке!!») Не зря же амеры в своих «юмор-тв» смех «группы поддержки» запускают в фоне. Что бы «уж наверняка» до всех дошло, где там можно смеяться. Без обид.
«Вот вы попались. Не пройдя тест на логику. » — угу. Не «на логику», а «на чувство юмора». Вчера на ДР был… а сегодня — понедельник. «Блок веселья» не стартанул, завис еще вчера.
Сорри.
---
Ну, тогда ответная шутка:
Собрал дедушка такой переходник, отвернулся на минутку за смартфоном, снять поделку. А тут шустрый и любознательный внучок мимо пробегал, цап «блестяшки»...
"- Минус один" — подумал дедушка.
На мой взгляд, этим приспособлением очень удобно проверить себя на внимательность, ловкость и устойчивость к 220В :-)
Хотя, некоторым, особо одаренным и любознательным хватает одной отвертки или дамской шпильки...
Думаю, автору цель изготовления приспособления, конечно виднее.
--
А если серьезно, то именно так и начинаются все нечаянные трагедии. С мелочи, что «попалось под руку».
«Изготовлены они из метала. Медный позолоченный сердечник и алюминиевая декоративная гильза.» — затем, посмотрите на последнее фото. Вы действительно захотите потрогать «фазу», взявшись голой рукой за такой разъем??!
Не понимаю людей, ради красоты забывающих про изоляцию. Технику не жалко? Себя не жалко?
Автору: данные бананы — это разъем, строго для проводов акустики. На выходе усилителя напряжение, которое не убьет.
Даже для сигнальных проводов и питания макетов схем, нужны бананы с изолированными ручками — иначе КЗ неизбежно.
--
«Кстати правильно ли я собрал провод? Красный фаза, черный на ноль? Синий и коричневый провода не надо ли местами поменять?» — не имеет значения, поскольку завтра вилку ты воткнешь «вверх ногами» и все на выходе поменяется. Или вставишь в другую розетку, где фаза и ноль подключены наоборот.
Цветовая кодировка, конечно есть, но в однофазной бытовой сети, смысл имеет цвет только одного провода: защитной земли — желто-зеленый. Он всегда попадает на свое место. Если подключен в розетке. :-)
Для справки: нейтраль, «N», 0, — обычно голубая. Фазы — могут быть любых других цветов. Есть целый набор вариантов кодировки проводов цветами в кабеле. Да еще, в разных странах бывают отличия, по времени принятия стандартов.
Пожалуйста!
Про измерение емкости контроллером: можно сделать как тут http://m-elek.h1n.ru/elektronic/arduino/raznoe/arduino-cap_izm.html
Последний вариант там, ближе всего к емкости КПЕ (диапазон примерно, от 10 пФ до 500пФ). Только контроллер, не громадный «уно» брать, а «нано».
--
Маленький совет: для того, что бы при переделке сохранить ностальгическое чувство «той самой радиолы из детства», нужно максимально сохранить все, чего касаются органы чувств: для рук — ручки-кнопки и их механика (клацания, щелчки, инерция вращения и все такое). Для глаз — внешний вид, тип ткани, индикаторы, шкалы, подсветка (да-да! лучше сохранить лампочки, или подсветить «теплыми» светодиодами) :-) Ну и для ушей — ламповый усилитель. Конечно, уже стерео, пусть и небольшой мощности, 25-50Вт на канал. Я бы, даже ДВ-СВ-КВ оставил, как есть, с крутящейся антенной, ничего не удалял. :-)
Динамики — поскольку они скрыты тканью, имеет смысл добавить СЧ-ВЧ, воткнув по углам передней стороны. Это расширит стерео базу, насколько возможно. СЧ и НЧ — придется ставить на старые места, закрыв их изнутри индивидуальными «ящиками».
--
Так «много букаф» натоптал, из-за того, что в свое время наткнулся на грабли «улучшайзинга старого»: сделал ремейк, все работало… но — уже, «не то». Не радовало, все «новодельности» в глаза бросались, одно расстройство. Побаловался и подарил.
Стесняюсь спросить: а что, самостоятельное лужение перегруженных дорожек на ПП, уже забыто и не в моде?
Или вы партиями более 10 штук ПП озадачены, что заводское решение проплачиваете?
Это же легчайший способ значительного увеличения сечения имеющихся проводников.
Если лужения мало, то можно и проводок, вдоль дорожки, поверху припаять :-)
«Очень спорное утверждение. Про великую надежность старых машин скорее миф.» — просто народ легко путает совершенно разные вещи: «надежность», «ремонтопригодность» и «срок службы». У старой техники надежность примерно такая же, но ремонтопригодность и срок службы агрегатов многократно выше, это факт.
При том, что и в старых и в новых машинах бывают переусложненные агрегаты, сделанные «техно-перфекционистами», с ними «все плохо», независимо от давности разработки. :-)
А уж, современная электроника, вообще не служит более 20-25 лет. Сохнут электролиты, утекает флеш-память, дохнут процы-контроллеры, силовые ключи и встроенные в некоторые блоки аккумуляторы.
—
И к примеру, у меня, BMW 525i E28 (1983г.в.) легко переживет BMW 525i E60 (2004г.в.).
Потому, что зимой Е28, последние лет 25 не ездит и электроники там чуть… :-D
У настоящего макинтоша надпись на передней панели и подписи к ручкам-кнопкам светятся светло-зеленым.
Индикаторы подсвечены зеленовато-голубым. Сами индикаторы не «зеленая разметка на черном фоне», а «черная на белом». Можно было бы и подобрать, для пущего подобия. :-)
Надписи — можно заказать печать на пленке и подложить ее под акриловую панель, а в передней стенке сделать проемы для легкой подсветки.
Есть еще плюс: ОДИНАКОВОСТЬ. Это важно при разметке отверстий в печатных платах: сотни кернений в мягком материале. С молотком легко перестараться, сделать слишком сильный для меди на плате удар. С такой штукой — один раз настроил силу и нажимай дальше не думая ни о чем.
Китайские поделки — лотерея. Мне в этом повезло, уже год таким кернером пользуюсь, не затупился пока. В комплекте было запасное острие, пока не понадобилось. Разметка в основном по металлу.
Зато есть другой китайский «косячок» — частенько «не взводится», приходится второй раз нажимать.
А так, очень удобная штука.
«А имея энкодеры, можно уже и любое современное радио ставить. » — тут есть засада: Если в ручке слева сделан механизм передачи вращения на магнитную антенну ДВ-СВ, которая уже не нужна, то в ручке справа подобный механизм делает согласованно сразу два дела: двигает стрелку-указатель длины волны на передней панели и вращает КПЕ подстройки частоты.
От «края до края» шкалы, КПЕ делает всего половину оборота, согласованную с несколькими оборотами шкивов указателя.
Понятно, что сам КПЕ заменит энкодер. Но как он будет работать? Как его согласовать с указателем?
--
Проще всего — убрать указатель нахрен, вставив аккуратно в переднюю панель цифровой индикатор частоты. Колхозненько. Второй вариант — указателем управлять шаговым двиглом, микроконтроллером и датчиком нулевого положения. При каждом включении, он будет должен позиционироваться заново. Третий вариант — сделать линейный энкодер «на всю шкалу» и считывать его абсолютное значение оставленным указателем. Четвертый вариант — сделать «супер энкодер» — аналог КПЕ, с датчиком абсолютного положения половины оборота.
Пятый вариант, самый красивый — заюзать имеющийся КПЕ, как емкостной датчик абсолютного положения указателя длины волны. Не трогать настроенную механику радиолы вовсе. Нужен микроконтроллер с 8 битным АЦП и сделать к нему преобразователь С-V.
8 бит, по идее, вполне достаточно что бы закодировать весь FM диапазон 87,5-108 МГц с шагом 0,1 МГц. (стандартный шаг станций в европе). На выходе контроллера можно получать и абсолютный код требуемой частоты и сигнал шага перестройки на +-0,1 МГц. Все зависит от того, что требует модуль FM приемника для управления.
Мой опыт юзания пары штук Мутлу положительный. Нормальные середняки, отслужили свое как и другие, без подлянок и супер-результатов. Я бы не сказал, что это «непонятно что», как раз, наоборот, все с ними ясно.
--
«даже Varta» — вот, как раз аккумы Varta и Bosch — давно «уже не торт», часто с проблемами — заводы гонят «на восток» бюджетный второй сорт. А у нас и подделок под них навалом. :-)
По этому, купить «настоящую Варту» — тот еще квест, непонятно зачем.
«Пером удобнее и быстрее. » — не спорю, но у меня обратная проблема: почерк «нервный» и мелкий, нужно замедлять руку, иначе все слишком неровно и некрасиво. Карандаш помогает, но…
Вероятно, какой-то вариант пера, с толстым стержнем в месте хвата, подошел бы, но экспериментировать «наобум» не хочется. Что-то можете подсказать?
«А при 50-100А — на много ниже. » — это верно, но совсем не важно: таким током (и даже больше, 250-400А), АКБ работает секунды. В исправной машине, 99% времени своей жизни, она работает маленьким током дежурных цепей машины. Норма — не более 0,10-0,15А.
Никакой стартер не сможет без вреда для обмоток и силовых проводов, высадить всю АКБ, пиковым током «за раз». В руководствах четко пишут не насиловать пуск более 10 сек. и обязательно делать паузу.
Если после пары таких долгих пусков АКБ «подсел» и стартер уже крутит рывками, без былой прыти, значит его заряженность, уже изначально была мала. Или соответственно, емкость упала. Но к новым АКБ, это не имеет никакого отношения. Это издержки эксплуатации.
Это реально решает проблему подключения силовых элементов на ПП с обычной электроникой. Там и нужно-то, умощнить малую часть дорожек, грубо — по две на каждый ключ.
--
Кстати, есть альтернатива — еще более древний «навесной монтаж».
С ПП выходит слаботочный управляющий проводок, а далее — все делается проводами с «рабочим сечением».
Благо, динамик был мощный и 8 Ом. Все обошлось без поломок, легкий звуковой шок от неожиданности (27Вт, все-ж таки).
«Вот вы попались. Не пройдя тест на логику. » — угу. Не «на логику», а «на чувство юмора». Вчера на ДР был… а сегодня — понедельник. «Блок веселья» не стартанул, завис еще вчера.
Сорри.
---
Ну, тогда ответная шутка:
Собрал дедушка такой переходник, отвернулся на минутку за смартфоном, снять поделку. А тут шустрый и любознательный внучок мимо пробегал, цап «блестяшки»...
"- Минус один" — подумал дедушка.
В понедельник, они особенно нужны.
Но, естественно, не такие, а с изоляцией.
Хотя, некоторым, особо одаренным и любознательным хватает одной отвертки или дамской шпильки...
Думаю, автору цель изготовления приспособления, конечно виднее.
--
А если серьезно, то именно так и начинаются все нечаянные трагедии. С мелочи, что «попалось под руку».
Не понимаю людей, ради красоты забывающих про изоляцию. Технику не жалко? Себя не жалко?
Автору: данные бананы — это разъем, строго для проводов акустики. На выходе усилителя напряжение, которое не убьет.
Даже для сигнальных проводов и питания макетов схем, нужны бананы с изолированными ручками — иначе КЗ неизбежно.
--
«Кстати правильно ли я собрал провод? Красный фаза, черный на ноль? Синий и коричневый провода не надо ли местами поменять?» — не имеет значения, поскольку завтра вилку ты воткнешь «вверх ногами» и все на выходе поменяется. Или вставишь в другую розетку, где фаза и ноль подключены наоборот.
Цветовая кодировка, конечно есть, но в однофазной бытовой сети, смысл имеет цвет только одного провода: защитной земли — желто-зеленый. Он всегда попадает на свое место. Если подключен в розетке. :-)
Для справки: нейтраль, «N», 0, — обычно голубая. Фазы — могут быть любых других цветов. Есть целый набор вариантов кодировки проводов цветами в кабеле. Да еще, в разных странах бывают отличия, по времени принятия стандартов.
Про измерение емкости контроллером: можно сделать как тут http://m-elek.h1n.ru/elektronic/arduino/raznoe/arduino-cap_izm.html
Последний вариант там, ближе всего к емкости КПЕ (диапазон примерно, от 10 пФ до 500пФ). Только контроллер, не громадный «уно» брать, а «нано».
--
Маленький совет: для того, что бы при переделке сохранить ностальгическое чувство «той самой радиолы из детства», нужно максимально сохранить все, чего касаются органы чувств: для рук — ручки-кнопки и их механика (клацания, щелчки, инерция вращения и все такое). Для глаз — внешний вид, тип ткани, индикаторы, шкалы, подсветка (да-да! лучше сохранить лампочки, или подсветить «теплыми» светодиодами) :-) Ну и для ушей — ламповый усилитель. Конечно, уже стерео, пусть и небольшой мощности, 25-50Вт на канал. Я бы, даже ДВ-СВ-КВ оставил, как есть, с крутящейся антенной, ничего не удалял. :-)
Динамики — поскольку они скрыты тканью, имеет смысл добавить СЧ-ВЧ, воткнув по углам передней стороны. Это расширит стерео базу, насколько возможно. СЧ и НЧ — придется ставить на старые места, закрыв их изнутри индивидуальными «ящиками».
--
Так «много букаф» натоптал, из-за того, что в свое время наткнулся на грабли «улучшайзинга старого»: сделал ремейк, все работало… но — уже, «не то». Не радовало, все «новодельности» в глаза бросались, одно расстройство. Побаловался и подарил.
Или вы партиями более 10 штук ПП озадачены, что заводское решение проплачиваете?
Это же легчайший способ значительного увеличения сечения имеющихся проводников.
Если лужения мало, то можно и проводок, вдоль дорожки, поверху припаять :-)
При том, что и в старых и в новых машинах бывают переусложненные агрегаты, сделанные «техно-перфекционистами», с ними «все плохо», независимо от давности разработки. :-)
А уж, современная электроника, вообще не служит более 20-25 лет. Сохнут электролиты, утекает флеш-память, дохнут процы-контроллеры, силовые ключи и встроенные в некоторые блоки аккумуляторы.
—
И к примеру, у меня, BMW 525i E28 (1983г.в.) легко переживет BMW 525i E60 (2004г.в.).
Потому, что зимой Е28, последние лет 25 не ездит и электроники там чуть… :-D
Индикаторы подсвечены зеленовато-голубым. Сами индикаторы не «зеленая разметка на черном фоне», а «черная на белом». Можно было бы и подобрать, для пущего подобия. :-)
Надписи — можно заказать печать на пленке и подложить ее под акриловую панель, а в передней стенке сделать проемы для легкой подсветки.
Зато есть другой китайский «косячок» — частенько «не взводится», приходится второй раз нажимать.
А так, очень удобная штука.
От «края до края» шкалы, КПЕ делает всего половину оборота, согласованную с несколькими оборотами шкивов указателя.
Понятно, что сам КПЕ заменит энкодер. Но как он будет работать? Как его согласовать с указателем?
--
Проще всего — убрать указатель нахрен, вставив аккуратно в переднюю панель цифровой индикатор частоты. Колхозненько. Второй вариант — указателем управлять шаговым двиглом, микроконтроллером и датчиком нулевого положения. При каждом включении, он будет должен позиционироваться заново. Третий вариант — сделать линейный энкодер «на всю шкалу» и считывать его абсолютное значение оставленным указателем. Четвертый вариант — сделать «супер энкодер» — аналог КПЕ, с датчиком абсолютного положения половины оборота.
Пятый вариант, самый красивый — заюзать имеющийся КПЕ, как емкостной датчик абсолютного положения указателя длины волны. Не трогать настроенную механику радиолы вовсе. Нужен микроконтроллер с 8 битным АЦП и сделать к нему преобразователь С-V.
8 бит, по идее, вполне достаточно что бы закодировать весь FM диапазон 87,5-108 МГц с шагом 0,1 МГц. (стандартный шаг станций в европе). На выходе контроллера можно получать и абсолютный код требуемой частоты и сигнал шага перестройки на +-0,1 МГц. Все зависит от того, что требует модуль FM приемника для управления.
--
«даже Varta» — вот, как раз аккумы Varta и Bosch — давно «уже не торт», часто с проблемами — заводы гонят «на восток» бюджетный второй сорт. А у нас и подделок под них навалом. :-)
По этому, купить «настоящую Варту» — тот еще квест, непонятно зачем.
Вероятно, какой-то вариант пера, с толстым стержнем в месте хвата, подошел бы, но экспериментировать «наобум» не хочется. Что-то можете подсказать?
Никакой стартер не сможет без вреда для обмоток и силовых проводов, высадить всю АКБ, пиковым током «за раз». В руководствах четко пишут не насиловать пуск более 10 сек. и обязательно делать паузу.
Если после пары таких долгих пусков АКБ «подсел» и стартер уже крутит рывками, без былой прыти, значит его заряженность, уже изначально была мала. Или соответственно, емкость упала. Но к новым АКБ, это не имеет никакого отношения. Это издержки эксплуатации.
Ну, ладно. Зато, мне спится спокойнее! :-)