Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
«компания применяет переработанный пластик в верхней и нижней частях корпуса саундбара. Ткань, используемая компанией в этой модели, представляет собой полиэфирный трикотаж, изготовленный из пластиковых бутылок. Пенополистерол и пластиковые пакеты» — из такого говна, только «безумная Грета» что-то купит.
Экологизм крепчает.
Пожарное испытание разъема запредельным током — красиво, но почти бесполезно: весь вывод — «плавится но не горит». Хорошо, но не густо.
Раз уж силовой разъем испытывается, значит нужно знать какой реальный ток он держит долго (час без деформации и критического нагрева в корпусе) и какой пиковый ток в течении минуты.
Заодно, сравнить сопротивление контакта (обгорание покрытия) до и после предельных номинальных токов.
«если вы приобретаете БП с мощностью 800 Вт со стандартом 80 Plus Bronze, его реальная выходная мощность составит 656 Вт.» — Автору надо срочно поднимать техническую грамотность!
низкий КПД не уменьшает заявленную производителем паспортную ВЫХОДную мощность, а повышает ВХОДную, для компенсации повышенных потерь!!! При этом, надо понимать, что вся разница идет в не нужное тепло.
--
Т.е. 800 Вт БП 80 Plus Bronze будет выдавать 800Вт на выходе, потребляя 975Вт от сети и выделяя 175 Вт тепла.
А вот 800 Вт БП 80 Plus Platinum, будет выдавать те же 800Вт на выходе, но потребляя 889Вт от сети и выделяя всего 89 Вт тепла.
Сам подтвердил, что номер и сведения актуальны. :-)
Если вам действительно важно обнулить спам и свою инфу — получите новый номер телефона и хорошо подумайте, кому его давать.
Подозреваю, что аналогичный «ремонт трещин», клеем с бОльшей проникающей способностью, будет более эффективным. Тут нужен был клей, типа цианокрилатный, «секундный».
Просачивается даже по капиллярам спички, вверх, к пальцам :-)
Например: для ремонта авто стекол специально применяют два типа: жидкий — вглубь и, вот такой, густой — заполнение оставшихся поверхностных выкрашиваний стекла, с полировкой.
9,4mA * 12V * 24ч * 365дней = 0,99кВт*ч за год — «невыгодно» — смотря где. Если запитка от сети, то пофиг.
«Нужен LCD» — это-то да, но не всегда это хорошо. Например, если аппаратура должна работать в холоде (гараж, машина, неотапливаемое строение) то LCD уже не очень: Без подогрева, кристаллы замерзают, нифига не видно, да еще и портятся от этого, со временем, черные пятна появляются. А светодиодные индикаторы, отлично работают в мороз.
А еще, под каждую версию надо переучиваться на новый интерфейс к распространенным служебным функциям и покупать новую периферию, типа сканер-принтер. Старые (но работоспособные) железки начинают работать с перебоями от обновления к обновлению.
Ах, да! Если старый интерфейс был «плотный» и вмещал много информации в один экран, то с новыми версиями все безобразно «рыхло», 5-6 громадных кнопок и десяток строчек текста громадного шрифта на экране. Остальное место на экране — пустое. Такое ощущение, что это разработано для мониторов размером во всю стену.
При этом, обещанное лет 20 назад, масштабирование интерфейса работает до сих пор с бесконечными глюками «где-то работает, а где-то нет», «что-то лезет, а что-то вылазит за экран» или «заслоняет другие элементы». Жизнеспособен масштаб только «по умолчанию».
По факту: 8-ку и 10-ку, я уже пропустил. Их место — предустановка на ноуте.
Осталось подождать конца бета-теста «на хомячках» и понять, нужна ли мне допиленная 11-я :-)
Мне нравятся варианты «камера в ручке багажника», «камера в рамке госномера» и «камера в лампе подсветки».
Так, она почти не заметна.
Насчет грязи — неизбежное зло. Протирать чаще.
По поводу парктроника — кто надумает, пара советов:
— экран совершенно не обязательно тянуть через весь салон вперед. На седане, вполне удобно ставится назад, к заднему стеклу. Это гораздо легче. Смотреть можно и через салонное зеркало и обернуться, как привычнее. Для соответствия стороны индикации дисплея и машины, датчики левой и правой стороны можно подключить «зеркально».
— установка соников без снятия бампера — халтура. Бампер — легкосъемная и частенько страдающая штука. При установке без снятия, провода соников будут висеть «на соплях» и иметь длину «точно до блока» (избыток сворачивают в моток). В итоге, когда придется снимать бампер (по другому поводу), провода натянутся и оборвутся от соников. Мало кто из сервисменов станет искать где эти чертовы мотки, разматывать их и продергивать слабину к бамперу, что бы аккуратно снять бампер. Дернут и скажут «так вышло».
«почему не китайскую камеру? Они ж недорогие, а эффективность сильно выше.» — монитор, куда камера выходит, обычно долго включается. А парктроник — работает сразу и не требует зрительного внимания (оно обычно занято), достаточно слушать тональность сигнала. Я, в итоге, на старую машину ставил и камеру и парктроник. Вот так — идеально.
Электронные часы. Кухонный таймер. Подсветка елки. Желательно сразу с корпусом искать.
MP3-блютус плеер, с усилителем, в гараж (от сети, в старую колонку) или на природу (от батареек, в старый переносной радиоприемник).
«Потом подключил осциллограф и попробовал замерить пульсации, намерил примерно 120мВ.» — что-то многовато.
(Измерять надо под какой-никакой нагрузкой, хоть лампочкой. В Datasheet указан минимальный ток нагрузки в 3,5-10 мА. При меньшем токе, LM317 не работает.")
Учитывая, что это питание для предусилителя, то ОЧЕНЬ много. Если, конечно, какое-то качество звука нужно.
А какие пульсации на входе регулятора? Электролиты 3300 не бракованы?
«Так вот тыкаю кнопку тест по весне и в половине узо контакты слипаются… при летнем токе нагревателей в 30-40 ампер так разогревает корпус узо,...» — дешманские узо и автоматы, несоотвествие предельных токов нагрузке, отсутствие гильз на сип-е — это сразу и жадность и глупость. «Перебить» их, может только страх. Надо же «работать с клиентом» — фотки показать, припугнуть реальным пожаром...
--
«живой остается только тот кому повезет» — так что предлагаете-то?
Оставить только вводной рубильник и молиться? :-)
Со светодиодами можно реализовать то, что с галогеном или ксеноном условно невозможно — матричный свет от нескольких зон
Да. Но это уже не уровень самодельщиков. И ценник — премиум.
--
Что бы поиметь такой свет, помимо фар, потребуется заимствовать из «донора» и блоки управления. Потом суметь подружить их с той электроникой, кнопками и выключателями, что есть в машине. С учетом того, что потребуются профильные знания по авто-электронике, шине can и командам, которые по ней должны поступать на блоки управления матричными фарами, все это выглядит мало реальным. И технически и финансово. Пока что.
Что бы реализовать еще и адаптивное освещение поворотов, потребуется наличие датчика угла поворота руля (не на всех машинах, старше 5 лет), плюс электронное согласование сигналов.
Провернуть такую штуку — это дипломная работа сразу группы студентов вуза с профилем авто-электроники.
— Единственный рабочий вариант для прочих — дооснащение «родным комплектом» от более богатой комплектации, этой же машины, с матричным светом. И то, кодировать-настраивать блоки машины, под новую систему придется.
Установка таких модулей — очень скользкая тема в РФ. Как человек, ответственно подходивший к этому, в свое время, при дооснащении ксеноном старенькой BMW Е34, и, несмотря на это, проходивший успешно техосмотр без манипуляций, могу сказать следующее:
Задач две: законность установки и реальная безопасность. И решать их надо.
— Пр законности:
1. Допустима установка фар «в сборе» с модулем и лампой, с маркировкой типа источника света на стекле/корпусе, из перечня опций производителя для данной машины.
2. Если машина снята с производства (старая), допустима установка ЛЮБЫХ фар, прошедших сертификацию, с сохранением точек крепления-размещения и назначения (ближний-дальний-птф).
3. Любые НОВЫЕ НЕРОДНЫЕ МОДУЛИ — должна быть бумажка-сертификат РФ. Иначе — придется ее получать самому.
4. Несоответствие маркировки на корпусе ФАРЫ и реального источника света или модуля — легко выявляемый на техосмотре залет.
Нельзя «просто поменять лампочку»!!! Заменить «модуль» галогеновый на ксенон-светодиод — нельзя, маркировка не та. Заменить модуль ксенона на светодиодный — наверное можно, маркировка типа света, вроде одинакова (волна), но ЗАЧЕМ? они оба одинаково эффективны. :-)
5. Фары с ксеноном и светодиодами, требуют наличия автокорректора наклона пучка и омывателя.
6. Установка ламп «в синету» — недопустима. Только белые и бело-желтые. 6000К — уже могут придраться.
— По безопасности:
1. Любые НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ или ФИРМЕННЫЕ фары — лучше старых. (ваш кэп) Может, просто «освежить»?
2. Любые новые НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ «нонейм» — «ми-лю» — ненужный риск поиметь ужасные засветки выше СТГ. Не связывайтесь с али, несмотря на вкусную цену. Китайцы массово игнорят безопасность.
3. Установка всяческих нештатных ламп в фару под галогеновую лампу БЕЗ ЛИНЗЫ — косяк сразу по двум направлениям. И незаконно и ужасные блики. Лампа «кукурузина», даже с линзой — кошмар, в топку.
4. Все отражатели рассчитаны на лампы с точечным источниками света. Никакие «кукурузины» никогда не дадут хороший пучок. Будут страшные засветки.
5. Установка ламп 6000К и выше — уже плохо с ними в снег-дождь.
6. Связка «фара» — «модуль» — «лампа», должна соответствовать между собой: Безумие ставить линзованный модуль в фару с «рифленым» стеклом — рассеивателем для галогенки.
7. «Колхозить» крепление можно, но только для фары в сборе, на родные места и с оглядкой на требования норматива.
8. Отсутствие маркировки типа лампы (такое бывает) на старых корпусах фар дает отговорку на допустимость не только галогена, при условии, что рассеиватель имеет гладкое окно, для света линзованного модуля.
9. Фары повышенной светоотдачи, требуют наличия автокорректора наклона пучка (хелла выпускает для дооснащения) и омывателя (не обязательно автоматического). Это реально нужно, что бы не прилетел ослепший «дед» со встречки.
— Советы «по жизни» — ищите варианты из заводского оснащения своей машины ксеноном и дооснащайте таким комплектом. Там решены все юридические и технические заморочки за вас. Никто не придерется.
Если машина совсем старая — то берите новую фару целиком, с любой «примерно подходящей, более современной машины», которая официально тут продавалась. (отмазка от посыла на сертификацию).
Ставьте обязательно автокорректор и омыватель и — все.
Не берите бу модули и лампы.
Удачи и не забывайте, что на дороге, вы не одни :-)
При освещении дороги на ближнем свете можно также выделить удачную СТГ от светодиодных блоков. Граница отчетливо выделяется
Резкая граница — это не очень хорошо. Были исследования, доказывающие повышение утомляемости водителя с такой СТГ.
Обращали внимание, что линзы иногда матовые? Например у Боша. Вот, как раз для того, что бы специально чуть размыть СТГ.
«плавится за милую душу» — именно по этому, это не для самодельщиков без профильных знаний. Мало «просто повторить» из того что есть «под рукой», правильную конструкцию:
Даже правильно сделанное заземление, но из не совсем правильных материалов и с легкими отступлениями в технологии соединения элементов, (всего-то!), приведет к тому, что через несколько лет оно неожиданно перестанет работать. Отгниет. А еще, через какое-то время, оно понадобится для защиты в «момент Ч». А- нету. Никто не проверял, как оно там, живо ли. А понадобилось — нету. :-(
И хорошо, если УЗО еще живо, а не «для галочки».
Тогда — заземлением поработает пациент. Ровно столько, каким было выбрано УЗО :-)
А выбирал он по советам «чтоб было и пореже выбивало». Аккурат на 300мА. :-)
Не каждый пенсионер выдержит такой «заряд бодрости».
Но вроде, все правильно делалось :-)
Экологизм крепчает.
Раз уж силовой разъем испытывается, значит нужно знать какой реальный ток он держит долго (час без деформации и критического нагрева в корпусе) и какой пиковый ток в течении минуты.
Заодно, сравнить сопротивление контакта (обгорание покрытия) до и после предельных номинальных токов.
низкий КПД не уменьшает заявленную производителем паспортную ВЫХОДную мощность, а повышает ВХОДную, для компенсации повышенных потерь!!! При этом, надо понимать, что вся разница идет в не нужное тепло.
--
Т.е. 800 Вт БП 80 Plus Bronze будет выдавать 800Вт на выходе, потребляя 975Вт от сети и выделяя 175 Вт тепла.
А вот 800 Вт БП 80 Plus Platinum, будет выдавать те же 800Вт на выходе, но потребляя 889Вт от сети и выделяя всего 89 Вт тепла.
Если вам действительно важно обнулить спам и свою инфу — получите новый номер телефона и хорошо подумайте, кому его давать.
А если дождик пойдет?
Просачивается даже по капиллярам спички, вверх, к пальцам :-)
Например: для ремонта авто стекол специально применяют два типа: жидкий — вглубь и, вот такой, густой — заполнение оставшихся поверхностных выкрашиваний стекла, с полировкой.
«Нужен LCD» — это-то да, но не всегда это хорошо. Например, если аппаратура должна работать в холоде (гараж, машина, неотапливаемое строение) то LCD уже не очень: Без подогрева, кристаллы замерзают, нифига не видно, да еще и портятся от этого, со временем, черные пятна появляются. А светодиодные индикаторы, отлично работают в мороз.
Ах, да! Если старый интерфейс был «плотный» и вмещал много информации в один экран, то с новыми версиями все безобразно «рыхло», 5-6 громадных кнопок и десяток строчек текста громадного шрифта на экране. Остальное место на экране — пустое. Такое ощущение, что это разработано для мониторов размером во всю стену.
При этом, обещанное лет 20 назад, масштабирование интерфейса работает до сих пор с бесконечными глюками «где-то работает, а где-то нет», «что-то лезет, а что-то вылазит за экран» или «заслоняет другие элементы». Жизнеспособен масштаб только «по умолчанию».
По факту: 8-ку и 10-ку, я уже пропустил. Их место — предустановка на ноуте.
Осталось подождать конца бета-теста «на хомячках» и понять, нужна ли мне допиленная 11-я :-)
Так, она почти не заметна.
Насчет грязи — неизбежное зло. Протирать чаще.
— экран совершенно не обязательно тянуть через весь салон вперед. На седане, вполне удобно ставится назад, к заднему стеклу. Это гораздо легче. Смотреть можно и через салонное зеркало и обернуться, как привычнее. Для соответствия стороны индикации дисплея и машины, датчики левой и правой стороны можно подключить «зеркально».
— установка соников без снятия бампера — халтура. Бампер — легкосъемная и частенько страдающая штука. При установке без снятия, провода соников будут висеть «на соплях» и иметь длину «точно до блока» (избыток сворачивают в моток). В итоге, когда придется снимать бампер (по другому поводу), провода натянутся и оборвутся от соников. Мало кто из сервисменов станет искать где эти чертовы мотки, разматывать их и продергивать слабину к бамперу, что бы аккуратно снять бампер. Дернут и скажут «так вышло».
MP3-блютус плеер, с усилителем, в гараж (от сети, в старую колонку) или на природу (от батареек, в старый переносной радиоприемник).
(Измерять надо под какой-никакой нагрузкой, хоть лампочкой. В Datasheet указан минимальный ток нагрузки в 3,5-10 мА. При меньшем токе, LM317 не работает.")
Учитывая, что это питание для предусилителя, то ОЧЕНЬ много. Если, конечно, какое-то качество звука нужно.
А какие пульсации на входе регулятора? Электролиты 3300 не бракованы?
--
«живой остается только тот кому повезет» — так что предлагаете-то?
Оставить только вводной рубильник и молиться? :-)
--
Что бы поиметь такой свет, помимо фар, потребуется заимствовать из «донора» и блоки управления. Потом суметь подружить их с той электроникой, кнопками и выключателями, что есть в машине. С учетом того, что потребуются профильные знания по авто-электронике, шине can и командам, которые по ней должны поступать на блоки управления матричными фарами, все это выглядит мало реальным. И технически и финансово. Пока что.
Что бы реализовать еще и адаптивное освещение поворотов, потребуется наличие датчика угла поворота руля (не на всех машинах, старше 5 лет), плюс электронное согласование сигналов.
Провернуть такую штуку — это дипломная работа сразу группы студентов вуза с профилем авто-электроники.
— Единственный рабочий вариант для прочих — дооснащение «родным комплектом» от более богатой комплектации, этой же машины, с матричным светом. И то, кодировать-настраивать блоки машины, под новую систему придется.
Да и светодиоды, ставят не для того, что бы повторить свет галогенок :-)
Задач две: законность установки и реальная безопасность. И решать их надо.
— Пр законности:
1. Допустима установка фар «в сборе» с модулем и лампой, с маркировкой типа источника света на стекле/корпусе, из перечня опций производителя для данной машины.
2. Если машина снята с производства (старая), допустима установка ЛЮБЫХ фар, прошедших сертификацию, с сохранением точек крепления-размещения и назначения (ближний-дальний-птф).
3. Любые НОВЫЕ НЕРОДНЫЕ МОДУЛИ — должна быть бумажка-сертификат РФ. Иначе — придется ее получать самому.
4. Несоответствие маркировки на корпусе ФАРЫ и реального источника света или модуля — легко выявляемый на техосмотре залет.
Нельзя «просто поменять лампочку»!!! Заменить «модуль» галогеновый на ксенон-светодиод — нельзя, маркировка не та. Заменить модуль ксенона на светодиодный — наверное можно, маркировка типа света, вроде одинакова (волна), но ЗАЧЕМ? они оба одинаково эффективны. :-)
5. Фары с ксеноном и светодиодами, требуют наличия автокорректора наклона пучка и омывателя.
6. Установка ламп «в синету» — недопустима. Только белые и бело-желтые. 6000К — уже могут придраться.
— По безопасности:
1. Любые НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ или ФИРМЕННЫЕ фары — лучше старых. (ваш кэп) Может, просто «освежить»?
2. Любые новые НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ «нонейм» — «ми-лю» — ненужный риск поиметь ужасные засветки выше СТГ. Не связывайтесь с али, несмотря на вкусную цену. Китайцы массово игнорят безопасность.
3. Установка всяческих нештатных ламп в фару под галогеновую лампу БЕЗ ЛИНЗЫ — косяк сразу по двум направлениям. И незаконно и ужасные блики. Лампа «кукурузина», даже с линзой — кошмар, в топку.
4. Все отражатели рассчитаны на лампы с точечным источниками света. Никакие «кукурузины» никогда не дадут хороший пучок. Будут страшные засветки.
5. Установка ламп 6000К и выше — уже плохо с ними в снег-дождь.
6. Связка «фара» — «модуль» — «лампа», должна соответствовать между собой: Безумие ставить линзованный модуль в фару с «рифленым» стеклом — рассеивателем для галогенки.
7. «Колхозить» крепление можно, но только для фары в сборе, на родные места и с оглядкой на требования норматива.
8. Отсутствие маркировки типа лампы (такое бывает) на старых корпусах фар дает отговорку на допустимость не только галогена, при условии, что рассеиватель имеет гладкое окно, для света линзованного модуля.
9. Фары повышенной светоотдачи, требуют наличия автокорректора наклона пучка (хелла выпускает для дооснащения) и омывателя (не обязательно автоматического). Это реально нужно, что бы не прилетел ослепший «дед» со встречки.
— Советы «по жизни» — ищите варианты из заводского оснащения своей машины ксеноном и дооснащайте таким комплектом. Там решены все юридические и технические заморочки за вас. Никто не придерется.
Если машина совсем старая — то берите новую фару целиком, с любой «примерно подходящей, более современной машины», которая официально тут продавалась. (отмазка от посыла на сертификацию).
Ставьте обязательно автокорректор и омыватель и — все.
Не берите бу модули и лампы.
Удачи и не забывайте, что на дороге, вы не одни :-)
Резкая граница — это не очень хорошо. Были исследования, доказывающие повышение утомляемости водителя с такой СТГ.
Обращали внимание, что линзы иногда матовые? Например у Боша. Вот, как раз для того, что бы специально чуть размыть СТГ.
А собственная лень, жадность и глупость.
Даже правильно сделанное заземление, но из не совсем правильных материалов и с легкими отступлениями в технологии соединения элементов, (всего-то!), приведет к тому, что через несколько лет оно неожиданно перестанет работать. Отгниет. А еще, через какое-то время, оно понадобится для защиты в «момент Ч». А- нету. Никто не проверял, как оно там, живо ли. А понадобилось — нету. :-(
И хорошо, если УЗО еще живо, а не «для галочки».
Тогда — заземлением поработает пациент. Ровно столько, каким было выбрано УЗО :-)
А выбирал он по советам «чтоб было и пореже выбивало». Аккурат на 300мА. :-)
Не каждый пенсионер выдержит такой «заряд бодрости».
Но вроде, все правильно делалось :-)