Не нравятся шариковые ручки? Понимаю.
Я пошел «назад», еще дальше: перешел на карандаши. :-)
Задолбало, что почти все ручки перестают писать со второй половины листа современной бумаги. Рукой же надо на лист опираться, а она не стерильна, потожировой слой чуть на бумагу попал — усе. Шарик то пишет, то не пишет.
Все остальное, что карандашом нельзя — на компе набирается. Ручка осталась, только роспись ставить.
«Очень сложно вернуть неисправный товар.» — просто покупать надо там, где заберут неисправный без мутоты с экспертизами. Отзывы о магазинах почитать, с друзьями пообщаться… Это вполне реально, но мой опыт показывает, что цены там не будут «самыми низкими». Гарантия, в итоге — стоит денег.
Нужна она или нет — каждый рискует сам.
Это довольно дорогой элемент, вероятность брака и контрафакта в котором весьма заметна, невзирая на марки.
По этому, при покупке АКБ крайне важна гарантия 2 года, а лучше все 3.
Как это получить на али — для меня секрет. А вот в «автомагазине рядом», продают АКБ вместе с сертификатом, который заберут бракованный без лишних слов и без посыла в «авторизованный сервис», в соседний регион.
И еще. Не может очень дешевый АКБ быть хорошим. Контрафактом — запросто.
Насчет косвенной оценки емкости АКБ по весу — тут соглашусь, все верно. Чем тяжелее — тем лучше, дольше прослужит.
Слишком слабая схемотехника приемника (2 класс всего), слишком старые детали, все моно, укв есть, но тоже моно. Если приводить к нормальному звуку — надо переделывать ВСЕ, оставив корпус, антенну и ручки. Если корпус нравится.
Или починить, освежить кондеры и отдать с богом, ценителю моно. :-)
---
Были в свое время мысли что-то такое, радиолу взять, «восстановить и наслаждаться». Пришел к тому, что радио должно быть минимум 1 класса (а лучше 0), укв — стерео. Это великолепные ламповые приемники последних лет выпуска.
У них и корпус стильнее, радиоканал чувствительнее и селективнее, диапазонов больше.
Радиоканал — только промыть контакты и заново подстроить частоту контуров — сердечники индуктивностей от старости «уходят». Схемотехнику блока усилителя, однозначно переделывать — старая вынужденно ухудшена из-за отсутствия тогда хороших-емких серийных электролитических конденсаторов. Раздельные лампы в каналах.
БП — переделать, динамики — заменять. Вертушку — заменять комплектом.
Посчитал я всю эту эпопею, по времени и деньгам… и отложил. :-)
Автору — респект. Систематичность в работе — залог отличного результата.
Не знаю почему, но у меня, «А»- класс полностью ассоциируется с ламповой техникой.
Если и соберусь делать, что-то такое, то точно на лампах, в пределах выходных 5-10Вт на канал.
Чисто наушниковый, для души. :-)
Мне очень понравилась эта затея. Я правда, всерьез задумался, не сделать ли. :-)
Буду светодиоды (2*5+2) использовать, вместо филаментов, тогда транзисторная сборка и преобразователь не нужны. Останется взять мелкокорпусной, smd вариант контроллера, распаянный на макетке, кусок которой, в центр любой звезды влезет.
Но у меня нет старой звездочки, всё какие-то стеклянные «шпили». Вот засада… Придется искать что-то взамен, а это время, которого до НГ осталось чуть.
«горит ли один или оба филамента, визуально очень малозаметно. » — да, точно. Еще перегородки? :-)
--
Зачем шлейф??! Всю мелкую-плоскую электронику, кроме питания и повышающего преобразователя, надо на обратной стороне звезды сделать. А питание — тонким четырехжильным проводом (хоть аудио) пустить.
Автору: Классная работа, но прямо-таки просится раздельное управление всеми десятью филаментами, контроллер-то может, свободных каналов полно.
Появится возможность сделать дополнительные эффекты для «внутренней» и «внешней» звезды.
Можно еще и в центр, «точку» какую-то сварганить — третий элемент цепочки луча, даст возможность реализовать эффект «разлетающиеся лучи».
«все равно слишком много заморочек.» — по сравнению с самой 3D-печатью, это почти ерунда :-)
Кстати, хочу добавить из неочевидного, но важного:
1. многие плашки имеют «заходную резьбу» только с одной стороны. Т.е. если начать «чистовой стороной», резьба будет нарезаться сразу в полный профиль, с перегрузкой заготовки и дополнительным перекосом.
2. если нужна «плотная» резьба, можно ограничиться проходом гайки только «первым» метчиком.
«Лучше сразу заложить резьбы и потом просто подправить инструментом.» — именно это я и имел в виду, говоря «пройти резьбу», а не «нарезать». Это, напомню, общепринятый термин, для чистовой обработки резьбы (от ржавчины, например).
«Иначе проще было бы цилиндры просто делать с нужным диаметром под внешнюю резьбу и с нуля нарезать.» — вы, видимо никогда резьбу на прутке не резали. Поясняю: при нарезке резьбы на «цилиндре с нуля», требуется выдержать перпендикулярность плашки к прутку. Сделать это «на глаз» — не реально. Резьба будет кривой, поверьте. Вариантов два: направить плашку каким-то приспособлением (типа направляющей втулки), или (как я предложил) поправить инструментом уже сделанную «черновую резьбу» с 3d-принтера.
«Petg на метчик может обидеться и треснуть» — нет, пластик не треснет, если резать резьбу по правилам, двумя метчиками (сначала «первым», потом «вторым») с периодическим «откатом назад», что бы очистить зону резки инструмента от стружки.
Ну, очевидно же, что после печати, резьбу в пластике надо пройти «нормальным» инструментом, а не подбирать «М11 к М10». :-)
Отверстия — метчиками, «болты» — плашками.
Ну, так что мешает «груз» обновить? На более свежий и более полезный? Коснется, а он есть. :-)
Приемщикам-то состояние АКБ пофиг, главное масса. :-)
«А если пытаться хранить всё что еще «немного может послужить» так и трёх гаражей не хватит. » — согласен. Нужна «золотая середина». Один гараж. Не влезло — выбрось более старое :-)
Еще как, принимает. От любой. Но — конечно медленнее, особенно на начальном этапе :-)
Доказательство этому — возможность обратного процесса — разрядки в мороз. Стартер до какого мороза крутится? Вот так. Раз «электрохимия» работает на «разряд», значит будет работать и на «заряд».
--
Но! в ваших словах есть доля правды: прием-отдача заряда останавливается в момент замерзания электролита. Это факт. А разряженная «в хлам» АКБ, может замерзнуть всего-то при -7 градусах.
А вот, если в батарее есть 50% заряда, она не замерзнет уже до -27...-30 градусов.
Потому и надо зимой подзаряжать чаще. Это азбука нормальной зимней эксплуатации машины.
--
В любом случает, если АКБ «уже не плещется» — нести в тепло, размораживать и молиться, что бы не коротнули пластины.
«Развод лохов.» — нет, но тема не простая. Чуда «воскрешения», не будет точно.
«Безо всяких дурацких и ненужных алгоритмов.» — ну что тут сказать, что бы не обидеть… Тогда лучше, просто не трогать ничего, положившись на работу электроники в машине и тупо ездить каждый день, не менее часа.
С «кипятильником» главное — вовремя выключить. А со старой батареей это самое «вовремя», не так просто поймать. Все это пройдено и заброшено. Не зря же этот девайс называют «кипятильник».
«не хочу я на третий год якобы еще «живого аккума» в самый неподходящий момент оказаться без машины.» — спокойствие, возможно и стоит, внеочередной замены. :-)
Старую АКБ тогда, можно смело в запас оставлять (для дополнительной уверенности, «а вдруг брак в новой»??!) или дарите знакомым, они вам спасибо скажут. Грех такие батареи в утилизацию сдавать…
«Бережок V1», судя по инфе в инете, переделан Воронежцами из Орионовских изделий «Вымпел-хх». :-)
Такая себе поделка, уровень «кооператива». «купи вымпел и доработай сам». Я бы поостерегся: очень легко нечаянно зацепить-крутнуть регулятор напряжения и выставить таким образом неправильное «целевое», «вскипятив» АКБ.
Мне больше нравится установка готовых своих пресетов кнопками, адаптируемых автоматически по датчику температуры.
Кроме того, не нашел там ничего, что бы могло полноценно разряжать АКБ в циклах десульфатации. Плохо искал?
«после пункта инструкции выставьте напряжение и ток не хочется ни читать дальше, ни пользоваться. » — Просто читать надо, дальше первой странички :-)
В умных зарядках напряжение указывается для понимания номинала подключаемой АКБ 12-24в. Один раз.
А ток задается предельный. Тоже один раз. Зарядка все это запомнит, даже после отключения.
Все остальное зарядка будет регулировать сама, по сложной, многостадийной программе.
Вручную так сделать, у вас никогда не выйдет.
Я пошел «назад», еще дальше: перешел на карандаши. :-)
Задолбало, что почти все ручки перестают писать со второй половины листа современной бумаги. Рукой же надо на лист опираться, а она не стерильна, потожировой слой чуть на бумагу попал — усе. Шарик то пишет, то не пишет.
Все остальное, что карандашом нельзя — на компе набирается. Ручка осталась, только роспись ставить.
Нужна она или нет — каждый рискует сам.
По этому, при покупке АКБ крайне важна гарантия 2 года, а лучше все 3.
Как это получить на али — для меня секрет. А вот в «автомагазине рядом», продают АКБ вместе с сертификатом, который заберут бракованный без лишних слов и без посыла в «авторизованный сервис», в соседний регион.
И еще. Не может очень дешевый АКБ быть хорошим. Контрафактом — запросто.
Насчет косвенной оценки емкости АКБ по весу — тут соглашусь, все верно. Чем тяжелее — тем лучше, дольше прослужит.
Или починить, освежить кондеры и отдать с богом, ценителю моно. :-)
---
Были в свое время мысли что-то такое, радиолу взять, «восстановить и наслаждаться». Пришел к тому, что радио должно быть минимум 1 класса (а лучше 0), укв — стерео. Это великолепные ламповые приемники последних лет выпуска.
У них и корпус стильнее, радиоканал чувствительнее и селективнее, диапазонов больше.
Радиоканал — только промыть контакты и заново подстроить частоту контуров — сердечники индуктивностей от старости «уходят». Схемотехнику блока усилителя, однозначно переделывать — старая вынужденно ухудшена из-за отсутствия тогда хороших-емких серийных электролитических конденсаторов. Раздельные лампы в каналах.
БП — переделать, динамики — заменять. Вертушку — заменять комплектом.
Посчитал я всю эту эпопею, по времени и деньгам… и отложил. :-)
Не знаю почему, но у меня, «А»- класс полностью ассоциируется с ламповой техникой.
Если и соберусь делать, что-то такое, то точно на лампах, в пределах выходных 5-10Вт на канал.
Чисто наушниковый, для души. :-)
А ссылочку, «где купить» ??!
Буду светодиоды (2*5+2) использовать, вместо филаментов, тогда транзисторная сборка и преобразователь не нужны. Останется взять мелкокорпусной, smd вариант контроллера, распаянный на макетке, кусок которой, в центр любой звезды влезет.
Но у меня нет старой звездочки, всё какие-то стеклянные «шпили». Вот засада… Придется искать что-то взамен, а это время, которого до НГ осталось чуть.
--
Зачем шлейф??! Всю мелкую-плоскую электронику, кроме питания и повышающего преобразователя, надо на обратной стороне звезды сделать. А питание — тонким четырехжильным проводом (хоть аудио) пустить.
Появится возможность сделать дополнительные эффекты для «внутренней» и «внешней» звезды.
Можно еще и в центр, «точку» какую-то сварганить — третий элемент цепочки луча, даст возможность реализовать эффект «разлетающиеся лучи».
Кстати, хочу добавить из неочевидного, но важного:
1. многие плашки имеют «заходную резьбу» только с одной стороны. Т.е. если начать «чистовой стороной», резьба будет нарезаться сразу в полный профиль, с перегрузкой заготовки и дополнительным перекосом.
2. если нужна «плотная» резьба, можно ограничиться проходом гайки только «первым» метчиком.
«Petg на метчик может обидеться и треснуть» — нет, пластик не треснет, если резать резьбу по правилам, двумя метчиками (сначала «первым», потом «вторым») с периодическим «откатом назад», что бы очистить зону резки инструмента от стружки.
Отверстия — метчиками, «болты» — плашками.
Приемщикам-то состояние АКБ пофиг, главное масса. :-)
«А если пытаться хранить всё что еще «немного может послужить» так и трёх гаражей не хватит. » — согласен. Нужна «золотая середина». Один гараж. Не влезло — выбрось более старое :-)
Доказательство этому — возможность обратного процесса — разрядки в мороз. Стартер до какого мороза крутится? Вот так. Раз «электрохимия» работает на «разряд», значит будет работать и на «заряд».
--
Но! в ваших словах есть доля правды: прием-отдача заряда останавливается в момент замерзания электролита. Это факт. А разряженная «в хлам» АКБ, может замерзнуть всего-то при -7 градусах.
А вот, если в батарее есть 50% заряда, она не замерзнет уже до -27...-30 градусов.
Потому и надо зимой подзаряжать чаще. Это азбука нормальной зимней эксплуатации машины.
--
В любом случает, если АКБ «уже не плещется» — нести в тепло, размораживать и молиться, что бы не коротнули пластины.
«Безо всяких дурацких и ненужных алгоритмов.» — ну что тут сказать, что бы не обидеть… Тогда лучше, просто не трогать ничего, положившись на работу электроники в машине и тупо ездить каждый день, не менее часа.
С «кипятильником» главное — вовремя выключить. А со старой батареей это самое «вовремя», не так просто поймать. Все это пройдено и заброшено. Не зря же этот девайс называют «кипятильник».
Старую АКБ тогда, можно смело в запас оставлять (для дополнительной уверенности, «а вдруг брак в новой»??!) или дарите знакомым, они вам спасибо скажут. Грех такие батареи в утилизацию сдавать…
Такая себе поделка, уровень «кооператива». «купи вымпел и доработай сам». Я бы поостерегся: очень легко нечаянно зацепить-крутнуть регулятор напряжения и выставить таким образом неправильное «целевое», «вскипятив» АКБ.
Мне больше нравится установка готовых своих пресетов кнопками, адаптируемых автоматически по датчику температуры.
Кроме того, не нашел там ничего, что бы могло полноценно разряжать АКБ в циклах десульфатации. Плохо искал?
В умных зарядках напряжение указывается для понимания номинала подключаемой АКБ 12-24в. Один раз.
А ток задается предельный. Тоже один раз. Зарядка все это запомнит, даже после отключения.
Все остальное зарядка будет регулировать сама, по сложной, многостадийной программе.
Вручную так сделать, у вас никогда не выйдет.