Как повысить проходимость... велосипеда?

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Рассуждения | Автомобили и другие средства передвижения и аксессуары

Сегодняшний пост посвящен факторам, которые влияют на проходимость велосипеда по пересеченной местности. Пересеченная местность средней полосы — это грязь, канавы от лесовоза, песок, высокая трава и пр. С автомобилями все вроде бы понятно, теория построения внедорожников известна с 30-х годов прошлого века. А что же с двухколесным транспортом на мускульной и модной электрической тяге?

Введение

Путешественник Глеб Травин в 30-х годах проехал на велосипеде 30000 км (по некоторым данным 80000 км!) вдоль всей границы СССР.  Причем на обычном дорожном велосипеде марки «Princeton». Даже сейчас такое представить себе сложно, а уж тогда, и в тех условиях, в которых он преодолел арктическое побережье. Кремень, а не человек.

Зачем вообще поднимать вопрос проходимости велосипеда? — Скорее, больше для комфорта езды по бездорожью. Что бы не тащить велосипед на себе, а именно ехать.  Езда на педалях энергоэффективнее ходьбы. 

Некоторые скажут: «Хочешь проходимости — бери фэтбайк с широкой резиной», другие: «Лучше взять трейловый двухподвес». Но оба этих типа велосипедов, по моему мнению, узкоспециализированы. 

Фэтбайк полностью раскрывается на снегу или песке, но нужно еще доехать на нем из города до бездорожья, а на это уйдут все силы и их не останется на фановую езду на природе. Трейловый двухподвес отличный велосипед, но предназначен для техничных спусков и заездов вверх по горным трассам, а на равнинном бездорожье он будет тяжеловат и избыточен.

Интересно иметь именно универсальный MTB велосипед, который не будет забирать все силы в городе и не спасует перед любой грязью и кочками в лесу.

Тип рамы

Для начала, не лишним будет сказать, что размер рамы велосипеда для комфортной и эффективной езды должен быть подобран по росту и комплекции велосипедиста.

Для езды по грунтовым дорогам, пересеченной местности и холмам подойдет кросскантрийный MTB велосипед. С классической геометрией рамы из двух треугольников с передней амортизационной вилкой. Либо, для максимального комфорта езды и техничных лесных спусков с корнями — двухподвес (с задним амортизатором). Хода подвески от 80 до 150 мм. Это уже классический вариант современного универсального велосипеда. Двухподвес будет немного тяжелее, сильно дороже и чуть хуже на асфальте, но сильно комфортнее на грунтовой трассе с различными высотными препятствиями. 

Материал рамы алюминиевый сплав или карбон, тут уже по финансам. Оба материала по своему хороши. 

Размер колес

Сейчас для взрослых велосипедов есть три основных стандарта размера колес: 26”, 27.5” и 29”. Первые 26" колеса, бывшие популярными много лет, сейчас активно убивают маркетологи, и этот стандарт уже почти не производится.

Завоевали популярность колеса размера 29", из велоспорта этот размер перешел и в любительские велосипеды. За счет большего диаметра имеют лучший накат и мягче проезжают неровности.

И вот, помимо популярного сейчас стандарта (размера) 29", появляются большие колеса 36", что бы выжать из размера максимум:

Я поездил на всех размерах колес, и хочу сказать, что разница размеров реально дает о себе знать, когда ты пересаживаешься с самоката с колесами 10" на велосипед, так да, проходимость препятствий сразу возрастает.

Для неспешного грунтового катания супер разницы в размере колес нет.  С небольшим ростом велосипедиста, колеса 26" даже удобнее. Да и для езды по узким лесным тропкам колеса меньшего диаметра дают более резкую рулежку.

Но против экономики не попрешь, и выбирать надо из 27,5 и 29". Да и выбор покрышек для этих размеров большой. Я себе делаю новый электровелосипед на 27.5" именно из-за большего выбора резины.

Покрышки

Мы подобрались к одному из главных критериев проходимости на бездорожье.

Залог надежного сцепления с дорогой — подходящая покрышка.  Иметь несколько комплектов резины — это и есть универсальность велосипеда.

Для грязи, мокрых листьев, песка — подойдет широкий профиль с развитыми грунтозацепами. А боковые шипы обеспечивают контроль на сложных участках (корни, камни и прочее).

Широкая и очень высокая резина может «подламываться» при резкой рулежке. Это даёт ощущение «ватной» рулежки, как на простых фэтбайках. 

Хорошо, когда покрышка универсальная: имеет по центру дорожу для качения (для асфальта), по бокам шипы-зацепы. 

Нужно обращать внимание на пределы давления, материал корда, «антипрокол» и компаунд резины покрышки. 

Для быстрого изменения давления в покрышках здорово выручает портативный аккумуляторный насос. Например такой. Когда едешь по сухому песку выставляешь минимальное допустимое для покрышки давление и появляется зацеп, так как растет площадь контакта с покрытием. Главное не снижать ниже минимума — может срезать ниппель, особенно на электробайке. Когда выезжаешь на асфальт, быстро забиваешь давление до максимального для отличного наката.

Руль 

Широкий руль. Это важно. Он дает большую стабильность управления даже на низких скоростях, которые сплошь и рядом при езде по бездорожью.

Мода на широкие рули пришла из даунхилла (скоростного спуска на велосипеде):

Привод

Безусловно, прохождения сложных дорожных условий зависит от крутящего момента на колесе велосипеда. А как Вы будете его добиваться его повышения: ростом ОФП (подготовкой) или установкой электромотора, Ваш выбор.

Про ОФП лучше расскажет тренер или специальная литература. А мы посмотрим на электротягу.

Я сделал выбор в пользу центральных моторов для электровелосипедов. Тут статья по особенностям.  Они дают максимальную тягу на бездорожье. 

Даже профи в производстве суровых внедорожных велосипедов компания QuietKat из Колорадо, США применяет центральные моторы:

Мотор на этом велосипеде Bafang G510, самый мощный серийный центральный мотор.

А как же трансмиссия? Тут все по прежнему: классическая велосипедная цепь или зубчатый ремень.  Остальное экзотика.

Что в будущем заменит привычную цепь?

Рекомендую задний переключатель скоростей от Shimano с технологией shadow plus, с ним цепь меньше болтается на ухабах и корнях и сводится к минимуму риск спадания цепи. С ним и переключение становится более четким и прогнозируемым. Кассету лучше использовать с запасом передаточного отношения.

Заключение

Следуя этим пунктам, Вы и Ваш велосипед будет проезжать, там где другие пасуют:

Приятных поездок!

29 комментариев

T
26 катали и будем катать нормально! перевозить в авто легче, меньше места в лифте, на балконе. Едет также! не верьте маркетологам :). Лучше норм пневмовилку с блокировкой и хорошие гидротормоза! Проходимость вещ условная. Да, вел на 26 легче заносить в гору :)
S
Таки нет. Накат у 29 реально лучше, и если нужно именно перемещаться без жесткой рулёжки и прыжков — 29 дают ощутимый выигрыш. Ну а лифт и балкон перестанут беспокоить как только переедешь в дом за городом ;)
E
Автор упустил очень важный компонент — контактные педали. Я бы по значимости поставил их как минимум на уровень покрышек, если не выше.
Последний раз редактировалось
bdos
Не упустил, а намеренно не стал разжигать холивар.
На обычном карбоновом MTB велосипеде я ездил исключительно в контактах, когда подсел на электробайк, пользую только топталки.
И есть причины:
1. Где я катаю, всегда лютая грязь. Контакты моментом забиваются и не встегиваются.
2. Очень дорогая обувь с контактами на осень зиму.
E
На электро никогда не ездил, может там и есть своя специфика, но на обычном контакты обязательно. В песке, мокрой глине без контактов зачастую вообще невозможно проехать в принципе, так как не удается постоянно поддерживать одинаковое тягловое усилие на педалях, а на рывках тут же прокручивается колесо и встаешь.
Для контактов хуже всего мокрая глина, но обычно встегнуть это не сильно мешает, вот если не почистив ботинки и педали встать на привал, то когда глина подсохнет, встегнуться уже невозможно, нужно долго и тщательно выковыривать все засохшие куски. У меня Shimano PD-M959 им уже почти 20 лет и до сих пор отлично работают.
Зимой не катаюсь, но мокрой холодной осенью спасают неопреновые бахилы на летние ботинки.
A
У CrankBrothers отличные контакты серий Candy, EggBeater, Mallet. Даже не представляю как их можно забить, там просто их конструкция не даст. Плюс для новичков безопаснее Шимановских.
E
Меня всегда в кренках смущало то, что там две цельные рамки проходящие снизу и сверху. Я своими педалями иногда цеплял корни и камни нижней частью — на педалях есть глубокие царапины, но они продолжают работать, а что будет с кренками в таком случае? Отстегнутся, погнется рамка?
avaddon
из отзывов на форумах в своё время вынес что кранки можно брать если весишь около 70, иначе скорее всего они развалятся за год…
a
Контакты моментом забиваются и не встегиваются.

Какие-то говняные контакты.
bdos
Spd520
a
eggbeater фиг забьешь.
bdos
Так то грязью или льдом забивается не только педаль, а шип в ботинке
D
бахнул ногой по педали — и нет проблемы. Только жалеть не надо ;)
2
Электромотор это не спортивно :-( и уже не велосипед.
По теме. Главное в проходимости — это низкий вес аппарата и особенно безкамерных покрышек. Поспорил бы и про широкий руль в лесных условиях
bdos
Я как то в глухом лесу пробил бескамерку острым сучком. Было весело
J
Электромотор это не спортивно :-( и уже не велосипед.

Я подобное про ненужность посудомойки постоянно слышу, и про стиралки с сушкой, и другие вещи 21 века)
Mindkiller
Комфорт и спорт — разные понятия. Велик, в отличии от посудомойки и стиралки, люди берут, чтобы как следует нагрузить 70+ процентов своих дряхлых мышц и дыхалку, а электромотор убивает задумку на корню, превращая спортивный девайс в бесполезный мопед.
b
Полностью согласен, если только в горах живешь можно подумать об електричке.
k
Есть электровелы без режима мопеда, а только с поддержкой. Хороший ебайк не отбирает у вас необходимость крутить педали а всего лишь помогает, за счет этого вы можете катать дольше и интереснее. Есть куча нюансов, но грамотные электрички на моторах бош, шимано, это очень кайфучая тема.
v
Оффтоп: по посудомойке согласен, а по сушке нет :) Рано или поздно функциональные ткани выдавят хлопок и сушка станет не только не нужна, а и вредна :)
Mindkiller
Ни один уважающий себя кинестетик не променяет приятную на ощупь ткань на какую-то наждакоподобную синтетику :).
D
Как повысить?
1. Нет денег — купить покрыхи позубастее и качать ноги потолще.
2. Есть деньги — купить (собрать) легкий вел (кило так в 10) с покрыхами позубастее и качать ноги потолще.
Вот и всё.
z
3. Качать ноги потолще
k
Мдэ, «очень хорошая статья», «информативная», нет. Ужасная статья.
bdos
Напиши лучше. Почитаю, покритикую.
k
Я задумывался об написании статьи, которая бы аккумулировала в себя хоть какую то часть моего опыта работы в велоиндустрии, и опыта обычного КК катальца. Но понимаю, что всецело затронув тему велосипедизма потрачу на написание статьи как миниму часов 6. И если честно мне лениво. Может в зимнее время, когда велосезон будет глухо закрыт я сяду и настрочу что-то. А сейчас чтобы хоть как то обосновать свою желчь, в сторону вашей статьи я выскажу пару тезисов относительно оной.
1 Интересно иметь именно универсальный MTB — универсальный враг хорошего. Ваш велосипед будет не рыба не мясо, если выражаться образно. Он не будет дубасить по пересеченке, и в городе он не полетит.
2 Тип рамы — вы затронули такую фундаментальную тему, и затронули тааак поверхностно. Ни слова о геометрии, ни слова о посадке, ни слова о технологиях. Тем временем если вы возьмете байк с трекинговой геометрией рамы, он будет так же состоять как вы выразились из двух треугольников, но то как он поедет по сравнению с байком для КК, не словом сказать, ни пером описать. Казалось бы углы наклона рулевого стакана, длины перьев, конструкции треугольников, (привет рамы GT или ORBEA) не настолько в них большая и разница на глаз. А байки ведут себя совсем по разному.
А этих геометрий куча, так же как и телосложений человека. Есть история про армию и исследование большого кол-ва военнослужащих, дабы уменьшить затраты на различные размеры форм. Но военные пришли, в той истории к выводу, что лишь малая часть людей (около 30%) стандартизируются, у всех остальных наблюдается разбежка в длинах.(если найду статью скину в коменте). В целом история про раму — основополагающая, т.к. это тот самый фундамент, на котором строится байк. И какую ты бы не навесил навеску на нее, из трейловой рамы ты не сделаешь шосер, и обратно (жестко утрирую) Да даже место крепления верхних перьев к подседельной трубе(и их заводка на верхнюю трубу прим.) очень сильно влияет на ее жесткость. И это заметно при катании, и это замечают. Тут можно просто книгу писать про раму.
3 колеса — Вы добавили иллюстрации с графиками разворота и углов наезда на препятствие, так же вы упоминаете про лучший накат и мягкость — но не каждый может сопоставить эти графики и ваши фразы про мягкость. Нужно ж было указывать что мягкость достигается за счет меньшего угла заезда на препятствие и большей длинны спицы (и размера обода как следствие и его торсионной жесткости) Про накат я с вами не согласен. Объясню почему: у найнера больше пятно контакта соответственно потери на трение больше. Эффект наката достигается за счет большей средней скорости, за счет большего радиуса колеса. Больше вы дали скорости, больше энергии накопилось, тем больше вам кажется накат.
Колеса это тоже очень интересная тема, о которой тоже очень долго можно говорить. Колеса это 2я по важности часть (может 3) велосипеда.
4 покрышки — как можно было говорить про них и не упомянуть про бескамерные покрыхи(за то про насос упомянули). Про то, что при работе колеса камерного, в нем присутствуют две пары трения, трение качения(покрыха об асфальт) и трение скольжения (камера о покрыху) А тем временем трение на скольжении отбирает очень много от наката. Но бескамерки решают эту проблему. Фактически ты едешь с малым давлением и хорошим накатом.
И мн др. примеров описание которых займет ни один час реального времени.
bdos
Спасибо за конструктивные замечания, с этого надо начинать.

Добавить комментарий