«Делал себе их подручных средств зарядку.» — вот это — лютый колхоз. Самодельный «кипятильник» с балластом — смерть АКБ. Зачем??! Есть же недорогие «автоматы».
«В марте взял, при первых морозах помер.» — много брака. у всех. У «именитых» — подделок прорва. Увы. Я ориентируюсь на длину гарантии магазина и делаю копию чека (обычный обесцвечивается через год).
«попытки оживления это просто продление агонии.» — верно. Поздно пить Боржоми...
Но если делать это не дожидаясь «конца», то все получается намного лучше.
--
«Я например меняю аккум в машине каждые два года» — Боже! Почему так скоро ???!
Ваше авто так быстро «убивает» АКБ? Может, просто найти проблему и починить? :-)
У меня, в самом ужасном варианте, когда АКБ в машине стоял близко к выхлопному коллектору, АКБ нормально служили по 3,5 года (три зимы). Вот тогда, сульфатация и уход воды из электролита лютые были. Приходилось ставить обслуживаемые АКБ (или врезать пробки) и доливать.
«Если батарея теряет заряд за сутки при отключённой клемме проводки, ей поможет только «десульфатация» в пункте приемки металлолома.» — «сутки» — тут да. Явно подкорочена минимум одна банка. Утиль.
А если батарея «еще ничего», держит заряд месяц стабильно, но вот «подустала», заметно потеряв емкость? В морозы как-то вяло крутит стартер поутру?
Сульфатация — неизбежный процесс, отжирающий пусковой ток и емкость, с ней надо периодически бороться.
Лично мне, удается добавить «бодрости», обычно на 1 зимний сезон. По сути год, вместе с летом. Мелочь, но приятно. :-)
«Зачем брать новый аккумулятор, если можно потратить эти же деньги на покупку парка зарядок?» — не нужен парк зарядок. Нужна одна, но «умная», многорежимная, с десульфатацией. Есть и не дорогие 1300-2000р. Это 1/4 от цены нормального АКБ. Она окупится на первом же большом АКБ, продлив его службу на год-другой.
А удобство полностью автоматической зарядки, в гараже трудно переоценить: включил и оставил до следующих выходных. Она сама тормознет процесс, когда надо и будет просто поддерживать заряд. А если соседи вырубят электричество всего ряда гаражей на пару дней (у меня такое частенько, «экономы» хреновы), то и автоматически продолжит процесс, когда включат. Ты приходишь, а машина гарантированно готова к поездкам. Офигенно удобно, особенно если гараж не совсем рядом, что бы бегать туда, проверять процесс.
--
И еще. Типичная ошибка — многие думают, что заряжать достаточно ездой. Увы, нет. Особенно зимой. В большинстве машин система контроля заряда АКБ дешевенькая, простенькая. АКБ свое не выхаживает.
--
Хотя, если нет своего гаража и машина всегда стоит под окнами, то да. Зарядка от розетки — уже квест. Особенно на машине с бесключевым доступом. :-)
Придется ездить «как выйдет», -1-2 года службы. Издержки мегаполиса.
Есть серьезные зарядники с настоящей функцией десульфатации:
CTEK MXS 5.0 POLAR и CTEK MXS 10 — очень дорогие и качественные.
Есть китайский функциональный аналог:
https://aliexpress.ru/item/1005003326730725.html?spm=a2g0o.cart.0.0.83b03c00qfQVaR&mp=1
марки не нашел, что-то типа:
«Зарядное устройство Foxsur, 12 В, 7 А, 7-этапная зарядка батарей, для батарей AGM, свинцовых, гелевых, стандартных, для автомобилей и мотоциклов, импульсный заряд и десульфатация»
Есть на 7 и 10А.
---
Сам пользуюсь Вымпел-50 — он гибко настраиваемый по алгоритмам зарядки и порогам вольтажа АКБ, не боится мороза в гараже (светодиодный индикатор, а не ЖК). Увы — нет десульфатации и автоматической коррекции вольтажей от температуры. Приходится держать две программы на лето и зиму. Требует знаний для правильной настройки, не автомат, как те, что выше.
---
Реальный анти-десульфататор можно сделать самому из пары реле от жигулей и 10W лампы для разрядки. В инете есть схемы и руководства. Отлично работает, при том, что нужно это не так уж часто. 1-2 раза в год.
«50 и 100 герц задушить» — Все давно придумано. ИМХО, достаточно взять к примеру схему Accuphase-а (M60, 450Вт/канал) и посмотреть как подключена пара громадных емкостей, по 22000мкф. При том, что стабилизатор там, после них стоит простейший, по паре транзисторов в плече.
Впрочем, всегда можно заморочиться и сваять что-нибудь такое… более впечатляющее. :-)
А развязывающие-согласующие выходные трансы для АС, запланированы?
Это, вообще по фен-шую будет. Практически настоящий Hi-End. :-)
" не бороться с 50 и 100 герцами от трансов" — в импульсном БП, не только эти частоты присутствуют. Как минимум, еще около 100кГц от основного преобразователя и кратные частоты к ним...
Да и вообще, раз уж заявил «А», то линейный БП автоматом к нему идет. :-) Для солидности :-D
«компания применяет переработанный пластик в верхней и нижней частях корпуса саундбара. Ткань, используемая компанией в этой модели, представляет собой полиэфирный трикотаж, изготовленный из пластиковых бутылок. Пенополистерол и пластиковые пакеты» — из такого говна, только «безумная Грета» что-то купит.
Экологизм крепчает.
Пожарное испытание разъема запредельным током — красиво, но почти бесполезно: весь вывод — «плавится но не горит». Хорошо, но не густо.
Раз уж силовой разъем испытывается, значит нужно знать какой реальный ток он держит долго (час без деформации и критического нагрева в корпусе) и какой пиковый ток в течении минуты.
Заодно, сравнить сопротивление контакта (обгорание покрытия) до и после предельных номинальных токов.
«если вы приобретаете БП с мощностью 800 Вт со стандартом 80 Plus Bronze, его реальная выходная мощность составит 656 Вт.» — Автору надо срочно поднимать техническую грамотность!
низкий КПД не уменьшает заявленную производителем паспортную ВЫХОДную мощность, а повышает ВХОДную, для компенсации повышенных потерь!!! При этом, надо понимать, что вся разница идет в не нужное тепло.
--
Т.е. 800 Вт БП 80 Plus Bronze будет выдавать 800Вт на выходе, потребляя 975Вт от сети и выделяя 175 Вт тепла.
А вот 800 Вт БП 80 Plus Platinum, будет выдавать те же 800Вт на выходе, но потребляя 889Вт от сети и выделяя всего 89 Вт тепла.
Сам подтвердил, что номер и сведения актуальны. :-)
Если вам действительно важно обнулить спам и свою инфу — получите новый номер телефона и хорошо подумайте, кому его давать.
Подозреваю, что аналогичный «ремонт трещин», клеем с бОльшей проникающей способностью, будет более эффективным. Тут нужен был клей, типа цианокрилатный, «секундный».
Просачивается даже по капиллярам спички, вверх, к пальцам :-)
Например: для ремонта авто стекол специально применяют два типа: жидкий — вглубь и, вот такой, густой — заполнение оставшихся поверхностных выкрашиваний стекла, с полировкой.
9,4mA * 12V * 24ч * 365дней = 0,99кВт*ч за год — «невыгодно» — смотря где. Если запитка от сети, то пофиг.
«Нужен LCD» — это-то да, но не всегда это хорошо. Например, если аппаратура должна работать в холоде (гараж, машина, неотапливаемое строение) то LCD уже не очень: Без подогрева, кристаллы замерзают, нифига не видно, да еще и портятся от этого, со временем, черные пятна появляются. А светодиодные индикаторы, отлично работают в мороз.
А еще, под каждую версию надо переучиваться на новый интерфейс к распространенным служебным функциям и покупать новую периферию, типа сканер-принтер. Старые (но работоспособные) железки начинают работать с перебоями от обновления к обновлению.
Ах, да! Если старый интерфейс был «плотный» и вмещал много информации в один экран, то с новыми версиями все безобразно «рыхло», 5-6 громадных кнопок и десяток строчек текста громадного шрифта на экране. Остальное место на экране — пустое. Такое ощущение, что это разработано для мониторов размером во всю стену.
При этом, обещанное лет 20 назад, масштабирование интерфейса работает до сих пор с бесконечными глюками «где-то работает, а где-то нет», «что-то лезет, а что-то вылазит за экран» или «заслоняет другие элементы». Жизнеспособен масштаб только «по умолчанию».
По факту: 8-ку и 10-ку, я уже пропустил. Их место — предустановка на ноуте.
Осталось подождать конца бета-теста «на хомячках» и понять, нужна ли мне допиленная 11-я :-)
Мне нравятся варианты «камера в ручке багажника», «камера в рамке госномера» и «камера в лампе подсветки».
Так, она почти не заметна.
Насчет грязи — неизбежное зло. Протирать чаще.
По поводу парктроника — кто надумает, пара советов:
— экран совершенно не обязательно тянуть через весь салон вперед. На седане, вполне удобно ставится назад, к заднему стеклу. Это гораздо легче. Смотреть можно и через салонное зеркало и обернуться, как привычнее. Для соответствия стороны индикации дисплея и машины, датчики левой и правой стороны можно подключить «зеркально».
— установка соников без снятия бампера — халтура. Бампер — легкосъемная и частенько страдающая штука. При установке без снятия, провода соников будут висеть «на соплях» и иметь длину «точно до блока» (избыток сворачивают в моток). В итоге, когда придется снимать бампер (по другому поводу), провода натянутся и оборвутся от соников. Мало кто из сервисменов станет искать где эти чертовы мотки, разматывать их и продергивать слабину к бамперу, что бы аккуратно снять бампер. Дернут и скажут «так вышло».
«почему не китайскую камеру? Они ж недорогие, а эффективность сильно выше.» — монитор, куда камера выходит, обычно долго включается. А парктроник — работает сразу и не требует зрительного внимания (оно обычно занято), достаточно слушать тональность сигнала. Я, в итоге, на старую машину ставил и камеру и парктроник. Вот так — идеально.
«В марте взял, при первых морозах помер.» — много брака. у всех. У «именитых» — подделок прорва. Увы. Я ориентируюсь на длину гарантии магазина и делаю копию чека (обычный обесцвечивается через год).
Но если делать это не дожидаясь «конца», то все получается намного лучше.
--
«Я например меняю аккум в машине каждые два года» — Боже! Почему так скоро ???!
Ваше авто так быстро «убивает» АКБ? Может, просто найти проблему и починить? :-)
У меня, в самом ужасном варианте, когда АКБ в машине стоял близко к выхлопному коллектору, АКБ нормально служили по 3,5 года (три зимы). Вот тогда, сульфатация и уход воды из электролита лютые были. Приходилось ставить обслуживаемые АКБ (или врезать пробки) и доливать.
А если батарея «еще ничего», держит заряд месяц стабильно, но вот «подустала», заметно потеряв емкость? В морозы как-то вяло крутит стартер поутру?
Сульфатация — неизбежный процесс, отжирающий пусковой ток и емкость, с ней надо периодически бороться.
Лично мне, удается добавить «бодрости», обычно на 1 зимний сезон. По сути год, вместе с летом. Мелочь, но приятно. :-)
А удобство полностью автоматической зарядки, в гараже трудно переоценить: включил и оставил до следующих выходных. Она сама тормознет процесс, когда надо и будет просто поддерживать заряд. А если соседи вырубят электричество всего ряда гаражей на пару дней (у меня такое частенько, «экономы» хреновы), то и автоматически продолжит процесс, когда включат. Ты приходишь, а машина гарантированно готова к поездкам. Офигенно удобно, особенно если гараж не совсем рядом, что бы бегать туда, проверять процесс.
--
И еще. Типичная ошибка — многие думают, что заряжать достаточно ездой. Увы, нет. Особенно зимой. В большинстве машин система контроля заряда АКБ дешевенькая, простенькая. АКБ свое не выхаживает.
--
Хотя, если нет своего гаража и машина всегда стоит под окнами, то да. Зарядка от розетки — уже квест. Особенно на машине с бесключевым доступом. :-)
Придется ездить «как выйдет», -1-2 года службы. Издержки мегаполиса.
CTEK MXS 5.0 POLAR и CTEK MXS 10 — очень дорогие и качественные.
Есть китайский функциональный аналог:
https://aliexpress.ru/item/1005003326730725.html?spm=a2g0o.cart.0.0.83b03c00qfQVaR&mp=1
марки не нашел, что-то типа:
«Зарядное устройство Foxsur, 12 В, 7 А, 7-этапная зарядка батарей, для батарей AGM, свинцовых, гелевых, стандартных, для автомобилей и мотоциклов, импульсный заряд и десульфатация»
Есть на 7 и 10А.
---
Сам пользуюсь Вымпел-50 — он гибко настраиваемый по алгоритмам зарядки и порогам вольтажа АКБ, не боится мороза в гараже (светодиодный индикатор, а не ЖК). Увы — нет десульфатации и автоматической коррекции вольтажей от температуры. Приходится держать две программы на лето и зиму. Требует знаний для правильной настройки, не автомат, как те, что выше.
---
Реальный анти-десульфататор можно сделать самому из пары реле от жигулей и 10W лампы для разрядки. В инете есть схемы и руководства. Отлично работает, при том, что нужно это не так уж часто. 1-2 раза в год.
Жалко, не проверено, насколько поддерживается 4К по входу (по даташиту- hdmi 1.4b):
(пропускная способность — 8,16 Гбит/с; max доступное разрешение: 1080p / 144 Гц, 1440р / 75 Гц, 4K / 30 Гц;)
За «USB3.0» — отдельное спасибо :-)
Тогда, этого почти не было, а этому писателю, лень было добавить. :-)
Впрочем, всегда можно заморочиться и сваять что-нибудь такое… более впечатляющее. :-)
А развязывающие-согласующие выходные трансы для АС, запланированы?
Это, вообще по фен-шую будет. Практически настоящий Hi-End. :-)
Да и вообще, раз уж заявил «А», то линейный БП автоматом к нему идет. :-) Для солидности :-D
Экологизм крепчает.
Раз уж силовой разъем испытывается, значит нужно знать какой реальный ток он держит долго (час без деформации и критического нагрева в корпусе) и какой пиковый ток в течении минуты.
Заодно, сравнить сопротивление контакта (обгорание покрытия) до и после предельных номинальных токов.
низкий КПД не уменьшает заявленную производителем паспортную ВЫХОДную мощность, а повышает ВХОДную, для компенсации повышенных потерь!!! При этом, надо понимать, что вся разница идет в не нужное тепло.
--
Т.е. 800 Вт БП 80 Plus Bronze будет выдавать 800Вт на выходе, потребляя 975Вт от сети и выделяя 175 Вт тепла.
А вот 800 Вт БП 80 Plus Platinum, будет выдавать те же 800Вт на выходе, но потребляя 889Вт от сети и выделяя всего 89 Вт тепла.
Если вам действительно важно обнулить спам и свою инфу — получите новый номер телефона и хорошо подумайте, кому его давать.
А если дождик пойдет?
Просачивается даже по капиллярам спички, вверх, к пальцам :-)
Например: для ремонта авто стекол специально применяют два типа: жидкий — вглубь и, вот такой, густой — заполнение оставшихся поверхностных выкрашиваний стекла, с полировкой.
«Нужен LCD» — это-то да, но не всегда это хорошо. Например, если аппаратура должна работать в холоде (гараж, машина, неотапливаемое строение) то LCD уже не очень: Без подогрева, кристаллы замерзают, нифига не видно, да еще и портятся от этого, со временем, черные пятна появляются. А светодиодные индикаторы, отлично работают в мороз.
Ах, да! Если старый интерфейс был «плотный» и вмещал много информации в один экран, то с новыми версиями все безобразно «рыхло», 5-6 громадных кнопок и десяток строчек текста громадного шрифта на экране. Остальное место на экране — пустое. Такое ощущение, что это разработано для мониторов размером во всю стену.
При этом, обещанное лет 20 назад, масштабирование интерфейса работает до сих пор с бесконечными глюками «где-то работает, а где-то нет», «что-то лезет, а что-то вылазит за экран» или «заслоняет другие элементы». Жизнеспособен масштаб только «по умолчанию».
По факту: 8-ку и 10-ку, я уже пропустил. Их место — предустановка на ноуте.
Осталось подождать конца бета-теста «на хомячках» и понять, нужна ли мне допиленная 11-я :-)
Так, она почти не заметна.
Насчет грязи — неизбежное зло. Протирать чаще.
— экран совершенно не обязательно тянуть через весь салон вперед. На седане, вполне удобно ставится назад, к заднему стеклу. Это гораздо легче. Смотреть можно и через салонное зеркало и обернуться, как привычнее. Для соответствия стороны индикации дисплея и машины, датчики левой и правой стороны можно подключить «зеркально».
— установка соников без снятия бампера — халтура. Бампер — легкосъемная и частенько страдающая штука. При установке без снятия, провода соников будут висеть «на соплях» и иметь длину «точно до блока» (избыток сворачивают в моток). В итоге, когда придется снимать бампер (по другому поводу), провода натянутся и оборвутся от соников. Мало кто из сервисменов станет искать где эти чертовы мотки, разматывать их и продергивать слабину к бамперу, что бы аккуратно снять бампер. Дернут и скажут «так вышло».