Последний год, на подмосковных трассах заработало много парных камер (АвтоУраган-ВСМ-2). Никакой радар-детектор их не определит в принципе: у них нет излучения. Выручить сможет только GPS + софт с обновляемой базой данных координат камер.
Не увидел теста на «раздвижные двери магазина на АЗС» — многие детекторы на них реагируют. На трассе, это нереально бесит, потому что нельзя игнорировать — «треноги» бывало, стояли.
Все это, в сумме привело к тому, что я вовсе отказался от «радар-детектора» при местных и городских поездках.
По поводу сабжа — 100500-й комбайн «все в одном». На любителя обвешаться гаджетами и для водил автопарков, которые вынужденно ездят на разных машинах. Всем остальным, я бы рекомендовал посмотреть варианты «встройки» в кожух ножки салонного зеркала заднего вида.
Камера заднего вида — беда просто. Из личного опыта: после первой же зимы безобразно заржавеет все крепление. И выглядит камера, еще «колхознее» переднего блока. Лучше выбрать другие решения: либо встроенную в рамку номера, либо «заточенную» специально в фонарь подсветки номера или ручку крышки багажника, именно вашей машины.
Многие мультиметры «с кнопкой включения» имеют автоотключение.
Важно: в приборы с длительным сроком юзания батарейки, надо ставить алкалиновые. И не столько потому, что дольше работают, а потому, что практически не «текут». Трудно уследить за обычными солевыми, ну их.
Опередил. :-)
Добавлю: нужна точность — выбирай верхний предел измерений на мультиметре, как можно ближе к измеряемой величине.
Вроде очевидно, но вдруг? :-)
«ресурс всего на 10-20 срабатываний, то таки да — возможно!» — гы-гы. Вот в этом, все китайское. Вроде работает, но аккурат до конца гарантии хватит. Одна радость — руки приложить и еще поработает… :-D
Посмотрел видосы — там всего ума на банальный таймер, на двойной клик. Несколько секунд, добежать от акб до ключа зажигания, прежде чем ионистор начнет разряжаться обратно в батарею. И есть щелчок — значит просто реле. :-)
«А я просто 3 раза за зиму таскаю АКБ домой на подзарядку. » — мне проще, в моей «дыревне», с гаражом нет проблем, «таскать» не надо. И подтверждаю, что АКБ обязательно надо периодически подзаряжать от сети, если только не в такси работать.
Насчет работы совместно с АКБ, в момент подключения — вы, в целом, правы, ток потечет к АКБ, но тут есть тонкость: девайс-то умный. А значит, теоретически, может иметь алгоритм подключения ионисторов к крокодилам не постоянно, а «по требованию». На что намекает нужда в «двойном клике». Это, возможно, включает замер напряжения на клеммах и при появления «просадки напряжения», именно в момент пуска, активируется подключение ионисторов бустера. Синхронность и кратковременность дает шанс на реализуемость. :-)
Понятно, что чудес не бывает, но во всяком случае, это устройство мне нравится гораздо больше других, которые тут ранее описывались, одно было даже с небольшим ионистором, на тонких проводах… :-D
Насчет эквилибристики с отключением-подключением клемм к АКБ — тут нужны ловкие, твердые руки, правильный выбор точки подключения крокодилов, что бы они не отключились нечаянно и потом не мешались, при одевании клеммы на АКБ. Без помощника, я бы не рискнул. :-)
Я поразглядывал придирчиво, единственное место, где видно жилу обжатую в крокодил, мне показалось, что там не «китайская обманка» с толстенной изоляцией и 1-2мм.кв. :-)
Десятка, похоже, есть. Плюс-минус...
Зы. на другом фото, плохонько видно, что провода 6 или 8 AWG. Это 13,3 или 8,4 мм.кв.
Да понятно, что попытка- только одна, время работы- не более 1-2 сек.
Можно, конечно, оценить точнее, хоть и косвенно, по времени заряда ионисторов. Но, мне — лень. :-)
Насколько я знаю, настоящие ионисторы, на морозе работают отлично, он им пофиг.
Главный вопрос — хватит ли машине этих 2 секунд? Современной и исправной — конечно да. Даже зимой.
Думаю, что старой (карбюраторной) или «уставшей» — навряд ли. Там пуск, по 5-10 секунд требовал.
А можно и самому, в программе-калькуляторе падения напряжения прикинуть и увидеть, что на медном проводе, сечением 10мм.кв., 500мм длины, на 14V и 450А нагрузки, падение напряжения будет всего 0,8V и потеря мощи около 350W, что явно не приведет к расплавлению изоляции провода за 1-2 сек...
Все похоже на правду.
Я вижу одно реальное применение этого устройства: запуск исправной машины после длительной стоянки вдали от розетки. Это месяц простоя и более — отпуск, болезнь, командировка и т.п. Когда нет возможности зарядить конкретно подсевшую АКБ обычным зарядником, от сети в гараже.
По старинке, для этого используется старый, но живой и заряженный АКБ (который имеется бесплатно, у большинства опытных людей). Но, конечно такой девайс — интереснее:
1. Его не надо долго заряжать «совсем заранее» и еще контролировать, что в нем осталось к моменту пуска, как со старым АКБ, с его повышенным саморазрядом.
2. Он легче и вполне можно хранить дома или бросить в багажник, что бы использовать потом, на стоянке в аэропорту. Для мощных машин это важно: мой старый АКБ, например, весит почти 20кг. И таскать ЭТО далеко — проблема.
3. Визуально, сечение силовых проводов (около 10мм.кв.?), с зажимами, конечно не «профи», но, все -таки и не «игрушечное», как на других «бустерах», которые тут мелькали. Не противоречат чувству «минимальной достаточности» для быстрого пуска.
--
КМК, для «безгаражных» автовладельцев в мегаполисах и любителей длительного выезда с машиной «на природу» — штука неплохая. Это лучше хранения и зарядки резервного АКБ на балконе.
Все упрется в цену альтернатив: я бы например, взял, если не дороже цены среднего АКБ. 5-7т.р. :-)
D-класс очень разный бывает и как раз не факт, что вы его всегда от «пожилой техники» отличите.
Кто ж спорит. D-класс, хорошо звучит в железе «концертного» уровня. Но ценничек — другого порядка и габариты уже рэковые. К сабжу, никаким краем не похоже. Хотя, если взять бу, то вариант интересный, если hiend-ом не страдать. Выходные 100 Вт звуковой мощи «для гаража», для него как раз «разминочные 10%», с минимальными искажениями. :-)
ЗЫ. Слушал у друга, с таких, D-усилков, в частном доме. Любит он громко музыку слушать и может себе позволить. Хорошо настроенный комплект, 4 канала, биампинг, 2 кВт суммарной, звуковой процессор, много чего еще. Придраться не смог, просто слушали в свое удовольствие. Удивительное физическое ощущение «плавать в звуковой волне», не рвущей уши. Впечатлен был весьма...
А дружок, на них «пришел» перепробовав много чего интересного. Последнее, что у него перед концертниками было — Макинтоши неслабые.
Как показывает опыт, большинство любителей «ламповой» музыки
А любители «лампы» тут, каким краем??
И как насчет тех, кто спокойно слушает флак на обычной, пожилой стерео-технике HiFi, но категорически не любит «D»-класс?
Кто, в здравом уме, будет делать диагностику не будучи уверенным в достоверности чтения/расшифровки ошибок и параметров? С ценой ошибки, по замене еще рабочего датчика, от 50 до 100уе? С риском «закирпичивания» блоков машины, после неудачного обновления левой базы инфы для самопального софта, активировавшего чего-то не то? И поездкой в сервис на эвакуаторе?
Для BMW — не особо годно: нет гарантий, что читает все блоки и расшифровывает корректно все ошибки.
На профильных форумах часто встречаются сообщения «считал-потер, а проблема осталась».
Зачем это, если есть в продаже интерфейсы, гарантированно работающие с «бесплатным», «родным» софтом, не только читающим ВСЕ, но и дающим важную диагностическую инфу, с блоков. Недорогие. :-)
За другие марки не скажу.
Смартфон-планшет годен только для текущего ЧТЕНИЯ (Torque) отдельных параметров в процессе диагностики «по езде». И блютус-соединение с ELM327, тут рулит. Все остальное, на смартах — софтовые поделки-недоделки, пользоваться которыми себе дороже, на BMW.
В обычном воздухе и так, 78% азота. Что к ним добавят «последние 22%» (до 100%), что за это стоит доплатить хоть копейку, знают только маркетологи. :-)
"(25х -> 50х -> 75х)" — мне кажется, для корректного сравнения кратности не следует масштабировать изображения от первого к третьему. Если круг (поле зрения окуляра) привести к одному размеру (например 200 пикселов по ширине), становится видно, что разница в степени увеличения одного и того же элемента надписи, между 25х и 75х, далеко не трехкратная: (Высота красной полосы на первом фото 25х будет 65 пикселов, а на третьем, 75х — всего 103).
Проверять честность увеличения 25х лень. Даже если взять ее за правду, максимальное увеличение у этой трубы не более 40х. Такие вот, китайские кратности. :-)
Не увидел теста на «раздвижные двери магазина на АЗС» — многие детекторы на них реагируют. На трассе, это нереально бесит, потому что нельзя игнорировать — «треноги» бывало, стояли.
Все это, в сумме привело к тому, что я вовсе отказался от «радар-детектора» при местных и городских поездках.
По поводу сабжа — 100500-й комбайн «все в одном». На любителя обвешаться гаджетами и для водил автопарков, которые вынужденно ездят на разных машинах. Всем остальным, я бы рекомендовал посмотреть варианты «встройки» в кожух ножки салонного зеркала заднего вида.
Камера заднего вида — беда просто. Из личного опыта: после первой же зимы безобразно заржавеет все крепление. И выглядит камера, еще «колхознее» переднего блока. Лучше выбрать другие решения: либо встроенную в рамку номера, либо «заточенную» специально в фонарь подсветки номера или ручку крышки багажника, именно вашей машины.
Важно: в приборы с длительным сроком юзания батарейки, надо ставить алкалиновые. И не столько потому, что дольше работают, а потому, что практически не «текут». Трудно уследить за обычными солевыми, ну их.
Добавлю: нужна точность — выбирай верхний предел измерений на мультиметре, как можно ближе к измеряемой величине.
Вроде очевидно, но вдруг? :-)
Насчет работы совместно с АКБ, в момент подключения — вы, в целом, правы, ток потечет к АКБ, но тут есть тонкость: девайс-то умный. А значит, теоретически, может иметь алгоритм подключения ионисторов к крокодилам не постоянно, а «по требованию». На что намекает нужда в «двойном клике». Это, возможно, включает замер напряжения на клеммах и при появления «просадки напряжения», именно в момент пуска, активируется подключение ионисторов бустера. Синхронность и кратковременность дает шанс на реализуемость. :-)
Понятно, что чудес не бывает, но во всяком случае, это устройство мне нравится гораздо больше других, которые тут ранее описывались, одно было даже с небольшим ионистором, на тонких проводах… :-D
Насчет эквилибристики с отключением-подключением клемм к АКБ — тут нужны ловкие, твердые руки, правильный выбор точки подключения крокодилов, что бы они не отключились нечаянно и потом не мешались, при одевании клеммы на АКБ. Без помощника, я бы не рискнул. :-)
Десятка, похоже, есть. Плюс-минус...
Зы. на другом фото, плохонько видно, что провода 6 или 8 AWG. Это 13,3 или 8,4 мм.кв.
Можно, конечно, оценить точнее, хоть и косвенно, по времени заряда ионисторов. Но, мне — лень. :-)
Насколько я знаю, настоящие ионисторы, на морозе работают отлично, он им пофиг.
Главный вопрос — хватит ли машине этих 2 секунд? Современной и исправной — конечно да. Даже зимой.
Думаю, что старой (карбюраторной) или «уставшей» — навряд ли. Там пуск, по 5-10 секунд требовал.
Все похоже на правду.
По старинке, для этого используется старый, но живой и заряженный АКБ (который имеется бесплатно, у большинства опытных людей). Но, конечно такой девайс — интереснее:
1. Его не надо долго заряжать «совсем заранее» и еще контролировать, что в нем осталось к моменту пуска, как со старым АКБ, с его повышенным саморазрядом.
2. Он легче и вполне можно хранить дома или бросить в багажник, что бы использовать потом, на стоянке в аэропорту. Для мощных машин это важно: мой старый АКБ, например, весит почти 20кг. И таскать ЭТО далеко — проблема.
3. Визуально, сечение силовых проводов (около 10мм.кв.?), с зажимами, конечно не «профи», но, все -таки и не «игрушечное», как на других «бустерах», которые тут мелькали. Не противоречат чувству «минимальной достаточности» для быстрого пуска.
--
КМК, для «безгаражных» автовладельцев в мегаполисах и любителей длительного выезда с машиной «на природу» — штука неплохая. Это лучше хранения и зарядки резервного АКБ на балконе.
Все упрется в цену альтернатив: я бы например, взял, если не дороже цены среднего АКБ. 5-7т.р. :-)
Ответ Manichaean на комментарий
Кто ж спорит. D-класс, хорошо звучит в железе «концертного» уровня. Но ценничек — другого порядка и габариты уже рэковые. К сабжу, никаким краем не похоже. Хотя, если взять бу, то вариант интересный, если hiend-ом не страдать. Выходные 100 Вт звуковой мощи «для гаража», для него как раз «разминочные 10%», с минимальными искажениями. :-)
ЗЫ. Слушал у друга, с таких, D-усилков, в частном доме. Любит он громко музыку слушать и может себе позволить. Хорошо настроенный комплект, 4 канала, биампинг, 2 кВт суммарной, звуковой процессор, много чего еще. Придраться не смог, просто слушали в свое удовольствие. Удивительное физическое ощущение «плавать в звуковой волне», не рвущей уши. Впечатлен был весьма...
А дружок, на них «пришел» перепробовав много чего интересного. Последнее, что у него перед концертниками было — Макинтоши неслабые.
Ответ topol717 на комментарий
А любители «лампы» тут, каким краем??
И как насчет тех, кто спокойно слушает флак на обычной, пожилой стерео-технике HiFi, но категорически не любит «D»-класс?
На профильных форумах часто встречаются сообщения «считал-потер, а проблема осталась».
Зачем это, если есть в продаже интерфейсы, гарантированно работающие с «бесплатным», «родным» софтом, не только читающим ВСЕ, но и дающим важную диагностическую инфу, с блоков. Недорогие. :-)
За другие марки не скажу.
Смартфон-планшет годен только для текущего ЧТЕНИЯ (Torque) отдельных параметров в процессе диагностики «по езде». И блютус-соединение с ELM327, тут рулит. Все остальное, на смартах — софтовые поделки-недоделки, пользоваться которыми себе дороже, на BMW.
Про схему ничего говорить не буду: нет им числа и у каждой есть свои «защитники».
Пусть будет эта. :-)
Проверять честность увеличения 25х лень. Даже если взять ее за правду, максимальное увеличение у этой трубы не более 40х. Такие вот, китайские кратности. :-)