Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
«Дурное и предвзятое отношение к ИТ» — ничего подобного!
Мизерное количество комментариев, по сравнению с любой новостью про Теслу, доказывает мою правоту.
А вот, что доказывает вашу?
Для движков BMW и коробок ZF — ЭБУ точно отдает сведения о температуре масла.
Родной софт читает без проблем. torque — не смог научить. хотя, думаю способ есть (чтение кан-кодов).
В BMW, каждый блок электроники знает и докладывает свою температуру.
" скидывание ошибок — это не очень хорошо, так как нужно не прятать эти ошибки, а убирать причины их возникновения." — ошибки бывают разные. Есть постоянные, периодические и случайные.
Случайные — никто не «лечит». Просто стирают и делают заметку на память, что бы, при ее повторении отнестись к ней как к периодической.
Периодические — долго и нудно ищут причины и условия возникновения отказа. Лечат не ошибку элемента, а найденные причины, которые заставляют его так себя вести.
Постоянные — самые легкие поломки. С ними все понятно.
Как видите, сбрасывать ошибки надо, часто и осмысленно. :-)
--
ЗЫ. Машины выдают не только код ошибки, но и число зарегистрированных таких ошибок «в течении поездки» и с момента последнего сброса. Очень важное число — подсказка. — не понятно, выдает ли его сканер и софт.
ЗЗЫ. Есть очень важный параметр «температура масла в АКПП» — не понятно, читает ли его.
Помимо копеечной экономии электричества и сомнительной пожароопасности, есть еще пара факторов:
— старение постоянно активного источника питания в устройстве, рассчитанного на 5 лет работы без отключений. Цена вопроса — стоимость замены «уставших» электролитических конденсаторов ТВ в мастерской.
— риск проблем в подъездной электросети. Получить 380 вольт вместо 220 — вполне реален. Техника весело выгорает во всем подъезде :-)
Мы, как-то раз, месяц (!) жили с «фазой» на корпусе электроплиты и стиралки. Фаза «пришла» по пробитому (после очередного потопа у соседей) проводу защитного заземления (!!!), который, к тому же, не был подключен к земле в подвале (!!!).
Три раза ругался в ЖЭКе, что «если что случится, грохну электрика и меня оправдают» :-D На самом деле — сам отсоединил этот провод, временно, пока исправят.
С автором согласен, что каждый сам решает, насколько велики его паранойя и легкомыслие. :-)
Лично я, выключаю все в квартире, включая воду, когда едем в отпуск.
Быть вызванным из отпуска на разборку — то еще удовольствие. :-D
«Для машины, как мне кажется, лучший вариант это налобный фонарик с возможность вешать на магнит.» — однозначно.
В машине всегда нужны свободные руки.
И, лучше, если фонарь не аккумуляторный, а от обычных батареек AA. Щелочные (алкалайн) батарейки — хранятся без проблем годами, не текут, а с аккумуляторами надо регулярно следить за зарядом. Легко остаться без света.
Хорошо, если в машине есть гнездо для штатного фонаря, с постоянной подзарядкой, как в BMW :-)
Но фонарик туда не всякий войдет, у родного и цена громадная и он не налобный.
Цена и простота использования подкупают. Как «начальный девайс» — пойдет.
ИМХО, надо быть готовым к тому, что на «серьезно нафпршированных» машинах он не будет выдавать и правильно переводить все ошибки. Нет гарантии, что не будут ситуации, когда ошибка есть, а сканер ничего не пишет, поскольку не все блоки в машине умеет опросить. В BMW, например, с ним делать почти нечего, нужен серьезный «родной» диагностический софт и правильный интерфейс.
---
И отвечая автору на старый вопрос «чем же диагнозить BMW» — все зависит от серии. Относительно старые, Е-серии, диагностируются широко доступной, ломаной дилерской прогой «Rheingold», с OBD-II интерфейсом на FTDI, обязательно с «поддержкой INPA» (более старая прога диагностики BMW), так меньше проблем коннекта.
Более новые, F,G-серии, коннектятся через Ethernet-OBD кабель, и диагностируются тем же рейнголдом.
---
Также актуален BMW Scanner 1.4.0 для работы с устаревшими моделями марки (Бобер).
" К сожалению не знаю почему такие меры непопулярны." — требуется обустройство заземления. На даче и в частном доме — просто «лом в землю» — нельзя, нужно заморачиваться. В старых квартирах — нужно тянуть землю от этажного щитка, тоже целое дело. Да еще надо быть уверенным, что щиток заземлен как надо. Бывает, что не заземлен изначально, или отгнило.
Многие электрики не знают, что УЗО, и без заземления сработает. Или знают, но по ПУЭ «не положено»:
Да, «дернет», да, экстремально, но если не брать УЗО на 300мА, то жизнь спасет всяко. :-)
«5В 2А = 135Вт» — не правильно: энергия — ватт*час, (он же, не напрямую от зарядки работает, а через акб)
5V*2A*5h = 135VA*0.3h — тут баланс почти сходится :-)
Данный функционал может быть просто необходим, когда у Вас две сим-карты (рабочая и личная) и Вам одновременно приходится вести общение с людьми по работе и со своими родственниками/друзьями с одного и того же телефона. Либо у Вас два аккаунта
«Т. е. все эти страдания с усилком ради «топовых» динамиков аж за целых $13.5. »
— Сделать «на коленке» временный корпус из «полуфабриката» — это называете «страдания» ??!
— Прочитать в тексте «для теста» — так трудно ??!
Действительно, ерунду ляпнули. И чего не понравилось?
Ясное дело, что автор позже встроит эту электронику в нормальную самодельную компактную акустику, раз она себя удачно показала. 20Вт — не бог весть что, но как что-то «негромкое», в спальню например, вполне. Или апгрейд, например старым советским 15АСххх сделает :-)
Точно. Вот по этому, и предлагаю не «силу на гайке» измерять, а способность ее открутить, со всеми имеющимися у гайковерта импульсами-ударами-подпрыгиваниями-поплевываниями.
Брутальная оценка факта: смог- не смог :-) Что нам еще надо?
Увы, акустика весьма непроста в освоении, для самодельщика. Особенно, если у него со слухом все хорошо. Да и формулы там, не чета закону ома. :-)
Наиболее простой путь начинающего — точно повторять уже готовые конструкции, а потом набивать шишки, внося в них всевозможные «ухудшения» самостоятельно, пытаясь обсчитать получающийся «ящик» хоть как-то, хоть каким-то софтом.
Даже сделав пару одинаковых «ящиков» из разных материалов или разной толщины, уже будут отличия от «исходно задуманного» по звучанию.
«Отзыв от реального покупателя на Озоне: нет там 400 нм и в помине» — 400 Нм, даже для колес грузовика не нужно. Легковушке надо 80-120 Нм.
То, что китайцы врут в паспортных цифрах — ни разу не секрет, ни для кого.
И, я бы, к отзывам «ниасилил», поосторожнее относился: мало ли кто и с какой дури пневмо гайковерта затягивал болты таким бедолагам на шиномонтаже, изначально.
Болты там перетягивают ужасно, бывает и ломик — удлинитель нужен. :-)
---
Согласен, что в обзоре, тест реального момента нужен. Но тот стенд, что на IXBT для шуруповертов сделали — не годится. надо мощнее, а что бы не мучиться с импульсами и скачущим динамометром, оценивать просто факт страгивания гайки, затянутой «по науке» до некого момента:
В гараже, болт М30-М33 (такая резьба спокойно выдержит от 472Нм на самых простых, не каленых болтах), завинтить в какую-то крупную (1-2м длины) железку и приварить головку болта к ней «навсегда». Затянуть, через пару шайб, на него еще одну, «тестовую» гайку.
Затягивать двухметровым воротком, силой 20кг (или метр, силой 40кг) — вот и выйдет около 400Нм затяжки.
Потом попытаться отвернуть гайку тестируемым гайковертом. :-))
Не вышло — отвернуть гайку и затянуть чуть слабее. И снова пробовать.
И так, пока не стронет. :-D
— «Вместе с новым маслом я ввел присадку» — зря. Лучшая присадка — качественное свежее масло, замененное не дожидаясь максимально разешенной выработки старого. Эта стратегия гарантирует полуторный пробег мотора от нормы. Без всякого риска нарваться на шарлатанов (а в этой области их 75%) и потери гарантии. Проверено.
— Относительно темы этой публикации — тут крайне мало любителей ДВС, в основном IT-шники, которые машины-мотоциклы используют не вникая в такие нюансы. А то и вообще, ограничиваются виртуальным транспортом в играх и электросамокатами в жизни, мечтая о собственной ТЕСЛЕ. :-)
— Отправь результаты на oil-club.ru, вот там есть люди, кто может реально оценить их.
На мой, непрофессиональный взгляд, в этой 300 километровой отработке «из-под мотоцикла», содержание алюминия, железа и кремния в два раза больше, чем в нормальной 10000 километровой отработке «из-под автомобиля».
Возможно, это норма обкатки. Хотя, 300км — какая это обкатка, это мало. У машин, норма 2000-3000км.
Напомню маленький лайфхак: во многих пылесосах до сих пор есть гнездо — выход потока воздуха, для подключения штатного шланга на «выдув». Иногда, оно под съемной решеткой.
Для очистки ПК и ноутов, «дутье» гораздо эффективнее, чем всасывание.
Мизерное количество комментариев, по сравнению с любой новостью про Теслу, доказывает мою правоту.
А вот, что доказывает вашу?
Родной софт читает без проблем. torque — не смог научить. хотя, думаю способ есть (чтение кан-кодов).
В BMW, каждый блок электроники знает и докладывает свою температуру.
Ударный режим прекрасно слышно, он отличается от воя сверления кардинально. :-)
Случайные — никто не «лечит». Просто стирают и делают заметку на память, что бы, при ее повторении отнестись к ней как к периодической.
Периодические — долго и нудно ищут причины и условия возникновения отказа. Лечат не ошибку элемента, а найденные причины, которые заставляют его так себя вести.
Постоянные — самые легкие поломки. С ними все понятно.
Как видите, сбрасывать ошибки надо, часто и осмысленно. :-)
--
ЗЫ. Машины выдают не только код ошибки, но и число зарегистрированных таких ошибок «в течении поездки» и с момента последнего сброса. Очень важное число — подсказка. — не понятно, выдает ли его сканер и софт.
ЗЗЫ. Есть очень важный параметр «температура масла в АКПП» — не понятно, читает ли его.
— старение постоянно активного источника питания в устройстве, рассчитанного на 5 лет работы без отключений. Цена вопроса — стоимость замены «уставших» электролитических конденсаторов ТВ в мастерской.
— риск проблем в подъездной электросети. Получить 380 вольт вместо 220 — вполне реален. Техника весело выгорает во всем подъезде :-)
Мы, как-то раз, месяц (!) жили с «фазой» на корпусе электроплиты и стиралки. Фаза «пришла» по пробитому (после очередного потопа у соседей) проводу защитного заземления (!!!), который, к тому же, не был подключен к земле в подвале (!!!).
Три раза ругался в ЖЭКе, что «если что случится, грохну электрика и меня оправдают» :-D На самом деле — сам отсоединил этот провод, временно, пока исправят.
С автором согласен, что каждый сам решает, насколько велики его паранойя и легкомыслие. :-)
Лично я, выключаю все в квартире, включая воду, когда едем в отпуск.
Быть вызванным из отпуска на разборку — то еще удовольствие. :-D
В машине всегда нужны свободные руки.
И, лучше, если фонарь не аккумуляторный, а от обычных батареек AA. Щелочные (алкалайн) батарейки — хранятся без проблем годами, не текут, а с аккумуляторами надо регулярно следить за зарядом. Легко остаться без света.
Хорошо, если в машине есть гнездо для штатного фонаря, с постоянной подзарядкой, как в BMW :-)
Но фонарик туда не всякий войдет, у родного и цена громадная и он не налобный.
ИМХО, надо быть готовым к тому, что на «серьезно нафпршированных» машинах он не будет выдавать и правильно переводить все ошибки. Нет гарантии, что не будут ситуации, когда ошибка есть, а сканер ничего не пишет, поскольку не все блоки в машине умеет опросить. В BMW, например, с ним делать почти нечего, нужен серьезный «родной» диагностический софт и правильный интерфейс.
---
И отвечая автору на старый вопрос «чем же диагнозить BMW» — все зависит от серии. Относительно старые, Е-серии, диагностируются широко доступной, ломаной дилерской прогой «Rheingold», с OBD-II интерфейсом на FTDI, обязательно с «поддержкой INPA» (более старая прога диагностики BMW), так меньше проблем коннекта.
Более новые, F,G-серии, коннектятся через Ethernet-OBD кабель, и диагностируются тем же рейнголдом.
---
Также актуален BMW Scanner 1.4.0 для работы с устаревшими моделями марки (Бобер).
Многие электрики не знают, что УЗО, и без заземления сработает. Или знают, но по ПУЭ «не положено»:
Да, «дернет», да, экстремально, но если не брать УЗО на 300мА, то жизнь спасет всяко. :-)
5V*2A*5h = 135VA*0.3h — тут баланс почти сходится :-)
— Сделать «на коленке» временный корпус из «полуфабриката» — это называете «страдания» ??!
— Прочитать в тексте «для теста» — так трудно ??!
Действительно, ерунду ляпнули. И чего не понравилось?
Ясное дело, что автор позже встроит эту электронику в нормальную самодельную компактную акустику, раз она себя удачно показала. 20Вт — не бог весть что, но как что-то «негромкое», в спальню например, вполне. Или апгрейд, например старым советским 15АСххх сделает :-)
Брутальная оценка факта: смог- не смог :-) Что нам еще надо?
Наиболее простой путь начинающего — точно повторять уже готовые конструкции, а потом набивать шишки, внося в них всевозможные «ухудшения» самостоятельно, пытаясь обсчитать получающийся «ящик» хоть как-то, хоть каким-то софтом.
Даже сделав пару одинаковых «ящиков» из разных материалов или разной толщины, уже будут отличия от «исходно задуманного» по звучанию.
Для удобства открытия форточки, например.
Профи-пылесосы — почти все.
То, что китайцы врут в паспортных цифрах — ни разу не секрет, ни для кого.
И, я бы, к отзывам «ниасилил», поосторожнее относился: мало ли кто и с какой дури пневмо гайковерта затягивал болты таким бедолагам на шиномонтаже, изначально.
Болты там перетягивают ужасно, бывает и ломик — удлинитель нужен. :-)
---
Согласен, что в обзоре, тест реального момента нужен. Но тот стенд, что на IXBT для шуруповертов сделали — не годится. надо мощнее, а что бы не мучиться с импульсами и скачущим динамометром, оценивать просто факт страгивания гайки, затянутой «по науке» до некого момента:
В гараже, болт М30-М33 (такая резьба спокойно выдержит от 472Нм на самых простых, не каленых болтах), завинтить в какую-то крупную (1-2м длины) железку и приварить головку болта к ней «навсегда». Затянуть, через пару шайб, на него еще одну, «тестовую» гайку.
Затягивать двухметровым воротком, силой 20кг (или метр, силой 40кг) — вот и выйдет около 400Нм затяжки.
Потом попытаться отвернуть гайку тестируемым гайковертом. :-))
Не вышло — отвернуть гайку и затянуть чуть слабее. И снова пробовать.
И так, пока не стронет. :-D
Насчет того, что 905-й старье — спору нет. Х2 мало что меняет.
— Относительно темы этой публикации — тут крайне мало любителей ДВС, в основном IT-шники, которые машины-мотоциклы используют не вникая в такие нюансы. А то и вообще, ограничиваются виртуальным транспортом в играх и электросамокатами в жизни, мечтая о собственной ТЕСЛЕ. :-)
— Отправь результаты на oil-club.ru, вот там есть люди, кто может реально оценить их.
На мой, непрофессиональный взгляд, в этой 300 километровой отработке «из-под мотоцикла», содержание алюминия, железа и кремния в два раза больше, чем в нормальной 10000 километровой отработке «из-под автомобиля».
Возможно, это норма обкатки. Хотя, 300км — какая это обкатка, это мало. У машин, норма 2000-3000км.
Для очистки ПК и ноутов, «дутье» гораздо эффективнее, чем всасывание.