Дело не в нагреве. Это же потеря мощности, и без того крошечной.
Не забываем и о пустом АКБ — он в этой ситуации работает как постоянная низкоомная нагрузка, пока не подзарядится. Одна она, может полностью пригрузить эту фиговину так, что на стартер ничего не останется.
По видео: четко видно, что коробочке не потребовалось работать и секунды. Что бы так получилось, мотор должен быть хоть немного теплым, а в магистрали было топливо. Тепличные условия.
В реале, в морозец, после месячной стоянки, так легко, он не отделался бы.
Несколько месяцев назад имел дело со старым компом для родственника-пенсионера. Материнка Gigabyte GA-EP45-DS3. 2009 года (!). Сокет 775, 6 фаз питания. SSD+HDD, 4Гб, видюха какая-никакая :-). Поставил доработанный Xeon X5470 (4 полноценных ядра, большая кэш-память), добил память до 8Гб. И все! На удивление, шустренько работает. Win7. Требовательные игры, запускать не надо. Видео летает. Тырнет летает. Красота!
При нынешних темпах развития технологий, его возможностей еще на 5-10 лет хватит :-)
По теме: в Azerty G41, с его жалкими 3 фазами, Хеон ставить, я бы поостерегся.
«Циклирование температуры для пружинных клемм не имеет никакого значения» — это в теории. На практике — поимел внеплановое отключение ноля в проводе к розетке стиралки. Как и Dinar, но без подпалин.
«Наоборот, 222 держит сильнее.» — ссылочку, если можно. Не смог найти нормальное сравнение вариантов. Теперь вот сомнения появились — правильно ли замену сделал. Мож, и правда, на китай нарвался.
«И одноразовых ваг не бывает, » — пробовал соединить-рассоединить несколько раз. Первый раз держало «насмерть», второй раз выдернул проще. Было ощущение, что испортил зажим.
Посмотрел историю по ссылке — совсем не здорово, хваленая защита от окисления не сработала. Ток, далеко не предельный, да и прямого контакта меди с алюминием быть не должно было...
Пара вопросов:
«клемма была заменена на «орешек»» — интересно какой марки и типа соединитель так назван?
А злополучная клемма точно была новой? Или б/у, уже где-то соединялась-рассоединялась?
При рассоединении, она портится.
Черт. я на даче всю электрику на таких (серые) собрал. А дом — деревянный. Лучше, я все такие соединители, в розеточных линиях, заменю пайкой, благо их там не особо много. Собирался переходить на сезонное электроотопление, ток от обогревателей моментами будет заметный. Так-то оно спокойнее будет. :-)
Это не про «обычный» натяг.
Просто попробуйте в небольшой распаечной коробке банально соединить три трехжильных провода с сечением цельной жилы 2,5мм.кв. И затем, все это запихнуть в эту коробочку. Будете удивлены, какие усилия придется приложить к пружинящим проводам. Более того, избавиться от этого подпружинивания весьма трудоемко — жил то много, у каждой — свои «хотелки».
И, кстати, да, соединитель ДОЛЖЕН держать провод от вытаскивания. До определенного предела. Иначе — грош ему цена.
И еще. Я не упрекаю, я об особенностях, которые случаются при использовании. И о том, как избежать неправильного применения «не того» соединителя — разборного «зажима», вместо «одноразового», в конкретной ситуации.
Кому действительно надо, тот меня поймет.
Стесняюсь спросить, а для какого потребителя такое крошечное сечение используете?
Каким номиналом автоматического выключателя защищать такую цепь собираетесь?
Кабель состоит из нескольких проводов. Каждый из проводов может быть одножильным или многожильным.
подробности в ГОСТ 15845-80 Там подразумевается, что кабель — изделие для уличного использования.
Какие именно клеммы, какое сечение провода и какой ток был? Это важно знать.
А то, накосячить можно по разному, а думать на другое. То, что поплавилась изоляция провода, намекает на то, что его сечение могло быть маловато. Если бы дело было в соединителе, поплавился бы только он один.
А то, что изоляция провода загорелась %-( — это вообще косяк: провод явно «левый». Я с таким сталкивался. Там еще и фактическое сечение токоведущей жилы запросто может быть существенно меньше заявленного.
Напрасно вы так доверяете ваговским зажимам. Я, поверив обещанным токам, понаставил их, много где.
Столкнулся с явлением постепенного выползания одножильного провода из многоразового зажима, если провод в коробке получился с легким натягом (подпружинен). Из-за жесткости от большого сечения 2,5мм.кв., это легко бывает в небольших разводных коробках.
Допустимый ток не превышался. Физически, зажим цел. Проводка в помешении. Просто, легкие температурные колебания за пару лет сделали свое дело.
Будьте осторожны. Используйте лучше одноразовые соединители ваго, они сидят надежнее.
Подозреваю, что многожильный провод, рифлено обжатый в муфту, так уже не выползет.
Стекло весьма твердое, пластмаска ничего ему не сделает. Хотя, если оставить стекло грязным (?!), то песок, попавший под край воронки (или скребка) может-таки навредить. Со временем.
Круглое ребро, лучше чем прямое, прилегает к гнутому стеклу.
Минус есть еще — воронка крупная, в боковой карман двери уже не полезет.
Шоркать чем-либо (не только воронкой) по кузову, я не стал бы. Царапины — гарантированы.
Вообще-то, осциллограф нужен, в первую очередь для оценки формы сигнала. Частоту можно и самому посчитать :-) А вот такого рода искажения заставят зря искать несуществующие проблемы в схеме.
Если измерение частоты верное, значит фактическая частота сэмплирования минимум вдвое выше измеряемой. И это уже не строб-эффект.
Автору: " частота семплирования при масштабе 0.2 мс/деление снизилась до 50 кГц" — стесняюсь спросить, а откуда такое знание пришло, именно 50кГц? Паспорт устройства? Индикация режима на экране? Или, просто прикидка, по неправильной форме сигнала?
И еще: это самовольное снижение сэмплирования — особенность сабжа, или еще где встречается в дешевых осциллографах?
У меня есть парочка относительно недорогих hantek-ов, но не замечал такого явления на частотах, ниже предельных паспортных, но специально не искал. Теперь, не знаю что и думать. Видимо, придется погонять с тестовым генератором специально…
ЕГЭ тут не причем. Этот технически полуграмотный балабол — крайне похож на продукт сокращения уроков труда в школе. В каждом посте — ошибка, а то и не одна. О штангене и измерениях, знает чуть больше Маугли. ГОСТы и классификации в глаза не видел. Зато смело тыкает на клавиши.
Насчет «Это было бы верно для прецизионного сабжа» — существуют «концевые меры длины», ака плитки Йогансона, которые Маугли обозвал «эталонными болванками», которыми-таки поверяют сколько-нибудь точную измериловку.
Другое дело, что сабж так грубо измеряет, что ему это как «мертвому припарки».
Автору: если уж, несколько плиток из разукомплектованного набора не достать, стоит купить набор плоских щупов в автомагазине и оценивать точность на них.
Да и в работе, они могут пригодиться.
Не забываем и о пустом АКБ — он в этой ситуации работает как постоянная низкоомная нагрузка, пока не подзарядится. Одна она, может полностью пригрузить эту фиговину так, что на стартер ничего не останется.
В реале, в морозец, после месячной стоянки, так легко, он не отделался бы.
При нынешних темпах развития технологий, его возможностей еще на 5-10 лет хватит :-)
По теме: в Azerty G41, с его жалкими 3 фазами, Хеон ставить, я бы поостерегся.
Для помещения, он чудовищно избыточный.
Пайка по ПУЭ допустима.
«Наоборот, 222 держит сильнее.» — ссылочку, если можно. Не смог найти нормальное сравнение вариантов. Теперь вот сомнения появились — правильно ли замену сделал. Мож, и правда, на китай нарвался.
«И одноразовых ваг не бывает, » — пробовал соединить-рассоединить несколько раз. Первый раз держало «насмерть», второй раз выдернул проще. Было ощущение, что испортил зажим.
А вы какой поставите?
Пара вопросов:
«клемма была заменена на «орешек»» — интересно какой марки и типа соединитель так назван?
А злополучная клемма точно была новой? Или б/у, уже где-то соединялась-рассоединялась?
При рассоединении, она портится.
Черт. я на даче всю электрику на таких (серые) собрал. А дом — деревянный. Лучше, я все такие соединители, в розеточных линиях, заменю пайкой, благо их там не особо много. Собирался переходить на сезонное электроотопление, ток от обогревателей моментами будет заметный. Так-то оно спокойнее будет. :-)
Просто попробуйте в небольшой распаечной коробке банально соединить три трехжильных провода с сечением цельной жилы 2,5мм.кв. И затем, все это запихнуть в эту коробочку. Будете удивлены, какие усилия придется приложить к пружинящим проводам. Более того, избавиться от этого подпружинивания весьма трудоемко — жил то много, у каждой — свои «хотелки».
И, кстати, да, соединитель ДОЛЖЕН держать провод от вытаскивания. До определенного предела. Иначе — грош ему цена.
И еще. Я не упрекаю, я об особенностях, которые случаются при использовании. И о том, как избежать неправильного применения «не того» соединителя — разборного «зажима», вместо «одноразового», в конкретной ситуации.
Кому действительно надо, тот меня поймет.
Каким номиналом автоматического выключателя защищать такую цепь собираетесь?
подробности в ГОСТ 15845-80 Там подразумевается, что кабель — изделие для уличного использования.
А то, накосячить можно по разному, а думать на другое. То, что поплавилась изоляция провода, намекает на то, что его сечение могло быть маловато. Если бы дело было в соединителе, поплавился бы только он один.
А то, что изоляция провода загорелась %-( — это вообще косяк: провод явно «левый». Я с таким сталкивался. Там еще и фактическое сечение токоведущей жилы запросто может быть существенно меньше заявленного.
Столкнулся с явлением постепенного выползания одножильного провода из многоразового зажима, если провод в коробке получился с легким натягом (подпружинен). Из-за жесткости от большого сечения 2,5мм.кв., это легко бывает в небольших разводных коробках.
Допустимый ток не превышался. Физически, зажим цел. Проводка в помешении. Просто, легкие температурные колебания за пару лет сделали свое дело.
Будьте осторожны. Используйте лучше одноразовые соединители ваго, они сидят надежнее.
Подозреваю, что многожильный провод, рифлено обжатый в муфту, так уже не выползет.
Брызгалка — маленькая струйка будет примерзать, льда на стекле станет еще больше :-)
Минус есть еще — воронка крупная, в боковой карман двери уже не полезет.
Шоркать чем-либо (не только воронкой) по кузову, я не стал бы. Царапины — гарантированы.
Если измерение частоты верное, значит фактическая частота сэмплирования минимум вдвое выше измеряемой. И это уже не строб-эффект.
И еще: это самовольное снижение сэмплирования — особенность сабжа, или еще где встречается в дешевых осциллографах?
У меня есть парочка относительно недорогих hantek-ов, но не замечал такого явления на частотах, ниже предельных паспортных, но специально не искал. Теперь, не знаю что и думать. Видимо, придется погонять с тестовым генератором специально…
Насчет «Это было бы верно для прецизионного сабжа» — существуют «концевые меры длины», ака плитки Йогансона, которые Маугли обозвал «эталонными болванками», которыми-таки поверяют сколько-нибудь точную измериловку.
Другое дело, что сабж так грубо измеряет, что ему это как «мертвому припарки».
Автору: если уж, несколько плиток из разукомплектованного набора не достать, стоит купить набор плоских щупов в автомагазине и оценивать точность на них.
Да и в работе, они могут пригодиться.