Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Тема правильная, но все слишком поверхностно. Вроде как «для нубов», но именно у них, взять и «просто повторить» написанное не выйдет: что замена памяти, что замена процессора — это не просто вынь-вставь, нужно четко определить доступные для данной конкретной материнки частоты памяти, типы и сокеты процессоров.
" не получать деньги оттуда, а именно их туда отдавать?" — «съесть-то он съест, да кто ж ему дасть?» :-)
Так что, хомячки грустят и ничегошеньки поделать не могут: «карета превратилась в тыкву».
У огрызка очень «плотная» экосистема — не вырваться, кроме как полностью отказаться.
Понял спасибо. В «классических» терминах механики, это просто «люфт штока в корпусе».
Но, так не модно же :-) Кстати, «люфт» и «шток» — немецкие слова, заимствованные давным-давно.
Ребятам не хватило образования и фантазии, назвать такую замену «изи свап»?
Боюсь предположить, что же они назовут «колд свап»-ом. :-)
С учетом того, что USB-клава, сама по себе хот-свап, «по USB-разъему», как-то странно это звучит про отдельные кнопки. Особенно, если чуть подумать о том, что кнопки те — «нормально разомкнутые» и значит, в не нажатом состоянии уже ничего в схему не вносят. Меняй — не хочу, хоть «под напругой».
Я уже наобщался с людьми, которые отсутствие знаний прятали за сленговой псевдоученой белибердой.
Подозреваю, что «на Г» болеют именно этим. Формируют собственную реальность в целевой группе. Их проблемы.
К заимствованию слов из других языков отношусь с пониманием, при условии отсутствия ясного русского слова.
По этому и задал вопросы, что бы не упустить возможность узнать что-то действительно новое.
Ох. А по-русски можно? :-) Мне правда интересно.
35 лет по кнопкам тычу, вроде не нуб, а тут написанное чего-то все больше на транслит похоже: «шатание основы относительно корпуса» — хмм…
Чуток брюзжания.
Кто мне объяснит, где в этом наборе хоть один «switch» — что переводится как ПЕРЕключатель?
Такой радиоэлемент имеет минимум три (!) контакта.
В клавах же стоят банальные двухконтактные нефиксируемые кнопки — «button».
Понятно, что на коробке китайцы могут написать первое же, что им словарь гугла подкинет. Но своя-то голова где?
«Али-заимствованного» сленга в тексте избыточно, неприятно читать: «металлическим плейтом» — это что? крышка что ли? или вставка для утяжеления? Автор только из Китая? :-)
«Вобблинг» что это? нашел описание для колесных средств. :-) ВЧ- колебания в определенных режимах. Где это в клавишах найти?! Скрип что ли?
«эффект песка» что это? Неплавность хода клавиш? Хруст?
--
А где оценка качества срабатывания? «линейные» — это уже какая-никакая подробность, но для таких кнопок характерна особенность недостаточно четкой фиксации факта срабатывания: типа «жму-жму, оно все погружается и погружается».
Банальный набор текста становится испытанием нервов — множество «недожатых» букв, проблема клав ноутов.
Насколько кнопки шумные? Есть ли дребезг клавиш?
--
По сабжу — отсутствие русскоязычных надписей на клавишах (а не кейкапах) — большой косяк «из 90-х».
По «доске» — автор ничего не сказал, есть ли возможность заказать другой вариант, как дополнительный функциональный блок на 20-50 клавиш.
По подсветке — лично мне она пригодилась бы не для красоты, а как индикатор текущей раскладки клавы.
Интересно, какая-нибудь фирма это реализовала? А то, только в самоделках видел.
«В нулевые паяли чипы на канифольный флюс, ни один не умер. » — так и я о том же написал!
Ведь канифольные флюсы, не особо мешают простым и микроконтроллерным схемам.
Они после пайки не агрессивны, не электропроводны, невысокая паразитная емкость.
Ни одна моя старая поделка не «зазеленела», хотя я редко смываю канифоль.
--
А вот, насчет ТТ, кто-то, вроде на «радиокоте», писал что ТТ, после пайки, становится слабым электролитом!
Про условия для роста довольно больших оловянных «дендритов» из припоя, говорилось. 1мм — вполне достаточно для междорожечного замыкания, даже на DIY-поделках. Про BGA — так вообще молчу.
--
Особо любознательные (например ammo :-) ) могут сами проверить любой флюс на электрохимическую активность. Вот это, будет уже действительно полезный материал в обзоре.
Чел писал, что сделал так: две близкие параллельные дорожки хорошо намазал, залудил, остатки флюса не смывал. Приложил небольшое напряжение между дорожками, подождал немного, убрал. Затем замерил «остаточное» напряжение «зарядившегося элемента». Получил 0,3-0,4v между дорожками! Это уже электролит.
Давно им пользуюсь, очень эффективный флюс! После него, припой липнет даже к самым плохим поверхностям. Старые провода в автомобиле, с толстым слоем окислов на жилках, DIY-платы, «гребенки» разъемов, покрытые хз чем, что просто так не залудить… НО! Насколько мне известно:
— пары этого состава (как и большинства других) довольно вредны, нужна вытяжка или вентилятор.
— состав трудносмываемый, требуется хорошенько постараться, поскольку может сильно влиять на работу схем, особенно вч и микроконтроллерных.
— остатки флюса могут быть коррозионно активны.
«На себе» не проверял, 100% уверенности, конечно нет, но использую его с осторожностью, только для подготовки — залуживания плат и компонентов. Оконечную пайку делаю только пассивными, канифольными флюсами.
ЗЫ. Паять чипы BGA таким флюсом — испортить работу. Его, из-под чипа не вымыть, никогда.
Брал прошлым летом сяоми ми… без гуглосервисов. Весь софт, что надо, поставил из сторонних «репозитариев».
гуглопеем не пользуюсь — нет нужды вовсе. В итоге: 0 проблем.
Дополнительный бонус — ничего не «взбрыкивает» от неожиданных кривых обновлений.
Не глядя на фирму и качество набора, хочется сказать, что по составу этот «головочный» набор, в целом неплох. Не хватает еще нескольких, больших размеров удлиненных головок: 20, 21, 22 — они нужны для откручивания датчиков, с длинным хвостовиком разъема. Но это тем, у кого в машине такие есть. Для набора 1/2, не хватает еще пары ступеней «удлинителя» (6 и 32см) и мощного жесткого воротка с трубой-удлинителем ручки до длины, хотя бы 60см. Тот вороток, что скомбинирован с удлинителем, не удачен: во-первых он может понадобиться одновременно с этим удлинением, во вторых судьба всех воротков — быть согнутыми и работать невзирая на это :-) а вот гнутый удлинитель — уже не работает.
Еще. инструменты под квадрат 1/2 — весьма увесистые, для размеров головок до 30 мм, вполне годится размерность 3/8. Он полегче и посподручнее. 1/2 — больше для самого крупного крепежа, 30 и далее, поскольку держит громадные моменты силы. Но, это кому как.
Ну и надо четко понимать, что этот набор, для машины, требует к себе «в компанию» еще один набор, уже общего плана, с ключами комбинированными и накидными, белее полным набором шестигранников, молотком, зубилом, пассатижами (раздвижными), кусачками, отвертками и массой другой, «всякой всячины».
Неоднократно сталкивался с тем, что заявленная тепловая и нагрузочная защита в силовых полупроводниках срабатывает слишком медленно. Особенно это чувствуется с электромоторами, имеющими большие пусковой и ток перегрузки в режиме «заклинившего» ротора.
Соответственно, очень важна достаточная тепловая емкость чипа и его радиатора, что бы удержать кристалл от перегрева, пока защита не сработала, или пока нагрузка не выйдет на рабочий ток.
Иными словами: нужен радиатор. Причем, массивность его подошвы подбирается под пиковые режимы, а площадь оребрения — под номинальные.
Опыт использования ГБО на автомобилях, говорит нам, что избавиться от утечек любого газа у мелко-частного автотранспорта практически невозможно. Любое оборудование упускает газ, как только начинается реальная жизнь. Человеческий фактор, поломки, плохое обслуживание, аварии… А водород слишком взрывоопасен. Добывать его — тоже энергозатраты.
--
Да и нафига он нам вообще, если уже готового природного газа — море?
Проверено, понятно, технологично и более-менее экологично.
Это японцам, может быть, когда нибудь, подойдет…
«Мало того что кроме ячеек нужно ещё и электромоторы и непростую силовую электрику, как у всех «электричек».» — не надо путать сабж с электричками на топливных элементах.
В теме — ДВС с прямым питанием водородом. И в конце, комментарий от Cummins — не спроста. «Водородный» двигатель, с питанием от смеси водорода и обычного воздуха (75% азота + 25% кислорода) — действительно, слабоэкологичен.
Ему нужны чистые кислород и водород. Тогда, экологичность будет отличная. Но, это значит возить с собой ДВА огромных баллона с разными газами. Это реально, разве что в условиях ЖД-транспорта. Тепловоз на водороде с кислородом. Как сейчас пробуют сделать немцы.
«Невозможно перевести обычный бензиновый ДВС на водород.» — возможно. Уже делалось, довольно давно: «Еще в 1979 году состоялась презентация опытного образца водородного двигателя, созданного коллективом конструкторов «АвтоВаза» под руководством Г.К. Мирзоева, для автомобилей «Жигули», который потом много лет дорабатывали и показывали на многих выставках вплоть до 1998 года. „
--
Вопрос экономической целесообразности. Тогда отказались.
Да. диапазон с верхним пределом 1А и нижним, согласно обычному числу разрядов. Тогда, даже при невысокой точности 2,5% измерений, «промах» в измеряемых значениях слабых токов будет весьма невелик, порядка 0,03А. Что, например, даст возможность понять почему иногда срабатывает УЗО.
--
Насчет постоянки, DC — не скажу, что совсем не актуально, но большие постоянные токи — уж очень редкая ситуация в моем случае.
В электронных устройствах, все равно мало свободных проводов для работы такими клещами, все на платах. Там либо хватает обычного «контактного» амперметра, либо нужны спец устройства для измерения тока на печатных проводниках. В общем, совсем другая песня.
Слишком большая «верхняя» планка измерений не всегда хорошо: при измерении обычных бытовых значений токов (до 25А), получается бОльшая погрешность. 1% точности от 1000А дает погрешность 10А.
У сабжа, нижний дапазон измерения тока: 60А-0.01A, имеет точность ±(2.5% чтения + 8) Это дает ошибку +-2,3А
У других устройств, менее «крутых», нижний диапазон бывает 40A/400A±(2.5% + 3). Это дает ошибку +-1,3А
Разница в +-1А, довольно велика: для 220В, лишний «промах» может набежать до заметных +- 220Вт.
--
Я бы, например, не гонялся за фантастическими 1000А, а поискал девайс с диапазонами измерения поближе к ожидаемым своим. Мне, для клещей, интересны три диапазона 1А-0.001А (утечки, дежурка), 10А-0.01А (бытовые устройства), 30А-0.01А (предельная бытовая нагрузка).
«а ссылки есть на этот запрет?» — увы, за разумное время не смог вспомнить и найти источник, который писал про запрет накладок на внутренние зеркала и сферические наклейки (для расширения углов обзорности) на наружных.
Непосредственно по тексту регламента, в приложении 8, для машин в эксплуатации, есть:
«4. Требования к обеспечению обзорности
4.2. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих
обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей,
наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств
размораживания и осушения ветрового стекла).
4.13. Зеркала заднего вида должны быть закреплены, так чтобы исключалась возможность их
произвольного смещения во время движения транспортного средства.»
--
Так что, уже не уверен в запрете. Желающие могут рискнуть. :-)
«что за штатные точки на лобовом стекле?» — места крепления заводской камеры в топовых комплектациях. А так же разнообразнейшие доработанные пластиковые кожухи, на места крепления штатных кожухов, закрывающих ножку салонного зеркала. Просто и аккуратно, одна «скорлупа» заменяется другой, в которой уже установлена камера.
Никакого «колхоза» поверх штатного зеркала, смотрится очень достойно.
Более того, в новом техрегламенте прямо запрещены всяческие нештатные устройства-накладки на зеркала заднего вида. Подобные устройства были интересны лет 5 назад. Китайцы — некроманты, все глумятся над старьем, отсюда и мини-юсб.
Грамотные автовладельцы ставят регистратор в штатные точки машины, иногда с новым, чуть доработанным теми же китайцами корпусом.
Так что, хомячки грустят и ничегошеньки поделать не могут: «карета превратилась в тыкву».
У огрызка очень «плотная» экосистема — не вырваться, кроме как полностью отказаться.
Но, так не модно же :-) Кстати, «люфт» и «шток» — немецкие слова, заимствованные давным-давно.
Боюсь предположить, что же они назовут «колд свап»-ом. :-)
С учетом того, что USB-клава, сама по себе хот-свап, «по USB-разъему», как-то странно это звучит про отдельные кнопки. Особенно, если чуть подумать о том, что кнопки те — «нормально разомкнутые» и значит, в не нажатом состоянии уже ничего в схему не вносят. Меняй — не хочу, хоть «под напругой».
Подозреваю, что «на Г» болеют именно этим. Формируют собственную реальность в целевой группе. Их проблемы.
К заимствованию слов из других языков отношусь с пониманием, при условии отсутствия ясного русского слова.
По этому и задал вопросы, что бы не упустить возможность узнать что-то действительно новое.
35 лет по кнопкам тычу, вроде не нуб, а тут написанное чего-то все больше на транслит похоже: «шатание основы относительно корпуса» — хмм…
Кто мне объяснит, где в этом наборе хоть один «switch» — что переводится как ПЕРЕключатель?
Такой радиоэлемент имеет минимум три (!) контакта.
В клавах же стоят банальные двухконтактные нефиксируемые кнопки — «button».
Понятно, что на коробке китайцы могут написать первое же, что им словарь гугла подкинет. Но своя-то голова где?
«Али-заимствованного» сленга в тексте избыточно, неприятно читать: «металлическим плейтом» — это что? крышка что ли? или вставка для утяжеления? Автор только из Китая? :-)
«Вобблинг» что это? нашел описание для колесных средств. :-) ВЧ- колебания в определенных режимах. Где это в клавишах найти?! Скрип что ли?
«эффект песка» что это? Неплавность хода клавиш? Хруст?
--
А где оценка качества срабатывания? «линейные» — это уже какая-никакая подробность, но для таких кнопок характерна особенность недостаточно четкой фиксации факта срабатывания: типа «жму-жму, оно все погружается и погружается».
Банальный набор текста становится испытанием нервов — множество «недожатых» букв, проблема клав ноутов.
Насколько кнопки шумные? Есть ли дребезг клавиш?
--
По сабжу — отсутствие русскоязычных надписей на клавишах (а не кейкапах) — большой косяк «из 90-х».
По «доске» — автор ничего не сказал, есть ли возможность заказать другой вариант, как дополнительный функциональный блок на 20-50 клавиш.
По подсветке — лично мне она пригодилась бы не для красоты, а как индикатор текущей раскладки клавы.
Интересно, какая-нибудь фирма это реализовала? А то, только в самоделках видел.
Ведь канифольные флюсы, не особо мешают простым и микроконтроллерным схемам.
Они после пайки не агрессивны, не электропроводны, невысокая паразитная емкость.
Ни одна моя старая поделка не «зазеленела», хотя я редко смываю канифоль.
--
А вот, насчет ТТ, кто-то, вроде на «радиокоте», писал что ТТ, после пайки, становится слабым электролитом!
Про условия для роста довольно больших оловянных «дендритов» из припоя, говорилось. 1мм — вполне достаточно для междорожечного замыкания, даже на DIY-поделках. Про BGA — так вообще молчу.
--
Особо любознательные (например ammo :-) ) могут сами проверить любой флюс на электрохимическую активность. Вот это, будет уже действительно полезный материал в обзоре.
Чел писал, что сделал так: две близкие параллельные дорожки хорошо намазал, залудил, остатки флюса не смывал. Приложил небольшое напряжение между дорожками, подождал немного, убрал. Затем замерил «остаточное» напряжение «зарядившегося элемента». Получил 0,3-0,4v между дорожками! Это уже электролит.
— пары этого состава (как и большинства других) довольно вредны, нужна вытяжка или вентилятор.
— состав трудносмываемый, требуется хорошенько постараться, поскольку может сильно влиять на работу схем, особенно вч и микроконтроллерных.
— остатки флюса могут быть коррозионно активны.
«На себе» не проверял, 100% уверенности, конечно нет, но использую его с осторожностью, только для подготовки — залуживания плат и компонентов. Оконечную пайку делаю только пассивными, канифольными флюсами.
ЗЫ. Паять чипы BGA таким флюсом — испортить работу. Его, из-под чипа не вымыть, никогда.
гуглопеем не пользуюсь — нет нужды вовсе. В итоге: 0 проблем.
Дополнительный бонус — ничего не «взбрыкивает» от неожиданных кривых обновлений.
Еще. инструменты под квадрат 1/2 — весьма увесистые, для размеров головок до 30 мм, вполне годится размерность 3/8. Он полегче и посподручнее. 1/2 — больше для самого крупного крепежа, 30 и далее, поскольку держит громадные моменты силы. Но, это кому как.
Ну и надо четко понимать, что этот набор, для машины, требует к себе «в компанию» еще один набор, уже общего плана, с ключами комбинированными и накидными, белее полным набором шестигранников, молотком, зубилом, пассатижами (раздвижными), кусачками, отвертками и массой другой, «всякой всячины».
Соответственно, очень важна достаточная тепловая емкость чипа и его радиатора, что бы удержать кристалл от перегрева, пока защита не сработала, или пока нагрузка не выйдет на рабочий ток.
Иными словами: нужен радиатор. Причем, массивность его подошвы подбирается под пиковые режимы, а площадь оребрения — под номинальные.
--
Да и нафига он нам вообще, если уже готового природного газа — море?
Проверено, понятно, технологично и более-менее экологично.
Это японцам, может быть, когда нибудь, подойдет…
В теме — ДВС с прямым питанием водородом. И в конце, комментарий от Cummins — не спроста. «Водородный» двигатель, с питанием от смеси водорода и обычного воздуха (75% азота + 25% кислорода) — действительно, слабоэкологичен.
Ему нужны чистые кислород и водород. Тогда, экологичность будет отличная. Но, это значит возить с собой ДВА огромных баллона с разными газами. Это реально, разве что в условиях ЖД-транспорта. Тепловоз на водороде с кислородом. Как сейчас пробуют сделать немцы.
--
Вопрос экономической целесообразности. Тогда отказались.
--
Насчет постоянки, DC — не скажу, что совсем не актуально, но большие постоянные токи — уж очень редкая ситуация в моем случае.
В электронных устройствах, все равно мало свободных проводов для работы такими клещами, все на платах. Там либо хватает обычного «контактного» амперметра, либо нужны спец устройства для измерения тока на печатных проводниках. В общем, совсем другая песня.
У сабжа, нижний дапазон измерения тока: 60А-0.01A, имеет точность ±(2.5% чтения + 8) Это дает ошибку +-2,3А
У других устройств, менее «крутых», нижний диапазон бывает 40A/400A±(2.5% + 3). Это дает ошибку +-1,3А
Разница в +-1А, довольно велика: для 220В, лишний «промах» может набежать до заметных +- 220Вт.
--
Я бы, например, не гонялся за фантастическими 1000А, а поискал девайс с диапазонами измерения поближе к ожидаемым своим. Мне, для клещей, интересны три диапазона 1А-0.001А (утечки, дежурка), 10А-0.01А (бытовые устройства), 30А-0.01А (предельная бытовая нагрузка).
Непосредственно по тексту регламента, в приложении 8, для машин в эксплуатации, есть:
«4. Требования к обеспечению обзорности
4.2. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих
обзорность с места водителя (за исключением зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей,
наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств
размораживания и осушения ветрового стекла).
4.13. Зеркала заднего вида должны быть закреплены, так чтобы исключалась возможность их
произвольного смещения во время движения транспортного средства.»
--
Так что, уже не уверен в запрете. Желающие могут рискнуть. :-)
Никакого «колхоза» поверх штатного зеркала, смотрится очень достойно.
Грамотные автовладельцы ставят регистратор в штатные точки машины, иногда с новым, чуть доработанным теми же китайцами корпусом.