Обзор аккумуляторного фрезера Makita RT001GZ19 XGT

В комментариях к нашему обзору одного из инструментов постоянный читатель оставил довольно едкий, но вполне доходчивый пост следующего смысла: «Раньше особо не понимал, зачем мне этот инструмент не нужен. Теперь понимаю».

Справедливое утверждение. Если в круг задач домашнего мастера входят только банальное сверление и верчение шурупов, то реноватор и фрезер ему точно не нужны. Но как быть, если вдруг потребовалось придать форму кромкам деревянной, пластиковой или даже алюминиевой детали? Выбрать углубление или отверстие особой формы? Здесь никакие шуруповерты не помогут.

Характеристики

Комплектация

Фрезер и его модули-основания уложены в пластиковый контейнер с четырьмя защелками. Каждый агрегат хранится в собственном кармашке.

Описать комплект поставки нелегко. С обычным инструментом вопросов нет: вот инструмент, а вот дополнения к нему. Но модульный форм-фактор нашего фрезера сбивает с толку: что здесь считать устройством, а что аксессуаром?

Поступим проще, по порядку перечислив содержимое чемоданчика. Итак, комплект поставки состоит из следующих модулей:

• Блок двигателя

• Основание для фрезерования под наклоном

• Основание для криволинейного фрезерования

• Основание для погружного фрезерования

• Основание для фрезера

Наконец, прочее содержимое комплекта, которое точно относится к аксессуарам:

• два цанговых конуса для фрез с хвостовиками диаметром 6 и 8 мм
• навинчиваемая рукоять к основанию для погружного фрезерования
• направляющие, воздухоотводы, набор гаечных ключей, болты, крепления
• мультиязычное руководство пользователя

Обратите внимание: среди аксессуаров нет шестигранного ключа, хотя без него не обойтись при навинчивании фрезы на основание для криволинейного фрезерования. Но об этом позже.

Конструкция

Модульную концепцию фрезера можно как похвалить, так и поругать. Из хорошего владелец получает узкозадачный аппарат, главным плюсом которого является компактный размер оснований (баз). Да, обычная фрезерная машина имеет минимум вдвое большие габариты как раз из-за своей универсальности. Сравните: слева — обычная фрезерная машина, которая «из коробки» умеет производить почти все операции, включая главную — погружение с настройкой глубины. А справа — рассматриваемый аппарат с обычной фрезеровальной базой. Видите, насколько меньшую площадь занимает ее основание?

Отчего некрупные габариты так важны? Вот почему: фрезеровать чаще всего приходится не широченные столешницы, как в кино и у модных блогеров, а труднодоступные поверхности ограниченной площади. Это могут быть перила или дверные коробки, пороги, узкие накладки, кромки и т. д. Здесь уже работает такое правило: чем меньше площадь основания фрезера, тем проще и эффективней работать. Вот наглядный жизненный пример: требуется вырезать углубление для язычка замка, но вырезать в уже имеющемся углублении. Использование обычного фрезера с широким основанием здесь исключено: мешает притвор дверной коробки, а если работать поверх притвора, то глубины погружения фрезы будет недостаточно. Здесь-то и пригодилось основание для криволинейного фрезерования. Несмотря на название, ценность основания в том, что оно имеет разный диаметр опорной площадки, который в самом узком месте составляет всего 17 мм от центра фрезы. То есть если вы используете фрезу диаметром 10 мм, то сможете можете вырезать углубление на расстоянии всего 7 мм от притвора!

Это был плюс, но есть в модульности и минус: узкозадачность модулей заставляет часто разбирать инструмент, а потом собирать вновь, чтобы выполнить чуть другую работу. В реальной жизни это может доставить серьезные неудобства. И доставляет.

Блок двигателя

Рассмотрим каждый модуль, начав с главного — блока двигателя. Его рабочее положение — именно такое, как на снимках, батарейный блок с органами управления находится сверху, а двигательный блок — снизу. На батарейном блоке расположен отсек для установки фирменного Bluetooth-адаптера (артикул 620755-7), что обеспечивает автоматическое включение пылесоса одновременно с фрезером. Разумеется, пылесос тоже должен поддерживать функцию беспроводного соединения. Этому требованию соответствует, например, пылесос Makita DVC265ZXU.

Следующий орган управления — колесико для регулировки скорости вращения фрезы. Без регулировки это был бы не фрезер, а неуправляемый зверь. Ведь разные материалы и разные фрезы, а также разные их диаметры требуют разной скорости вращения.

Еще один орган управления — панель с двумя кнопками. Первая кнопка разблокирует инструмент и переводит его в режим ожидания, одновременно с этим включается подсветка. Теперь достаточно коснуться правой кнопки, и двигатель запустится, этой же кнопкой он выключается. Если в режиме ожидания кнопку пуска не трогать какое-то время, то подсветка выключится и аппарат заснет до следующего нажатия кнопки разблокировки.

Последний орган управления — кнопка красного цвета — это стопор, в утопленном состоянии фиксирующий вал двигателя, что позволит крепко зажать в цанге фрезу.

Сказать, что сборка фрезера дело простецкое — значит, жестоко обмануть пользователя. Даже при наличии инженерного образования (не диплома, а образования) придется крепко пошевелить мозгами. Прилагающееся к фрезеру руководство пользователя тут слабый помощник. По нехорошей традиции большинство нынешней документации написано «на отвяжись», шаблонно и скупо, с невнятными мелкими иллюстрациями и без расшифровки специальных терминов. Таким образом, для новичка главным источником информации автоматически становится Интернет. И эта статья тоже.

Основание для фрезерования под наклоном

Если обычный фрезер по умолчанию не имеет возможности работать под углом, то в нашем случае для наклонного фрезерования используется специальный модуль. Блок двигателя просто вставляется в модуль и фиксируется хомутом. Наклон фрезера производится вручную, угол наклона можно контролировать с помощью шкалы градусов. Отметим, что данный модуль не предусматривает возможность изменения глубины погружения фрезы во время работы. Впрочем, этого не предусматривают и прочие модули, кроме модуля для фрезерования с погружением (что прямо следует из его названия).

Так, для увеличения глубины погружения фрезы придется остановить двигатель, ослабить хомут и выдвинуть блок двигателя на нужное расстояние. Либо ослабить цангу и немного выдвинуть хвостовик фрезы, но делать это нужно с осторожностью. Хвостовики разных фрез могут иметь разную длину, и вставлять хвостовик в цангу до упора совсем необязательно и даже вредно. Обычно рекомендуется погружать хвостовик в цангу на 20 мм.

Основание для криволинейного фрезерования

Этот модуль имеет очень необычную конструкцию. Здесь вращение на фрезу передается не напрямую с вала двигателя, а посредством ременной передачи.

Цель такого решения мы уже выяснили: это позволяет минимизировать площадь опоры фрезера. И если использовать фрезу большого диаметра, то работе не помешают никакие углы или притворы дверных коробок.

Однако за такое умение модуль требует расплату в виде сложного, долгого процесса сборки/разборки и подготовки к работе. Чтобы привести конструкцию в рабочий вид, требуется:

• снять с модуля опорную площадку, отвинтив четыре болтика (осторожно, не потеряйте!)
• навинтить на вал двигателя специальную шестерню
• надеть модуль на блок двигателя до упора, закрепить хомутом
• надеть зубчатый ремень на обе шестерни (это непросто)
• вставить цангу в посадочное место, вставить требуемую фрезу, затянуть соединение
• надеть опорную площадку, затянув четыре болтика, если вы их еще не потеряли
• если диаметр фрезы больше диаметра отверстия в опоре, то фрезу придется вставлять после того, как опора прикреплена. А это совсем непросто, даже с помощью плоского гаечного ключа

Но и это еще не всё. Некоторым хитростям пользователь будет вынужден обучаться самостоятельно. Например, шестерня модуля, на которую навинчивается цанга с фрезой, имеет свойство отвинчиваться с посадочного вала. Не зная этой особенности, можно долго недоумевать, почему цанга не зажимает фрезу. Тут-то и пригодится шестигранный ключ, которого почему-то нет в комплекте.

Именно этим ключом нужно фиксировать вал при затягивании цанги. А сделать это очень непросто, ведь требуется а) удерживать модуль, б) работать гаечным ключом, в) работать шестигранным ключом. Да при этом еще и следить, чтобы хвостовик фрезы не вошел слишком глубоко в цангу.

Резюмируем: задумка хороша, не подкопаешься. Но техническое воплощение этой задумки невероятно сложное и неудобное в эксплуатации. Впрочем, это дело привычки, наверное.

Основание для погружного фрезерования

Это основной модуль, который, вероятно, станет наиболее часто используемым. Ведь одна из главных «фишек» фрезерной машины как раз и заключается в умении инструмента постепенно погружать фрезу в обрабатываемый материал. А это можно сделать только с помощью пружинного механизма, который присутствует в каждом фрезере и в рассматриваемом модуле. Кстати, три прочих модуля можно смело назвать торцовочными.

При работе с этим модулем машину следует удерживать двумя руками за боковые рукояти, и, надавливая их, опускать фрезу в материал. Зафиксировать опущенную фрезу можно поворотом специального рычажка-стопора. Глубина погружения выставляется заранее и регулируется с помощью специальной шкалы с тонкой подстройкой. Быстрое изменение максимальной глубины погружения фрезы производится поворотом площадки с тремя ограничительными болтами.

Как и другие модули, погружной модуль предусматривает присоединение дополнительных принадлежностей: рукоятей, направляющих и т. д. Но работу с этими принадлежностями мы рассмотрим в отдельной главе.

Основание для фрезера

А вот и самый простой модуль, без изысков, кроме элементарной возможности изменить глубину погружения фрезы с помощью зубчатого колесика. Правда, сделать это можно только при выключенном двигателе и отстегнутом хомуте.

Максимальный диаметр фрезы, который можно использовать с данной машиной, составляет 50 мм. Но это номинально, на практике же всё зависит от того, какой вы используете модуль и принадлежности. Например, при работе с погружным модулем с присоединенным пылеотводом имеющаяся у нас самая большая фреза диаметром 47 мм почти касается краев пылеотвода. Того гляди, зацепит и повредит. То есть тут 50-миллиметровую фрезу уже никак не применишь. А без пылеотвода — пожалуйста.

То же касается и максимальной глубины погружения. В теории она ничем не ограничена, кроме длины хвостовика фрезы. Однако всему есть свои пределы, ведь как минимум 20 мм хвостовика должны находиться внутри цанги.

Дополнительные принадлежности

К дополнительным принадлежностям, облегчающим работу и расширяющим возможности машины, относятся рукояти, направляющие, пылеотводы, а также копировальная втулка (гильза). Монтаж их несложен, но далеко не очевиден.

Рукоять требуется для более точного управления, особенно, если вы работаете без присоединенных направляющих. Крепится рукоять не на все модули. Более того, для крепления рукояти прежде требуется привинтить опорную площадку. Как видим, даже здесь конструкторы всё усложнили до предела.

Назначение направляющих, как нетрудно догадаться — направлять. Попытка провести фрезой прямую линию без использования параллельного упора или направляющей, стопроцентно приведет к получению не прямой, а кривой. Если, конечно, ваши руки не взяты напрокат у Терминатора. Минус в данном случае всё тот же: при установке разных направляющих на некоторые модули придется использовать дополнительные опорные площадки, привинчиваемые к основаниям.

Пылеотвод в комплекте не один, их два. Они имеют разную форму и предназначены для установки на разные модули. Хотя назначение — одно, отводить пыль и стружку, обильно создаваемую фрезой во время работы. Конечно, для отвода мусора нужен достаточно мощный пылесос.

Еще одно неприметное дополнение — это копировальная втулка. Она монтируется так, чтобы ее кончик выступал над площадкой на несколько миллиметров.

Назначение копировальной втулки (иначе — гильзы) состоит... Правильно, в копировании контуров имеющегося шаблона. При работе с ней нужно помнить следующие правила:

• толщина шаблона должна быть чуть больше высоты копировальной втулки (гильзы)
• диаметр копировальной втулки всегда больше диаметра фрезы, а значит, размеры пропилов в шаблоне должны быть соответствующим образом откорректированы

Инструкция

Мы устали критиковать политику составления руководств. Бесполезно. Ну кто услышит простого пользователя? А тем временем ситуация не только не улучшается, она усугубляется. На помощь приходит интернет с его видеосервисами, где наверняка найдется толковый совет с наглядной демонстрацией процесса. То, что в современных инструкциях полностью отсутствует. Крайне непросто разобраться в миниатюрных иллюстрациях, выполненных в стиле «я вам тут набросал карандашиком». К тому же, эти иллюстрации вынесены на первые страницы руководства, в то время как текст, описывающий происходящее, находится далеко. Очень далеко. В зависимости от того, на каком языке вы читаете.

Мы, кстати, тоже можем так поступить. Написать текст, а вместо картинок вставить ссылки на них. Причем не гиперссылки, а для пущего неудобства — просто циферки, которые вам придется искать где-то в начале или конце статьи. Можем. Но не будем.

Управление, эксплуатация

Рассматриваемый фрезер оснащен технологией плавного пуска. При нажатии главной кнопки двигатель машины не дергает с места в карьер, а раскручивается плавно. Это и безопасно, и удобно: если фреза касается материала или погружена в углубление либо отверстие, то плавное ее раскручивание не позволит машине вырваться из рук, не сдернет фрезу в сторону, испортив материал.

Помимо плавного пуска, в нашем фрезере имеется и электрический тормоз двигателя. Он освобождает от томительного ожидания полной остановки фрезы.

Нужно отметить, что при настройке глубины фрезерования (как кромочного, так и погружного) проще и быстрее всего воспользоваться визуально-ручным методом. Проще говоря, на глазок. Достаточно лишь присесть и оценить расположение фрезы относительно верхней кромки обрабатываемой детали.

Также нужно помнить, что ровный результат с первого прохода вряд ли получится. Для получения аккуратной кромки желательно пройти фрезой два-три раза. Это касается и погружного фрезерования — не нужно делать углубление в один проход. Фрезеру может не хватить мощности.

Существует еще одна важная особенность работы с фрезером, о которой необходимо постоянно помнить: при обработке кромок машину следует вести против направления вращения фрезы. Следующий рисунок разъясняет принцип: черными стрелками показано направление вращения фрезы, а стрелками белого цвета — направление, в котором следует вести фрезер.

Таким образом, для получения ровной кромки фреза должна встречать сопротивление материала, а не катиться вдоль кромки. Если изменить этому правилу, то машину может сдернуть в направлении вращения фрезы, и заготовка будет испорчена заусенцами или сколами.

В следующем видеоролике показаны методы работы с разными модулями и приспособлениями. В видео также показаны и ошибки, которые допускает новичок. Например, фрезерование без направляющей, когда в результате получается кривая прямая. Или попытка выровнять поверхность с помощью фрезы большого диаметра с полным ее погружением, в результате чего датчик усилия попросту отключает двигатель.

Работу пылеотвода с подключенным пылесосом можно оценить только наглядно, опять с помощью видео. Правда, из-за отсутствия трубки нужного диаметра пришлось сколхозить временное соединение патрубка пылеотвода со шлангом пылесоса. Но это не мешает оценить эффективность избавления от мусора. Конечно, работать фрезером по дереву в закрытом помещении — идея так себе, даже при наличии пылесоса. Часть пыли и опилок так или иначе пролетит мимо пылеотвода.

Разумеется, все приемы работы и способы обхода возникающих трудностей показать в статье не получится. Да это в принципе невозможно, ведь каждый раз вы будете сталкиваться с новыми, уникальными проблемами. Которые будут зависеть как от характеристик обрабатываемого материала, так и от накапливающегося опыта.

Уход

Особо тщательного ухода фрезерная машина не требует. После каждого сеанса работы рекомендуется сметать мелкодисперсные частички с корпуса и из технологических углублений, а не ждать, пока эта пыль отсыреет, затвердеет и окаменеет. Оставлять фрезу в цанге не следует, как не следует держать все резьбовые соединения жестко затянутыми. Условия хранения фрезера — те же, что и для любого электроинструмента: в непромерзающем помещении. Особое внимание следует уделить аккумуляторам: они должны храниться отдельно, в теплом помещении.

Выводы

Спорить с самим собой — тревожный признак, но рассмотренный фрезер оставил именно такое впечатление, неоднозначное и противоречивое. Модульная система, в отличие от цельной конструкции, дает гораздо более широкие возможности в плане выполнения работ узкой направленности, и это правда. Однако переделка системы под разные задачи оборачивается целым рядом проблем и вопросов, и это опять правда. Но не может же быть двух противоположных правд? И это тоже правда.

Но есть у этого инструмента один плюс, который невозможно подвергнуть сомнению: аккумуляторное питание, которое дарит полную свободу от проводов. Мешающийся кабель, вечная возня с переносками и розетками — об этих неприятностях пользователь точно забудет.