Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Я ведь, неспроста спросил, как и чем считали коробку.
«Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту» — повторять конструкции — тоже надо с умом. Столько труда, а результат слабый: «проблему со звуком – он стал немножко попукивающим.»
На мой взгляд, фазоинвертор явно требует пересчета и переноса. Может быть, поможет установка второго фазоинвертора (6-8 порядки). Кстати, банд-пасс 8-го порядка, попробовать проще всего- у вас все отверстия уже сделаны.
ИМХО, в акустике подгон «на слух», возможен только когда нет грубых инженерных просчетов.
Без обид. У меня много друзей-самодельщиков делали свои акустические системы. Без расчетов — результаты были удручающие, с кучей переделок и бросания в состоянии «как вышло».
Зы. Решение убрать регулятор громкости вовсе, мне тоже нравится.
Дешево и сердито :-)
Любителям измерять акустику баксами — эта область самая благодатная, для навешивания «золотой лапши».
Как самодельщик, данный подход одобряю, здорово.
Но, как инженеру, конструкция саба вызывает непонятки:
Как и по какой методике считалась коробка саба? Или был заводской прототип?
Почему такой крошечный (3") динамик в сабе? Низы откуда собирались брать? Поверили лейблу и рекламе?
Если нет нужды в низах — нафига тогда саб? Проще (и лучше качество звука) тогда было закрытые двухполосники сделать.
Более половины акустической мощности саба остается «в коробке» — почти герметичном верхнем отсеке, который превратился в демпфер, тормозящий движения диффузора и снижающий отдачу динамика.
То, что вы в итоге слышите — идет переотражениями из второй камеры, от обратной части динамика саба, через относительно маленькую дырочку фазоинвертера (фильтр и ограничитель амплитуды) — зачем такое ужасное решение??!
Это же, в чистом виде, автомобильный глушитель. :-)
Возможно ли закрепить эту лампу СНИЗУ монитора, или поставить на стол, ниже уровня глаз?
На последнем фото лампа стоит на столе, но непонятно как и куда она сможет светить.
Какова минимальная высота лампы, достаточная для освещения только клавиатуры и стола?
«может быть выработка, а новый подшипник с завода имеет погрешность» — не может быть выработки там, где не не должно быть подвижности в течении всего срока службы. Разве что, при аварийной эксплуатации. А это, видно сразу, по задирам, царапинам и цветам побежалости.
Обычный износ идет в канавках шариков, обычной измериловкой, там делать нечего.
«имеет погрешность» — угу. Предел этой погрешности -12 микрон. На самом рядовом, советском или хорошем «импортном» подшипнике.
И, я неспроста сказал про внутреннюю поверхность ВНУТРЕННЕГО кольца. Для внешнего кольца, размер и допуски нормированы для другой, внешней поверхности.
«Дешевые штангены люфтят, наклейки отклеиваются, подвижная часть ездит с заеданием, регулировочный винт не работает.» — все это верно, но вторично, если точности измерений нет. Ну, и автор ответил.
Первый обзор штангена, где использованы концевые меры длины для правильной оценки фактической точности.
И штанген, в паспорт уложился уверенно. Отлично!
«Для проверка точности внутренних губок никаких эталонных мер не нашел» — существуют калибры, для этих целей. Можно смело использовать вместо них, внутреннюю (!) обойму старого подшипника — там допуск на диаметр 0...-0.012мм (для диаметров 30-50мм).
Иными словами: если номинальный посадочный размер внутренней обоймы 25,00мм (из справочника, для данного подшипника), то фактически, для ходового подшипника «нормальной» точности, там допустимо 25,00...24,988мм.
Для проверки штангенциркуля и микрометра — более чем достаточно. :-)
«Думаю, все знают, но добавлю, что резать дерево на таком инструменте с высокими оборотами как УШМ, достаточно опасно и стоит соблюдать все правила безопасности, особенно нужно избегать зажима диска»-
Добавлю:
1. правила безопасности прямо запрещают такие нестандартные штуки. Уж, в ручном инструменте — точно.
2. избежать перекоса и зажима диска (с неминуемым последующим выбросом инструмента в сторону ноги) практически не возможно. Человеческих сил, двух рук, хватит удержать рывок от диска не более 125мм. Проверено лично. Крайне опасно — неожиданно и сильно. Попользовался и убрал, от греха подальше. Как может рвануть диск 230мм — даже думать боюсь. Слышал, что люди ноги запиливают и кровью истекают, пока шок.
Берегите себя.
«Сканер для пленки и слайдов… разрешение 14 мегапикселей» — увы.
Почти все подобные китайские штуки беспардонно врут. Реальное разрешение — HD.
Остальное — бессмысленный софтовый апскейл. Будьте осторожны!
Что только китайцы не делают...
А я-то, все по старинке — гвоздем шкрябаю, но делать наметки по кафелю, им не удобно. :-)
Так что — в копилку полезностей взял.
Вот смотрю на этого робота и вижу что урод-уродом.
Правы были японцы, когда исследовали восприятие робота человеком:
Мультяшные и техно — образы положительно воспринимаются людьми.
Но стоит сделать робота слишком похожим на человека, как срабатывает некий инстинкт — «чужак».
И все. Резко отрицательное отношение.
ИМХО, «Волли» — красавчик, по сравнению с этим недочеловеком.
Разметочный угольник — штука задумана правильно, но купив, увидел что:
1. наборы отверстий сдвинуты на 0,2мм от 0. Т.е. нельзя верить маркировке! Надо проверять — подбирать нужное «по факту».
2. Надписи и числа на линейке, выдавленные в пластмассе, практически не видны. Мучение, хоть подкрашивай их...
Ищите другой вариант подобного угольника. Более точный и удобный. Это — мура.
ИМХО, всем желающим сохранить инфу надолго — гуглить «m-disc».
Есть и не слишком дорогие пишущие приводы для m-disc и сами диски.
Лучший вариант по надежности и емкости, КМК — однослойные односторонние m-disc DVD.
Прочитать m-disc DVD смогут любые будущие DVD приводы — очень важно, слишком массовая технология.
Это, как сейчас, старинные винилы крутят на новодельных вертушках.
Для резервных копий семейного фото и видео архива, прочей инфы «хранить для внуков» — самое то.
Все остальное, включая отключаемые архивные hdd, магнитные ленты, облака и сервера — не то. Ну не смогут они прожить и 30 лет.
Отличие — есть: малый стриппер предназначен для надрезки (не зачистки!) внешней изоляции слаботочных круглых кабелей типа витой пары или телевизионного. Когда надо не повредить изоляцию внутренних слоев.
Крайне удобная штука: надел на кабель, сделал оборот-другой (отверстие для указательного пальца :-) ) и все- изоляция аккуратно надрезана. Стриппер снял, изоляцию провернул на проводе — она отделилась по надрезу.
Два движения. Очень удобно.
Неплохая отвертка, при возне с машиной — изредка бывает нужна именно такая, короткая.
Собственно, один вопрос: как скоро китайская «резина» начнет разлагаться и липнуть к руке?
У меня есть отвертка для бит (вполе качественная и удобная), у которой ручку пришлось одеть в термоусадку.
Не хотел выбрасывать, а пользоваться, через год-другой после покупки, стало невозможно.
«И подключаем в разрыв между тестером и нагрузкой обозреваемый шнур.» — неправильно! Ток одинаков в любой точке цепи, а вот напряжение — нет!
Подключить проверяемый провод нужно ДО тестера, что бы тестер смог измерить напряжение на нагрузке ПОСЛЕ провода.
Повторите тест снова. Оценивать надо падение напряжения (разницу, до и после) на проводе.
Мне такой подход нравится. Респект рукодельникам.
Добавлю только: в подобной конструкции важно обеспечить защиту от постепенного отворачивания.
Гайки на краску посадить или на резьбовой фиксатор locktite.
А то, гайка упавшая на видяху, пониже, наделает бед.
Потому-то он и идет, обычно, в комплекте с двухполосниками, покрывающими весь остальной спектр без особых пропусков.
«Как показала практика, фазоинвертор оказался настроен на очень высокую частоту» — повторять конструкции — тоже надо с умом. Столько труда, а результат слабый: «проблему со звуком – он стал немножко попукивающим.»
На мой взгляд, фазоинвертор явно требует пересчета и переноса. Может быть, поможет установка второго фазоинвертора (6-8 порядки). Кстати, банд-пасс 8-го порядка, попробовать проще всего- у вас все отверстия уже сделаны.
ИМХО, в акустике подгон «на слух», возможен только когда нет грубых инженерных просчетов.
Без обид. У меня много друзей-самодельщиков делали свои акустические системы. Без расчетов — результаты были удручающие, с кучей переделок и бросания в состоянии «как вышло».
Зы. Решение убрать регулятор громкости вовсе, мне тоже нравится.
Дешево и сердито :-)
Любителям измерять акустику баксами — эта область самая благодатная, для навешивания «золотой лапши».
Но, как инженеру, конструкция саба вызывает непонятки:
Как и по какой методике считалась коробка саба? Или был заводской прототип?
Почему такой крошечный (3") динамик в сабе? Низы откуда собирались брать? Поверили лейблу и рекламе?
Если нет нужды в низах — нафига тогда саб? Проще (и лучше качество звука) тогда было закрытые двухполосники сделать.
Более половины акустической мощности саба остается «в коробке» — почти герметичном верхнем отсеке, который превратился в демпфер, тормозящий движения диффузора и снижающий отдачу динамика.
То, что вы в итоге слышите — идет переотражениями из второй камеры, от обратной части динамика саба, через относительно маленькую дырочку фазоинвертера (фильтр и ограничитель амплитуды) — зачем такое ужасное решение??!
Это же, в чистом виде, автомобильный глушитель. :-)
Пульсации под нагрузкой — слишком большие, даже для усилка класса «D».
На последнем фото лампа стоит на столе, но непонятно как и куда она сможет светить.
Какова минимальная высота лампы, достаточная для освещения только клавиатуры и стола?
Обычный износ идет в канавках шариков, обычной измериловкой, там делать нечего.
«имеет погрешность» — угу. Предел этой погрешности -12 микрон. На самом рядовом, советском или хорошем «импортном» подшипнике.
И, я неспроста сказал про внутреннюю поверхность ВНУТРЕННЕГО кольца. Для внешнего кольца, размер и допуски нормированы для другой, внешней поверхности.
И штанген, в паспорт уложился уверенно. Отлично!
«Для проверка точности внутренних губок никаких эталонных мер не нашел» — существуют калибры, для этих целей. Можно смело использовать вместо них, внутреннюю (!) обойму старого подшипника — там допуск на диаметр 0...-0.012мм (для диаметров 30-50мм).
Иными словами: если номинальный посадочный размер внутренней обоймы 25,00мм (из справочника, для данного подшипника), то фактически, для ходового подшипника «нормальной» точности, там допустимо 25,00...24,988мм.
Для проверки штангенциркуля и микрометра — более чем достаточно. :-)
Добавлю:
1. правила безопасности прямо запрещают такие нестандартные штуки. Уж, в ручном инструменте — точно.
2. избежать перекоса и зажима диска (с неминуемым последующим выбросом инструмента в сторону ноги) практически не возможно. Человеческих сил, двух рук, хватит удержать рывок от диска не более 125мм. Проверено лично. Крайне опасно — неожиданно и сильно. Попользовался и убрал, от греха подальше. Как может рвануть диск 230мм — даже думать боюсь. Слышал, что люди ноги запиливают и кровью истекают, пока шок.
Берегите себя.
Почти все подобные китайские штуки беспардонно врут. Реальное разрешение — HD.
Остальное — бессмысленный софтовый апскейл. Будьте осторожны!
А я-то, все по старинке — гвоздем шкрябаю, но делать наметки по кафелю, им не удобно. :-)
Так что — в копилку полезностей взял.
Правы были японцы, когда исследовали восприятие робота человеком:
Мультяшные и техно — образы положительно воспринимаются людьми.
Но стоит сделать робота слишком похожим на человека, как срабатывает некий инстинкт — «чужак».
И все. Резко отрицательное отношение.
ИМХО, «Волли» — красавчик, по сравнению с этим недочеловеком.
1. наборы отверстий сдвинуты на 0,2мм от 0. Т.е. нельзя верить маркировке! Надо проверять — подбирать нужное «по факту».
2. Надписи и числа на линейке, выдавленные в пластмассе, практически не видны. Мучение, хоть подкрашивай их...
Ищите другой вариант подобного угольника. Более точный и удобный. Это — мура.
Есть и не слишком дорогие пишущие приводы для m-disc и сами диски.
Лучший вариант по надежности и емкости, КМК — однослойные односторонние m-disc DVD.
Прочитать m-disc DVD смогут любые будущие DVD приводы — очень важно, слишком массовая технология.
Это, как сейчас, старинные винилы крутят на новодельных вертушках.
Для резервных копий семейного фото и видео архива, прочей инфы «хранить для внуков» — самое то.
Все остальное, включая отключаемые архивные hdd, магнитные ленты, облака и сервера — не то. Ну не смогут они прожить и 30 лет.
Крайне удобная штука: надел на кабель, сделал оборот-другой (отверстие для указательного пальца :-) ) и все- изоляция аккуратно надрезана. Стриппер снял, изоляцию провернул на проводе — она отделилась по надрезу.
Два движения. Очень удобно.
Собственно, один вопрос: как скоро китайская «резина» начнет разлагаться и липнуть к руке?
У меня есть отвертка для бит (вполе качественная и удобная), у которой ручку пришлось одеть в термоусадку.
Не хотел выбрасывать, а пользоваться, через год-другой после покупки, стало невозможно.
Подключить проверяемый провод нужно ДО тестера, что бы тестер смог измерить напряжение на нагрузке ПОСЛЕ провода.
Повторите тест снова. Оценивать надо падение напряжения (разницу, до и после) на проводе.
Добавлю только: в подобной конструкции важно обеспечить защиту от постепенного отворачивания.
Гайки на краску посадить или на резьбовой фиксатор locktite.
А то, гайка упавшая на видяху, пониже, наделает бед.
Вероятно, подделка?
Но 9 из 10 человек путаются и смотрят на надписи на корпусе элемента.
Так что, иногда лучше не умничать. :-D