«переработать излишки яблок с сада» — а во что? Сок-то натуральный, быстро окисляется. Как сохранить — вопрос не праздный. У меня тоже, такой агрегат «на антресолях» пылится и сад есть :-)
В урожайный год не знаю куда девать яблоки (они «не товарные»).
Думал самогоноварением заняться, да не надо столько…
«Но, зная время зарядки…» — Не слишком поможет: частенько батарея не разряжена полностью. Кроме того, емкость банок со временем падает, да еще есть «неожиданные отказы» банок.
Вот и выходит, что «просто адаптером» можно только немного подзарядить, крайне желательно под личным контролем, что бы вовремя выключить.
Правда, если батарея литиевая, то в ней может оказаться отдельная плата контроллера заряда. Тогда — адаптера хватит. контроллер спасет от пожара. Без разборки батареи — не определить.
Зачем «крутая» защита, если должна быть голова на плечах?
Так трудно понять, что нельзя сильно «проваливать» обороты, а если не выходит — пора переключить скорость, зарядить или сменить инструмент на более мощный? Обязательно надо убивать «до полной остановки», да еще с дымком?..
Снижение скорости вращения с ростом радиуса режущей кромки (сохранение оптимальной скорости реза) — это слишком сложно для основной массы читателей ixbt.
Им «чем больше — тем лучше» и пофиг, что вместо реза будет «плавление трением». :-)
«С «половинчатым перекрытием» культиватор будет заваливаться на один бок, нагрузка на одну руку будет больше.» — да, наклоняется, но с большим количеством фрез — несильно. Нет, нагрузка на руки не растет, если не надо его «держать» от падения.
Не настаиваю, кому — как.
Ага, точно! Глазастый :-)
Автору нужно перекинуть пару ножей на внешнюю сторону фрезы. А что бы заточка смотрела в правильную сторону, эти пары ножей надо поменять с одной фрезы на другую.
«Ножи L2(на фото) неправильно собраны. » — почему неверно? Все правильно, заточенный край на верхнем ноже смотрит вперед «по ходу», как и на внутренней фрезе…
Это решение проверено временем и нормально работает. Проскальзывание идет только в момент «старта» и натяг регулируется. Кроме того, это отличная защита от перегрузки мотора и редуктора, когда фрезы зацепляют толстенный корень или лом в земле. :-)
«снять пару ножей.» — нет!!! Он просто упадет набок, на очередной кочке. Или придется эти 50кг ловить «собой». Сумасшествие. Наоборот добавлять надо фрезы, для стабильности и проходы делать не торопясь, с «половинным перекрытием» пройденного.
Это не работает со слабыми культиваторами, менее 4л.с. Им мощи уже не хватает, прокручивать 6 фрез.
«Так я не могу этого монстра удержать» — все почти нормально, нужен навык работы с тормозной шпорой. Я, в свое время, эту проблему, на мощном и тяжеленном культиваторе, решил просто: надо поставить еще по одной фрезе с каждой стороны. получится 3+3. Широкая рабочая зона даст стабильность и производительность, «мустанг» будет намного меньше дергаться. Проверено. Работать станет легче и приятнее.
--
Если с доп фрезами никак, то стоит проверить как стоят фрезы на осях. На моем можно было собрать пару фрез «поближе-поуже» и «подальше-пошире». В состоянии «поближе», с самой узкой колеей, ловить 100 килограммовый агрегат — тяжко. Особенно, на целине.
На сабже, поставить фрезы «поуже» не выйдет, только одно положение, оси не снимаются.
Да, после подсказки и внимательного рассматривания увеличенного фото, крошечную точку нашел. Спасибо. Надеюсь, слабовидящие люди смогут успеть ее нащупать, пока звенит звонок.
Заметил эргономический прокол: наверное самая главная кнопка (ответ на звонок), средняя из пяти, никак не выделена тактильно. Ее бы сделать выпуклой-рельефной. Это здорово облегчит пользование колонкой «на ощупь».
Страшная авария. Я специально не искал, но в публикациях не встречал подробности нештатного запуска второй ступени. Теперь стало интересно:
За каждой катастрофой или аварией, как правило, стоит череда долбодятлов.
«самые лучшие и надежные стиралки — самые простые. » — абсолютно согласен.
В девяностые купил дешманский индезит, с механическим управлением (контроллер-крутилка). Проработала 22 года, с одной заменой тэна. Износился механический «контроллер».
Хоть кто-то об этом сказал.
«На даче» — это запросто может быть крайне низкий напор, например самотеком из своего бака.
Не каждый клапан сможет правильно с ним работать.
Встречал в инструкциях ссылки на каталожные номера сменных клапанов, для разных напоров.
Получается, что это не привязано к марке машинки.
«Срок службы» — это еще срок, после которого оборудование разрешается «списывать» в организациях.
Пользовался похожей штукой, марки делонги, купленной «на сдачу».
Пришлось некоторое время подбирать кофе, которое получалось в агрегате лучше всего.
--
Столкнулся с проблемой: с мягкой водой из бутылок агрегат плохо закипал, часто датчик вырубал ТЭН раньше чем заканчивался пар. Пришлось заливать из-под крана (в моей дыре это можно делать без вреда для здоровья), но она жесткая, раз в 5-6 месяцев приходилось разбирать и чистить накипь во всех каналах.
Я, где-то согласен, но «каждый волен ориентироваться на произвольно выбранную строчку любого документа» — нет конечно. И документ надо выбирать с умом, и строчку, и столбец.
Да, рассчитывать на «предельный длительный ток» нежелательно: сплошь и рядом провода в продаже идут «недомерками» по сечению. В ПУЭ (вполне официальный документ) идут максимальные значения, а всякий разумный человек отступит от нормативного максимума на «запас прочности» в соответствии со средствами и степенью паранойи. :-)
Надо не стесняться проверять, жаловаться и требовать исправления письменно.
В случае чего, будет четкое основание получить возмещение.
--
У меня было такое: после какого-то потопа у соседей, случилось кз в толстенной межэтажной проводке.
У нескольких квартир случайно появлялась и исчезала фаза на проводе защитной земли, который, в свою очередь, отгорел от заржавевшей шины земли в подвале. %-(
Получили фазу на корпусах кухонных плит (!!!). Било током прилично, благо пол был с линолеумом, не электропроводен.
Написал заяву в жэк. Привел электрика из жэка, зажег ему лампочку от плиты и крана водопровода (занимательная физика), пообещал, «сделать с ним страшное», от этой же плиты, вместо лампочки. Предупредил всех соседей, что бы не трогали плиту и детей не подпускали.
Электрик неделю старательно искал, откуда напряжение взялось и куда земля делась. :-)
В итоге, все устранили и все живы.
В урожайный год не знаю куда девать яблоки (они «не товарные»).
Думал самогоноварением заняться, да не надо столько…
Вот и выходит, что «просто адаптером» можно только немного подзарядить, крайне желательно под личным контролем, что бы вовремя выключить.
Правда, если батарея литиевая, то в ней может оказаться отдельная плата контроллера заряда. Тогда — адаптера хватит. контроллер спасет от пожара. Без разборки батареи — не определить.
Так трудно понять, что нельзя сильно «проваливать» обороты, а если не выходит — пора переключить скорость, зарядить или сменить инструмент на более мощный? Обязательно надо убивать «до полной остановки», да еще с дымком?..
Им «чем больше — тем лучше» и пофиг, что вместо реза будет «плавление трением». :-)
Не настаиваю, кому — как.
Автору нужно перекинуть пару ножей на внешнюю сторону фрезы. А что бы заточка смотрела в правильную сторону, эти пары ножей надо поменять с одной фрезы на другую.
Это не работает со слабыми культиваторами, менее 4л.с. Им мощи уже не хватает, прокручивать 6 фрез.
--
Если с доп фрезами никак, то стоит проверить как стоят фрезы на осях. На моем можно было собрать пару фрез «поближе-поуже» и «подальше-пошире». В состоянии «поближе», с самой узкой колеей, ловить 100 килограммовый агрегат — тяжко. Особенно, на целине.
На сабже, поставить фрезы «поуже» не выйдет, только одно положение, оси не снимаются.
За каждой катастрофой или аварией, как правило, стоит череда долбодятлов.
В девяностые купил дешманский индезит, с механическим управлением (контроллер-крутилка). Проработала 22 года, с одной заменой тэна. Износился механический «контроллер».
«На даче» — это запросто может быть крайне низкий напор, например самотеком из своего бака.
Не каждый клапан сможет правильно с ним работать.
Встречал в инструкциях ссылки на каталожные номера сменных клапанов, для разных напоров.
Получается, что это не привязано к марке машинки.
Пользовался похожей штукой, марки делонги, купленной «на сдачу».
Пришлось некоторое время подбирать кофе, которое получалось в агрегате лучше всего.
--
Столкнулся с проблемой: с мягкой водой из бутылок агрегат плохо закипал, часто датчик вырубал ТЭН раньше чем заканчивался пар. Пришлось заливать из-под крана (в моей дыре это можно делать без вреда для здоровья), но она жесткая, раз в 5-6 месяцев приходилось разбирать и чистить накипь во всех каналах.
Да, рассчитывать на «предельный длительный ток» нежелательно: сплошь и рядом провода в продаже идут «недомерками» по сечению. В ПУЭ (вполне официальный документ) идут максимальные значения, а всякий разумный человек отступит от нормативного максимума на «запас прочности» в соответствии со средствами и степенью паранойи. :-)
В случае чего, будет четкое основание получить возмещение.
--
У меня было такое: после какого-то потопа у соседей, случилось кз в толстенной межэтажной проводке.
У нескольких квартир случайно появлялась и исчезала фаза на проводе защитной земли, который, в свою очередь, отгорел от заржавевшей шины земли в подвале. %-(
Получили фазу на корпусах кухонных плит (!!!). Било током прилично, благо пол был с линолеумом, не электропроводен.
Написал заяву в жэк. Привел электрика из жэка, зажег ему лампочку от плиты и крана водопровода (занимательная физика), пообещал, «сделать с ним страшное», от этой же плиты, вместо лампочки. Предупредил всех соседей, что бы не трогали плиту и детей не подпускали.
Электрик неделю старательно искал, откуда напряжение взялось и куда земля делась. :-)
В итоге, все устранили и все живы.