Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Пожалуйста!
Про измерение емкости контроллером: можно сделать как тут http://m-elek.h1n.ru/elektronic/arduino/raznoe/arduino-cap_izm.html
Последний вариант там, ближе всего к емкости КПЕ (диапазон примерно, от 10 пФ до 500пФ). Только контроллер, не громадный «уно» брать, а «нано».
--
Маленький совет: для того, что бы при переделке сохранить ностальгическое чувство «той самой радиолы из детства», нужно максимально сохранить все, чего касаются органы чувств: для рук — ручки-кнопки и их механика (клацания, щелчки, инерция вращения и все такое). Для глаз — внешний вид, тип ткани, индикаторы, шкалы, подсветка (да-да! лучше сохранить лампочки, или подсветить «теплыми» светодиодами) :-) Ну и для ушей — ламповый усилитель. Конечно, уже стерео, пусть и небольшой мощности, 25-50Вт на канал. Я бы, даже ДВ-СВ-КВ оставил, как есть, с крутящейся антенной, ничего не удалял. :-)
Динамики — поскольку они скрыты тканью, имеет смысл добавить СЧ-ВЧ, воткнув по углам передней стороны. Это расширит стерео базу, насколько возможно. СЧ и НЧ — придется ставить на старые места, закрыв их изнутри индивидуальными «ящиками».
--
Так «много букаф» натоптал, из-за того, что в свое время наткнулся на грабли «улучшайзинга старого»: сделал ремейк, все работало… но — уже, «не то». Не радовало, все «новодельности» в глаза бросались, одно расстройство. Побаловался и подарил.
Стесняюсь спросить: а что, самостоятельное лужение перегруженных дорожек на ПП, уже забыто и не в моде?
Или вы партиями более 10 штук ПП озадачены, что заводское решение проплачиваете?
Это же легчайший способ значительного увеличения сечения имеющихся проводников.
Если лужения мало, то можно и проводок, вдоль дорожки, поверху припаять :-)
«Очень спорное утверждение. Про великую надежность старых машин скорее миф.» — просто народ легко путает совершенно разные вещи: «надежность», «ремонтопригодность» и «срок службы». У старой техники надежность примерно такая же, но ремонтопригодность и срок службы агрегатов многократно выше, это факт.
При том, что и в старых и в новых машинах бывают переусложненные агрегаты, сделанные «техно-перфекционистами», с ними «все плохо», независимо от давности разработки. :-)
А уж, современная электроника, вообще не служит более 20-25 лет. Сохнут электролиты, утекает флеш-память, дохнут процы-контроллеры, силовые ключи и встроенные в некоторые блоки аккумуляторы.
—
И к примеру, у меня, BMW 525i E28 (1983г.в.) легко переживет BMW 525i E60 (2004г.в.).
Потому, что зимой Е28, последние лет 25 не ездит и электроники там чуть… :-D
У настоящего макинтоша надпись на передней панели и подписи к ручкам-кнопкам светятся светло-зеленым.
Индикаторы подсвечены зеленовато-голубым. Сами индикаторы не «зеленая разметка на черном фоне», а «черная на белом». Можно было бы и подобрать, для пущего подобия. :-)
Надписи — можно заказать печать на пленке и подложить ее под акриловую панель, а в передней стенке сделать проемы для легкой подсветки.
Есть еще плюс: ОДИНАКОВОСТЬ. Это важно при разметке отверстий в печатных платах: сотни кернений в мягком материале. С молотком легко перестараться, сделать слишком сильный для меди на плате удар. С такой штукой — один раз настроил силу и нажимай дальше не думая ни о чем.
Китайские поделки — лотерея. Мне в этом повезло, уже год таким кернером пользуюсь, не затупился пока. В комплекте было запасное острие, пока не понадобилось. Разметка в основном по металлу.
Зато есть другой китайский «косячок» — частенько «не взводится», приходится второй раз нажимать.
А так, очень удобная штука.
«А имея энкодеры, можно уже и любое современное радио ставить. » — тут есть засада: Если в ручке слева сделан механизм передачи вращения на магнитную антенну ДВ-СВ, которая уже не нужна, то в ручке справа подобный механизм делает согласованно сразу два дела: двигает стрелку-указатель длины волны на передней панели и вращает КПЕ подстройки частоты.
От «края до края» шкалы, КПЕ делает всего половину оборота, согласованную с несколькими оборотами шкивов указателя.
Понятно, что сам КПЕ заменит энкодер. Но как он будет работать? Как его согласовать с указателем?
--
Проще всего — убрать указатель нахрен, вставив аккуратно в переднюю панель цифровой индикатор частоты. Колхозненько. Второй вариант — указателем управлять шаговым двиглом, микроконтроллером и датчиком нулевого положения. При каждом включении, он будет должен позиционироваться заново. Третий вариант — сделать линейный энкодер «на всю шкалу» и считывать его абсолютное значение оставленным указателем. Четвертый вариант — сделать «супер энкодер» — аналог КПЕ, с датчиком абсолютного положения половины оборота.
Пятый вариант, самый красивый — заюзать имеющийся КПЕ, как емкостной датчик абсолютного положения указателя длины волны. Не трогать настроенную механику радиолы вовсе. Нужен микроконтроллер с 8 битным АЦП и сделать к нему преобразователь С-V.
8 бит, по идее, вполне достаточно что бы закодировать весь FM диапазон 87,5-108 МГц с шагом 0,1 МГц. (стандартный шаг станций в европе). На выходе контроллера можно получать и абсолютный код требуемой частоты и сигнал шага перестройки на +-0,1 МГц. Все зависит от того, что требует модуль FM приемника для управления.
Мой опыт юзания пары штук Мутлу положительный. Нормальные середняки, отслужили свое как и другие, без подлянок и супер-результатов. Я бы не сказал, что это «непонятно что», как раз, наоборот, все с ними ясно.
--
«даже Varta» — вот, как раз аккумы Varta и Bosch — давно «уже не торт», часто с проблемами — заводы гонят «на восток» бюджетный второй сорт. А у нас и подделок под них навалом. :-)
По этому, купить «настоящую Варту» — тот еще квест, непонятно зачем.
«Пером удобнее и быстрее. » — не спорю, но у меня обратная проблема: почерк «нервный» и мелкий, нужно замедлять руку, иначе все слишком неровно и некрасиво. Карандаш помогает, но…
Вероятно, какой-то вариант пера, с толстым стержнем в месте хвата, подошел бы, но экспериментировать «наобум» не хочется. Что-то можете подсказать?
«А при 50-100А — на много ниже. » — это верно, но совсем не важно: таким током (и даже больше, 250-400А), АКБ работает секунды. В исправной машине, 99% времени своей жизни, она работает маленьким током дежурных цепей машины. Норма — не более 0,10-0,15А.
Никакой стартер не сможет без вреда для обмоток и силовых проводов, высадить всю АКБ, пиковым током «за раз». В руководствах четко пишут не насиловать пуск более 10 сек. и обязательно делать паузу.
Если после пары таких долгих пусков АКБ «подсел» и стартер уже крутит рывками, без былой прыти, значит его заряженность, уже изначально была мала. Или соответственно, емкость упала. Но к новым АКБ, это не имеет никакого отношения. Это издержки эксплуатации.
Не нравятся шариковые ручки? Понимаю.
Я пошел «назад», еще дальше: перешел на карандаши. :-)
Задолбало, что почти все ручки перестают писать со второй половины листа современной бумаги. Рукой же надо на лист опираться, а она не стерильна, потожировой слой чуть на бумагу попал — усе. Шарик то пишет, то не пишет.
Все остальное, что карандашом нельзя — на компе набирается. Ручка осталась, только роспись ставить.
«Очень сложно вернуть неисправный товар.» — просто покупать надо там, где заберут неисправный без мутоты с экспертизами. Отзывы о магазинах почитать, с друзьями пообщаться… Это вполне реально, но мой опыт показывает, что цены там не будут «самыми низкими». Гарантия, в итоге — стоит денег.
Нужна она или нет — каждый рискует сам.
Это довольно дорогой элемент, вероятность брака и контрафакта в котором весьма заметна, невзирая на марки.
По этому, при покупке АКБ крайне важна гарантия 2 года, а лучше все 3.
Как это получить на али — для меня секрет. А вот в «автомагазине рядом», продают АКБ вместе с сертификатом, который заберут бракованный без лишних слов и без посыла в «авторизованный сервис», в соседний регион.
И еще. Не может очень дешевый АКБ быть хорошим. Контрафактом — запросто.
Насчет косвенной оценки емкости АКБ по весу — тут соглашусь, все верно. Чем тяжелее — тем лучше, дольше прослужит.
Слишком слабая схемотехника приемника (2 класс всего), слишком старые детали, все моно, укв есть, но тоже моно. Если приводить к нормальному звуку — надо переделывать ВСЕ, оставив корпус, антенну и ручки. Если корпус нравится.
Или починить, освежить кондеры и отдать с богом, ценителю моно. :-)
---
Были в свое время мысли что-то такое, радиолу взять, «восстановить и наслаждаться». Пришел к тому, что радио должно быть минимум 1 класса (а лучше 0), укв — стерео. Это великолепные ламповые приемники последних лет выпуска.
У них и корпус стильнее, радиоканал чувствительнее и селективнее, диапазонов больше.
Радиоканал — только промыть контакты и заново подстроить частоту контуров — сердечники индуктивностей от старости «уходят». Схемотехнику блока усилителя, однозначно переделывать — старая вынужденно ухудшена из-за отсутствия тогда хороших-емких серийных электролитических конденсаторов. Раздельные лампы в каналах.
БП — переделать, динамики — заменять. Вертушку — заменять комплектом.
Посчитал я всю эту эпопею, по времени и деньгам… и отложил. :-)
Автору — респект. Систематичность в работе — залог отличного результата.
Не знаю почему, но у меня, «А»- класс полностью ассоциируется с ламповой техникой.
Если и соберусь делать, что-то такое, то точно на лампах, в пределах выходных 5-10Вт на канал.
Чисто наушниковый, для души. :-)
Мне очень понравилась эта затея. Я правда, всерьез задумался, не сделать ли. :-)
Буду светодиоды (2*5+2) использовать, вместо филаментов, тогда транзисторная сборка и преобразователь не нужны. Останется взять мелкокорпусной, smd вариант контроллера, распаянный на макетке, кусок которой, в центр любой звезды влезет.
Но у меня нет старой звездочки, всё какие-то стеклянные «шпили». Вот засада… Придется искать что-то взамен, а это время, которого до НГ осталось чуть.
«горит ли один или оба филамента, визуально очень малозаметно. » — да, точно. Еще перегородки? :-)
--
Зачем шлейф??! Всю мелкую-плоскую электронику, кроме питания и повышающего преобразователя, надо на обратной стороне звезды сделать. А питание — тонким четырехжильным проводом (хоть аудио) пустить.
Про измерение емкости контроллером: можно сделать как тут http://m-elek.h1n.ru/elektronic/arduino/raznoe/arduino-cap_izm.html
Последний вариант там, ближе всего к емкости КПЕ (диапазон примерно, от 10 пФ до 500пФ). Только контроллер, не громадный «уно» брать, а «нано».
--
Маленький совет: для того, что бы при переделке сохранить ностальгическое чувство «той самой радиолы из детства», нужно максимально сохранить все, чего касаются органы чувств: для рук — ручки-кнопки и их механика (клацания, щелчки, инерция вращения и все такое). Для глаз — внешний вид, тип ткани, индикаторы, шкалы, подсветка (да-да! лучше сохранить лампочки, или подсветить «теплыми» светодиодами) :-) Ну и для ушей — ламповый усилитель. Конечно, уже стерео, пусть и небольшой мощности, 25-50Вт на канал. Я бы, даже ДВ-СВ-КВ оставил, как есть, с крутящейся антенной, ничего не удалял. :-)
Динамики — поскольку они скрыты тканью, имеет смысл добавить СЧ-ВЧ, воткнув по углам передней стороны. Это расширит стерео базу, насколько возможно. СЧ и НЧ — придется ставить на старые места, закрыв их изнутри индивидуальными «ящиками».
--
Так «много букаф» натоптал, из-за того, что в свое время наткнулся на грабли «улучшайзинга старого»: сделал ремейк, все работало… но — уже, «не то». Не радовало, все «новодельности» в глаза бросались, одно расстройство. Побаловался и подарил.
Или вы партиями более 10 штук ПП озадачены, что заводское решение проплачиваете?
Это же легчайший способ значительного увеличения сечения имеющихся проводников.
Если лужения мало, то можно и проводок, вдоль дорожки, поверху припаять :-)
При том, что и в старых и в новых машинах бывают переусложненные агрегаты, сделанные «техно-перфекционистами», с ними «все плохо», независимо от давности разработки. :-)
А уж, современная электроника, вообще не служит более 20-25 лет. Сохнут электролиты, утекает флеш-память, дохнут процы-контроллеры, силовые ключи и встроенные в некоторые блоки аккумуляторы.
—
И к примеру, у меня, BMW 525i E28 (1983г.в.) легко переживет BMW 525i E60 (2004г.в.).
Потому, что зимой Е28, последние лет 25 не ездит и электроники там чуть… :-D
Индикаторы подсвечены зеленовато-голубым. Сами индикаторы не «зеленая разметка на черном фоне», а «черная на белом». Можно было бы и подобрать, для пущего подобия. :-)
Надписи — можно заказать печать на пленке и подложить ее под акриловую панель, а в передней стенке сделать проемы для легкой подсветки.
Зато есть другой китайский «косячок» — частенько «не взводится», приходится второй раз нажимать.
А так, очень удобная штука.
От «края до края» шкалы, КПЕ делает всего половину оборота, согласованную с несколькими оборотами шкивов указателя.
Понятно, что сам КПЕ заменит энкодер. Но как он будет работать? Как его согласовать с указателем?
--
Проще всего — убрать указатель нахрен, вставив аккуратно в переднюю панель цифровой индикатор частоты. Колхозненько. Второй вариант — указателем управлять шаговым двиглом, микроконтроллером и датчиком нулевого положения. При каждом включении, он будет должен позиционироваться заново. Третий вариант — сделать линейный энкодер «на всю шкалу» и считывать его абсолютное значение оставленным указателем. Четвертый вариант — сделать «супер энкодер» — аналог КПЕ, с датчиком абсолютного положения половины оборота.
Пятый вариант, самый красивый — заюзать имеющийся КПЕ, как емкостной датчик абсолютного положения указателя длины волны. Не трогать настроенную механику радиолы вовсе. Нужен микроконтроллер с 8 битным АЦП и сделать к нему преобразователь С-V.
8 бит, по идее, вполне достаточно что бы закодировать весь FM диапазон 87,5-108 МГц с шагом 0,1 МГц. (стандартный шаг станций в европе). На выходе контроллера можно получать и абсолютный код требуемой частоты и сигнал шага перестройки на +-0,1 МГц. Все зависит от того, что требует модуль FM приемника для управления.
--
«даже Varta» — вот, как раз аккумы Varta и Bosch — давно «уже не торт», часто с проблемами — заводы гонят «на восток» бюджетный второй сорт. А у нас и подделок под них навалом. :-)
По этому, купить «настоящую Варту» — тот еще квест, непонятно зачем.
Вероятно, какой-то вариант пера, с толстым стержнем в месте хвата, подошел бы, но экспериментировать «наобум» не хочется. Что-то можете подсказать?
Никакой стартер не сможет без вреда для обмоток и силовых проводов, высадить всю АКБ, пиковым током «за раз». В руководствах четко пишут не насиловать пуск более 10 сек. и обязательно делать паузу.
Если после пары таких долгих пусков АКБ «подсел» и стартер уже крутит рывками, без былой прыти, значит его заряженность, уже изначально была мала. Или соответственно, емкость упала. Но к новым АКБ, это не имеет никакого отношения. Это издержки эксплуатации.
Ну, ладно. Зато, мне спится спокойнее! :-)
Я пошел «назад», еще дальше: перешел на карандаши. :-)
Задолбало, что почти все ручки перестают писать со второй половины листа современной бумаги. Рукой же надо на лист опираться, а она не стерильна, потожировой слой чуть на бумагу попал — усе. Шарик то пишет, то не пишет.
Все остальное, что карандашом нельзя — на компе набирается. Ручка осталась, только роспись ставить.
Нужна она или нет — каждый рискует сам.
По этому, при покупке АКБ крайне важна гарантия 2 года, а лучше все 3.
Как это получить на али — для меня секрет. А вот в «автомагазине рядом», продают АКБ вместе с сертификатом, который заберут бракованный без лишних слов и без посыла в «авторизованный сервис», в соседний регион.
И еще. Не может очень дешевый АКБ быть хорошим. Контрафактом — запросто.
Насчет косвенной оценки емкости АКБ по весу — тут соглашусь, все верно. Чем тяжелее — тем лучше, дольше прослужит.
Или починить, освежить кондеры и отдать с богом, ценителю моно. :-)
---
Были в свое время мысли что-то такое, радиолу взять, «восстановить и наслаждаться». Пришел к тому, что радио должно быть минимум 1 класса (а лучше 0), укв — стерео. Это великолепные ламповые приемники последних лет выпуска.
У них и корпус стильнее, радиоканал чувствительнее и селективнее, диапазонов больше.
Радиоканал — только промыть контакты и заново подстроить частоту контуров — сердечники индуктивностей от старости «уходят». Схемотехнику блока усилителя, однозначно переделывать — старая вынужденно ухудшена из-за отсутствия тогда хороших-емких серийных электролитических конденсаторов. Раздельные лампы в каналах.
БП — переделать, динамики — заменять. Вертушку — заменять комплектом.
Посчитал я всю эту эпопею, по времени и деньгам… и отложил. :-)
Не знаю почему, но у меня, «А»- класс полностью ассоциируется с ламповой техникой.
Если и соберусь делать, что-то такое, то точно на лампах, в пределах выходных 5-10Вт на канал.
Чисто наушниковый, для души. :-)
А ссылочку, «где купить» ??!
Буду светодиоды (2*5+2) использовать, вместо филаментов, тогда транзисторная сборка и преобразователь не нужны. Останется взять мелкокорпусной, smd вариант контроллера, распаянный на макетке, кусок которой, в центр любой звезды влезет.
Но у меня нет старой звездочки, всё какие-то стеклянные «шпили». Вот засада… Придется искать что-то взамен, а это время, которого до НГ осталось чуть.
--
Зачем шлейф??! Всю мелкую-плоскую электронику, кроме питания и повышающего преобразователя, надо на обратной стороне звезды сделать. А питание — тонким четырехжильным проводом (хоть аудио) пустить.