Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Потерянное время. Любой игрок, кто хоть раз читал EULA до конца, это канцелярское словоблудие, главный смысл которого в защите софтодела от всего, что может породить пользователь, ничего серьезно нового в статье не найдет.
Автору — хоть написал бы в начале, что твой текст — для софтоделов. И софто-недоделов. :-)
Давно пора стандартизовать эту бюрократию и спасти мозги людей от всяческих «включая но не ограничиваясь». :-)
Вам нужен грамотный электрик. Всяко: правильно сделать заземление, добавить УЗО или диффавтомат в цепи питания насоса, тэна бака и стиралки, поправить подключение и удостовериться в безопасности текущей проводки в деревянном (?) доме.
Тут нет места самодельничеству, а есть следование множеству важных требований ПУЭ, плохо понятных и странных для неспециалистов.
Электрик дешевле оплаты услуг похоронного агенства.
«включать такое поделие без УЗО или дифф. автомата — самое обыкновенное преступление.» — точно.
Да и бак, обязательно должен был быть заземлен.
Судя по «от воды стало немного «поддавать» током» — кому-то реально везет: на полу не оказалось достаточно электропроводных материалов. Но стоит немного пролить воду… :-)
Насчет ТЭН-а — это банальный расходник. Решать заморочку с перепадом потенциалов нет смысла.
«Но это все микро-нюансы.» — спорить не стану, но приведу пример: советский обогреватель-камин «Огонек». В нем, предусмотрена сверху специальная кювета воды для испарения в процессе работы. Объемом примерно 200мл. Для поддержания комфортной влажности в комнате.
Обогреваемое помещение явно и эффективно осушается любым обогревателем.
«Дикий псевдонаучный бред. » — не надо придираться, автор сам написал, что «не претендует, конечно, на научный». :-)
А плюсы-минусы он описал более-менее верно.
Забыл, правда, сказать о влиянии обогревателей на влажность в помещении.
Да и про «выжигание кислорода» — повтор древнейшей байки, касающейся устройств с открытой спиралью. «Угар» кислорода там крошечный, это не печка же, где кислород актвно участвует в реакции окисления дров. Для керамических-сотовых, это не актуально совсем.
" Полученная разница температур и является примерным показателем КПД разных типов электрических обогревателей." — автору — это не «кпд обогревателя», а эффективность прогрева в заданной точке помещения.
Стоит «навести» поток воздуха тепловентилятор на эту точку и его эффективность использования возрастет кардинально :-)
Автору — а где всяческие «теплые полы», «тепловые панели», и «одежда с электро подогревом» ??!
Интересно, как они заполняют провал амплитуды и объемности звучания на средних частотах от недостающих СЧ динамиков? И насколько хорошо это у них выходит? :-)
«Ну на выходе этого сверла это отверстие в опе, если вас так устроит)» — «вы просто не умеете его готовить» :-)
Один вариант, как получить аккуратный выход, автор написал.
Я использую еще один способ, для толстых деталей — сначала сверлю направляющее отверстие Ф5 обычным сверлом, затем этим засверливаю с одной стороны на пару сантиметров глубины, а затем переворачиваю деталь и сверлю с другой стороны. Стык сверлений получается в глубине детали.
Имею подобный опыт, с английскими чертежами. Почти сразу перевели их «33 3/16» и «16/64» в нормальные числа и забыли как страшный сон. Очень путает эта система счисления. :-)
«Короче это сверло имеет место быть, если вы работаете перкой «одна дырка в месяц»» — соглашусь, что это непростое сверло и «все подряд», им сверлить не будешь. Но иногда, оно почти без вариантов.
«дырка» — вспомнилось: мой руководитель по слесарной практике, когда-то говорил «дырка — в жопе! а вы делаете отверстие!» :-)
«Зачем нужно сверло, с которым нельзя полагаться на точность разметки диаметра?» — затем, что если есть голова на плечах, то это не проблема. А вот, просверлить глубокое «нестандартное», 53мм, к примеру, далеко не всяким сверлом возможно. Лично меня, именно оно, изредка выручает.
«Лучше купить набор советских перьевых сверл, если нужны и закрыть проблему навсегда. » — нет, не лучше, если есть нужда в разнообразных и нестандартных диаметрах. Замучаетесь подтачивать перья под свой размер. А найти готовое перо из размеров 51мм — 54мм, 56-59мм, к примеру, крайне трудно, если не невозможно.
Судя по комментариям, вы не умеете или даже не пробовали им пользоваться.
Китай тут не причем, не они такое сверло придумали. :-)
Неудобная шкала — бесполезные дюймовые отметки только мешают. Лучше поискать чисто метрическую.
ps. ИМХО, лучшая шкала — на красной рулетке, наиболее читабельная.
«Купил «центрирующий кондуктор». После сверления 26 отверстий (8 мм), втулка стала слегка овальной.» — надо было поискать вариант с калеными втулками (черные). Рассчитывать на особый сплав, у китайцев — опрометчиво.
А вот на закалку, хоть какую-то, вполне. Хотя и тут, можно нарваться на имитацию.
Добавлю:
— В отличие от многих других сверл большого диаметра, типа коронок и балеринок, у этого сверла предельная глубина отверстия самая большая, ограничена только длиной хвостовика и еще может быть наращена. :-) Иногда это единственный вариант, например для глухих или ступенчатых отверстий.
— Ступенчатые отверстия надо сверлить начиная с самого большого диаметра.
— Нельзя полагаться на точность разметки диаметра на режущих вкладышах, надо делать пробные сверления и подгонять реальный диаметр на «пробнике»!
Если лампа включена в цепь прохождения сигнала, то при ее вынимании сигнал исчезнет мгновенно и никак иначе.
— тоже удивила плавность угасания. :-)
Святым духом сотни вольт не получаются почему-то.
Там какой-то DC-DC отгорожен скромненько, в уголке. Может он дает чего-то такое, хотя бы 60в? :-)
Автору: а померить напряжение (номинальное для импортных ламп +120в) между катодом (2) и анодом (5) в панельке не трудно? Крайне любопытно, до чего китайцы дошли.
Считать от ключа, против часовой.
И еще: лампа там не 6К4, а 6К4П. На одну ножку меньше, не взаимозаменяемы.
С трудом верится, что 6К4П там работать сможет, у нее номинальное анодное +250в.
Почти согласен. Но газовая горелка (с сотовыми элементами) проще дизельной, не надо чистить, нет нагара. Насчет безопасности — нужно обязательно брать отопитель с термоклапном, отключающим подачу газа, если тухнет.
Знакомый, уже несколько зим, гараж греет такой штукой. Вентиляцию, рассказывал что переделывал, приоткрывая смотровую яму, что бы угарный газ туда «стекал» и уже из нее уходило в трубу и на улицу.
С обычной вентиляцией, у него к концу дня голова болела.
«Сразу от розетки» — это электроотопители. Навалом разных. Но когда киловаттов нужно много и регулярно, это становится накладно.
А дизельный и газовый — автономные, что бывает крайне важно.
Дизельный хорош для установки в кунг грузовика, на дизельном топливе. Там и питание и топливо уже есть.
Для газового не нужно даже 12/24V, если горелки прямого подогрева, но нужна хорошая вентиляция, что бы не угореть. Или искать горелки непрямого подогрева, с выхлопом на улицу, как в этом дизельном сабже.
У меня в гараже, до сих пор ОВ65 стоит.
Автору — хоть написал бы в начале, что твой текст — для софтоделов. И софто-недоделов. :-)
Давно пора стандартизовать эту бюрократию и спасти мозги людей от всяческих «включая но не ограничиваясь». :-)
Тут нет места самодельничеству, а есть следование множеству важных требований ПУЭ, плохо понятных и странных для неспециалистов.
Электрик дешевле оплаты услуг похоронного агенства.
Да и бак, обязательно должен был быть заземлен.
Судя по «от воды стало немного «поддавать» током» — кому-то реально везет: на полу не оказалось достаточно электропроводных материалов. Но стоит немного пролить воду… :-)
Насчет ТЭН-а — это банальный расходник. Решать заморочку с перепадом потенциалов нет смысла.
Обогреваемое помещение явно и эффективно осушается любым обогревателем.
А плюсы-минусы он описал более-менее верно.
Забыл, правда, сказать о влиянии обогревателей на влажность в помещении.
Да и про «выжигание кислорода» — повтор древнейшей байки, касающейся устройств с открытой спиралью. «Угар» кислорода там крошечный, это не печка же, где кислород актвно участвует в реакции окисления дров. Для керамических-сотовых, это не актуально совсем.
Стоит «навести» поток воздуха тепловентилятор на эту точку и его эффективность использования возрастет кардинально :-)
Автору — а где всяческие «теплые полы», «тепловые панели», и «одежда с электро подогревом» ??!
Один вариант, как получить аккуратный выход, автор написал.
Я использую еще один способ, для толстых деталей — сначала сверлю направляющее отверстие Ф5 обычным сверлом, затем этим засверливаю с одной стороны на пару сантиметров глубины, а затем переворачиваю деталь и сверлю с другой стороны. Стык сверлений получается в глубине детали.
«дырка» — вспомнилось: мой руководитель по слесарной практике, когда-то говорил «дырка — в жопе! а вы делаете отверстие!» :-)
Судя по комментариям, вы не умеете или даже не пробовали им пользоваться.
Китай тут не причем, не они такое сверло придумали. :-)
ps. ИМХО, лучшая шкала — на красной рулетке, наиболее читабельная.
А вот на закалку, хоть какую-то, вполне. Хотя и тут, можно нарваться на имитацию.
— В отличие от многих других сверл большого диаметра, типа коронок и балеринок, у этого сверла предельная глубина отверстия самая большая, ограничена только длиной хвостовика и еще может быть наращена. :-) Иногда это единственный вариант, например для глухих или ступенчатых отверстий.
— Ступенчатые отверстия надо сверлить начиная с самого большого диаметра.
— Нельзя полагаться на точность разметки диаметра на режущих вкладышах, надо делать пробные сверления и подгонять реальный диаметр на «пробнике»!
Там какой-то DC-DC отгорожен скромненько, в уголке. Может он дает чего-то такое, хотя бы 60в? :-)
Автору: а померить напряжение (номинальное для импортных ламп +120в) между катодом (2) и анодом (5) в панельке не трудно? Крайне любопытно, до чего китайцы дошли.
Считать от ключа, против часовой.
И еще: лампа там не 6К4, а 6К4П. На одну ножку меньше, не взаимозаменяемы.
С трудом верится, что 6К4П там работать сможет, у нее номинальное анодное +250в.
Знакомый, уже несколько зим, гараж греет такой штукой. Вентиляцию, рассказывал что переделывал, приоткрывая смотровую яму, что бы угарный газ туда «стекал» и уже из нее уходило в трубу и на улицу.
С обычной вентиляцией, у него к концу дня голова болела.
А дизельный и газовый — автономные, что бывает крайне важно.
Дизельный хорош для установки в кунг грузовика, на дизельном топливе. Там и питание и топливо уже есть.
Для газового не нужно даже 12/24V, если горелки прямого подогрева, но нужна хорошая вентиляция, что бы не угореть. Или искать горелки непрямого подогрева, с выхлопом на улицу, как в этом дизельном сабже.
У меня в гараже, до сих пор ОВ65 стоит.