А правда, зачем? Что и кому, в данном случае, она доказывает?
Особенно, если прибор можно поверить самому. Отличный и важный момент!
Я сам пользуюсь похожей штукой, но поверить ее нельзя. Можно только оценить погрешность, наклеив на голый металл кусок пленки известной толщины. Но, что бы отличить «крашено — не крашено» этого вполне достаточно.
Очень важно, что эти приборы работают с алюминием, на приличных машинах очень часто капот, передние крылья из алюминия. Дешевые «замерялки» из автозапчастей, на алюминии не меряют.
Добавлю насчет ключей-трещоток, из своего печального опыта: трещотки удобны, спору нет, но их храповой механизм слабоват. У всех.
Хотите долго и счастливо пользоваться любыми трещотками — ОБЯЗАТЕЛЬНО надо страгивать гайки обычными головками или накидными ключами. Потом уже трещоткой крутить.
Все правильно.
Небольшой нюанс: Зимой, если «бедолага» разряжен в 0, то прежде чем его заводить, надо минут 5-10 подождать после заводки «донора». Пусть АКБ «бедолаги» подзарядится чуток и потом, при запуске, тоже помогает. Да и после пуска, не торопитесь провода снимать сразу, иногда глохнет.
Иногда бывает, плохо «садятся» «крокодилы» на окисленные гайки — подзарядка есть, а запуска нет, щелчки стартера. Надо руками их поджать-покрутить.
ЗЫ. если бы провода были из омедненого алюминия, их вес был бы намного меньше 2,3кг (!). Да и клеммы на последнем фото выглядят вполне достойно, не та мура, что на предпоследнем фото. Я бы оставил себе :-)
Теперь же я делаю немного иначе, сразу соединяю + с + и — с — и завожу авто донор,
Не делайте так никогда!!! Если у заряжаемой машинки почти «пустой» АКБ, то такое подключение и вредно для обоих АКБ (запредельный ток, ничем не ограниченный) и опасно — могут подплавиться провода или их оболочка и все что рядом. Бывают случаи взрыва закипевшего АКБ у незадачливых «упрощателей». Кузов обязательно нужен как маленькое страховочное сопротивление.
Разве что в сильный мороз, ниже -20. А так, можно смело, если емкость АКБ (и, соответственно, предельный пусковой ток) донора не намного меньше, чем у запускаемой машины.
Возможно, вы зациклились на особенностях шифрования и возможностях серверной стороны. А между тем, нет никаких гарантий, что клиентская часть телеги не ослабляет шифрование (например укорачиваяили упрощая ключ) или не отправляет нечто (не обязательно на основной сервер), кардинально облегчающее дешифровку.
Кто-то еще доверяет открытому ПО? Кто-то постоянно проверяет КАЖДУЮ выходящую версию софта?
Вы только подумайте, 15% берут барыги за обмен, это же по сути тот же единый налог.
Из первого не вытекает второе. Мало ли сколько запросят барыги и за что. При чем тут налоги? Другое дело, что действительно, эти душки без своего не останутся. Не пользуйтесь, зачем кормить дармоедов?
Antdest — не обращай внимание на буквоеда. Именно из-за таких людей инструкции, учебники и законы становятся нечитаемыми.
Фраза с «80%» действительно, не совсем точно написана. «80%» — чего? (я бы подправил)
Но, в целом, для описания процесса в пару предложений — нормально. Обычным людям аббревиатуры CC и CV — до фени. Так же, как и то, что при зарядке все определяется контролем тока и напряжения, степень заряженности — косвенная величина.
З.ы. Все же соглашусь с Daishi — ваши знания недостаточны, что бы что-то объяснять. Почитайте что-то типа «занимательной электроники».
Путать единицы измерения тока и напряжения… %-(
Для устройства, в котором УЖЕ есть микроконтроллер и возможность им управлять с компа, триггер (ручного переключения) — это кривой костыль: теряется возможность «программно выставить свои параметры и провести тестирование зарядного устройства».Автору: посмотрите этот близнец вашей нагрузки — на втором скриншоте в описании точно такая же прога, но с возможностью «рулить» напряжением.Может и ваш, так же умеет? Версию софта освежить.И триггер тогда не нужен…
Поскольку ZKE EBD-USB+ имеет встроенный микроконтроллер, ИМХО, путем доработки его прошивки и подключения к нему линий D+ и D- USB, его разработчик может «проапгрейдить» нагрузку. Захочет ли?В спецификации на нагрузку написано: «Поддерживаемые протоколы:QC3.0, QC2.0. MTK-PE» Оппа! Что не так? Автор блога, софтом к нагрузке «не дорулил», до включения крайне интересного режима 20V,2A?
Не странно: нагрузка «туповата», не умеет общаться согласно QC, вот БП и выдает максимально возможное в пределах 5V. Софт управления нагрузкой?Кстати, напряжение 6,1V, выдаваемые на портах QC3.0, великовато, не стоит туда совать «не QC» устройства.
Мне главное чтобы устройство работало хорошо, стабильно и выполняло свои функции.
Это разумно. Но тесты дают еще ценную информацию: понимание РЕАЛЬНЫХ границ и последствий. А не «паспортных», с бумажки описания, написанной подчас неграмотным или жадным человеком.Вот, глядя на вашу работу, можно почти смело брать этот девайс — при нежданной перегрузке он не принесет беды и не сдохнет сам.Жалко, не понятно, сможет ли этот девайс выдать 12-20V 2A (зы. по паспорту 12V 1,5A):QC2.0, предполагает ступенчатое повышение напряжения 5-9-12-20V, QC3.0 5-20V с микрошагом 0,2V; по запросу от заряжаемого устройства.Тут бы «умную» нагрузку, умеющую забирать от источника питания 20V.
Очень интересная информация по заказу компонентов, спасибо!Запоздал с постом, но все же:Соглашусь с ASPcoder — с такой конструкцией будет очень сложно добиться точности, особенно на твердых материалах. Придется сильно жертвовать скоростью подачи. Кроме того, взаимное положение рамы и направляющих не очень удачно.На беглый взгляд, например, нужно опустить как можно ниже опоры нижней направляющей оси Y и ее ШВП (к низу каретки) — уменьшить плечо моментов наклоняющих вертикальную часть рамы при обработке детали. Уголки на вертикальной части рамы — явно недостаточны — нижние (к горизонтальной раме) нужно поменять на что-то, чем больше, тем лучше, насколько позволяет здравый смысл и ходы подвижных деталей (большие угловые косынки, например). Верхние уголки лучше заменить на цельную прямоугольную пластину, со стороны обратной каретке, от края до края, высотой не менее трети стойки. Толщина этих накладок не столь важна, как размер, хватит и 1мм стали.Ну и обычное — борьба с прогибом направляющих (экономия массы «приблуд» на каретке, замена верхней направляющей с круглой на прямоугольную или двутавр и т.п.) и с зазорами в скользящих по ним соединениям.ЗЫ. Конструкция на последнем фото тут и то, лучше.Удачи!
Вполне годное приспособление. У меня выдержало сверление нескольких десятков отверстий 13мм в стальных швеллерах. Никакого сравнения с ручным сверлением — руками неизбежен перекос.
НО: зимой, когда переносил эту подставку в гараже, понадобилось подтянуть «головную часть», от подозрительно маленького усилия на ручке 10, с тихим треском лопнула вдоль резьбы подвижная опора 4. Эти детали хорошо видны на последнем фото. Данное приспособление явно не для работы на холоде — внутренние напряжения порвали деталь намного раньше, чем срезалась резьба.
Теперь думаю чем заменить.
Что-то мне подсказывает, что если замкнуть входной С1 перемычкой, можно получить возможность измерять и постоянную составляющую сигнала. Судя по обзору, у вас есть полноценная исследовательская «жилка», попробуйте, дополните обзор замером постоянки, будет интересно.Не поленился, поискал схему старенького С1-94, там именно так реализовано переключение измерения AC-DC. Смотрите:тут
Ой! Наступил на чье-то самоВлюбие. Сорри.
Отвечу проще, без обид: «Чувак, нафига ты парился и для кого??!»
Зы. порадовал фраза описания:
Тут видно, что включил нагрузку с активированным током 12v, опустил до 5v и поднял до 9v:
Показания в программе EB Tester Software также сходятся с показаниями на экране тестера.
Браво. На графике видно, что ток около 1А (кстати, неудачный предел измерений выставлен для 1А). А автор выставлял-то сколько? 0,5А? 2А? — непонятно.
Ответ Tourer.2jz на комментарий
А правда, зачем? Что и кому, в данном случае, она доказывает?
Особенно, если прибор можно поверить самому. Отличный и важный момент!
Я сам пользуюсь похожей штукой, но поверить ее нельзя. Можно только оценить погрешность, наклеив на голый металл кусок пленки известной толщины. Но, что бы отличить «крашено — не крашено» этого вполне достаточно.
Очень важно, что эти приборы работают с алюминием, на приличных машинах очень часто капот, передние крылья из алюминия. Дешевые «замерялки» из автозапчастей, на алюминии не меряют.
Хотите долго и счастливо пользоваться любыми трещотками — ОБЯЗАТЕЛЬНО надо страгивать гайки обычными головками или накидными ключами. Потом уже трещоткой крутить.
Удачи!
Небольшой нюанс: Зимой, если «бедолага» разряжен в 0, то прежде чем его заводить, надо минут 5-10 подождать после заводки «донора». Пусть АКБ «бедолаги» подзарядится чуток и потом, при запуске, тоже помогает. Да и после пуска, не торопитесь провода снимать сразу, иногда глохнет.
Иногда бывает, плохо «садятся» «крокодилы» на окисленные гайки — подзарядка есть, а запуска нет, щелчки стартера. Надо руками их поджать-покрутить.
ЗЫ. если бы провода были из омедненого алюминия, их вес был бы намного меньше 2,3кг (!). Да и клеммы на последнем фото выглядят вполне достойно, не та мура, что на предпоследнем фото. Я бы оставил себе :-)
Ответ AlexVR на комментарий
Возможно, вы зациклились на особенностях шифрования и возможностях серверной стороны. А между тем, нет никаких гарантий, что клиентская часть телеги не ослабляет шифрование (например укорачиваяили упрощая ключ) или не отправляет нечто (не обязательно на основной сервер), кардинально облегчающее дешифровку.
Кто-то еще доверяет открытому ПО? Кто-то постоянно проверяет КАЖДУЮ выходящую версию софта?
Ответ lector12 на комментарий
Из первого не вытекает второе. Мало ли сколько запросят барыги и за что. При чем тут налоги? Другое дело, что действительно, эти душки без своего не останутся. Не пользуйтесь, зачем кормить дармоедов?
Фраза с «80%» действительно, не совсем точно написана. «80%» — чего? (я бы подправил)
Но, в целом, для описания процесса в пару предложений — нормально. Обычным людям аббревиатуры CC и CV — до фени. Так же, как и то, что при зарядке все определяется контролем тока и напряжения, степень заряженности — косвенная величина.
З.ы. Все же соглашусь с Daishi — ваши знания недостаточны, что бы что-то объяснять. Почитайте что-то типа «занимательной электроники».
Путать единицы измерения тока и напряжения… %-(
Поскольку ZKE EBD-USB+ имеет встроенный микроконтроллер, ИМХО, путем доработки его прошивки и подключения к нему линий D+ и D- USB, его разработчик может «проапгрейдить» нагрузку. Захочет ли?В спецификации на нагрузку написано: «Поддерживаемые протоколы:QC3.0, QC2.0. MTK-PE» Оппа! Что не так? Автор блога, софтом к нагрузке «не дорулил», до включения крайне интересного режима 20V,2A?Не странно: нагрузка «туповата», не умеет общаться согласно QC, вот БП и выдает максимально возможное в пределах 5V.Софт управления нагрузкой?Кстати, напряжение 6,1V, выдаваемые на портах QC3.0, великовато, не стоит туда совать «не QC» устройства.НО: зимой, когда переносил эту подставку в гараже, понадобилось подтянуть «головную часть», от подозрительно маленького усилия на ручке 10, с тихим треском лопнула вдоль резьбы подвижная опора 4. Эти детали хорошо видны на последнем фото. Данное приспособление явно не для работы на холоде — внутренние напряжения порвали деталь намного раньше, чем срезалась резьба.
Теперь думаю чем заменить.
Ответ nemoi13 на коментарий
Лучше к коллегам загляните, в раздел «БП и ИБП». Они вас научат как надо делать. Например: Так
Учитесь.
Отвечу проще, без обид: «Чувак, нафига ты парился и для кого??!»
Зы. порадовал фраза описания: Браво. На графике видно, что ток около 1А (кстати, неудачный предел измерений выставлен для 1А). А автор выставлял-то сколько? 0,5А? 2А? — непонятно.