Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
А я хочу защитить автора. Он хоть и мало написал, но в целом правильно. Не маленькие, тесты сами найдете :-) Главное понять: а что надо-то? Одному нужна динамика разгона и торможения, другому — управляемость в повороте, третьему — спокойствие от прогнозируемых и плавных реакций — заносов. В чужих тестах неизбежно надо искать свои «главные» особенности.
Другое дело, что попытавшись акцентировать на выборе типа зимней резины, он слабо описал ситуации, когда без шипов — никак.
Коротко:
1. Шипы безальтернативны в ситуации «снег на льду». Это любой город России, где не слишком часто чистят снег после снегопада :-)
2. Если жить в мегаполисе, где почти везде виден асфальт, то липучка более предпочтительна — шипы ухудшают тормозной путь на асфальте, да еще интенсивно изнашиваются-теряются.
Добротная резина, но не чудо.
За хороший «держак» мягкими шинам, приходится расплачиваться быстрой потерей шипов и довольно сильным общим износом А «отечественный» грешит еще и слабой живучестью шипов (тех, что остались в протекторе): из их алюминиевого тела вылетают твердосплавные кончики при быстрой езде по трассе. Шипованное колесо превращается в липучку.
Не забываем, что у интела, проц нового поколения — купи и новую материнку с памятью. Не думаю, что интел эту стратегию поменяет в ближайшие лет 5. А у амд платформа гораздо более долгоиграющая, достаточно одного проца, в итоге, «цена апгрейда» с интелом, становится совсем не интересной.
Лично я, наблюдая тренд на замедление прогресса, перешел на ближайшие годы с интела на амд.
Сейчас это выгоднее, а там посмотрим :-)
Он заметно дешевле: 13600К — от 34000р, а 5900Х — 27000р.
При том, что в многопотоке разница процент-другой.
У кого платформа AM4 — почему бы и не проапгрейдиться?
— Пленки на фары запрещены, но попробуй увидь прозрачно — бесцветную :-) А она реально нужна современным пластиковым «стеклам».
Освежать ее надо раз в два года, если виниловая. И все будет отлично. Не надо буквоедство доводить до абсурда.
— Про подогрев согласен, не «сколхозить» хорошо, только сразу брать с такой опцией.
— Про антикор — думаю шутка. Хотя, я стараюсь каждую весну пройтись «по-быстрому» из баллончика по днищу. Закрыть неизбежные зимние коцки. Полный антикор днища и скрытых полостей надо делать раз в 5 лет, (хоть и рекомендуют чаще). Это недорого, но кардинально продлевает срок службы кузова в нашем климате. При продаже машины это хорошо помогает :-)
Увы не только на жигулях. Современные машины, даже дорогие, особенно с пластиковыми щитками по днищу, страдают от слабого заводского антикора. Увы, «экономия на спичках».
Автору — респект! Все советы по делу.
Добавлю и свои «5 копеек», нужностей:
1. Видеокамера заднего вида — для уверенной парковки в условиях, когда парктроник ловит помехи, или нужны сантиметры между бамперами.
2. Парктроник — да-да!, несмотря на наличие камеры, парктроник тоже крайне полезен: он дублирует звуком все помехи, и главное — он запускается мгновенно, в отличие от камер-мониторов, которым нужно время, особенно если двигатель только запустился.
3. Видеорегистратор.
Отсутствие великолепного Stuxnet (2010год), открывшего новую эпоху вирусов многоступенчатого действия, разочаровывает.
Копипастить надо материалы посвежее.
«Для акустики… до двух с половиной квадрата» — для акустических систем провод не нормирован, но любители очень мощного и качественного звука тяготеют к 4-м квадратам. так что, я бы сказал «до 4-х».
Хотя, есть клинические случаи с намного большим сечением, да еще серебра.
Все верно. Этот довольно муторный выжим просто необходим, если вдруг отказало сцепление, а надо доехать. Без использования сцепления. Подгазовкой подбирать правильные обороты двигателя под текущую скорость и втыкать аккуратно нужную передачу. Это реально и при аккуратных манипуляциях не убивает коробку.
Проверено. :-)
«Когда входишь в управляемый(а может и не очень, как повезет) занос, немного не до этого))» — Хмм да.
Но, вообще-то, надо втыкать пониженную передачу ПЕРЕД маневром. Что бы не отвлекаться и обе руки на руле были.
«у меня там быстрее обломилась сама кулиса» — меня инструктор учил переключать передачи «двумя пальчиками», с маленькой паузой: «поджать новую передачу и дать поработать синхронизаторам. дальше само влетает». Вот «профи» был.
По пятому пункту — тут все просто: спортивное трогание просто требует пробуксовки сцепления на старте. Да, оно будет изнашиваться намного быстрее, но это — норма, не ведущая «к поломке» при правильном исполнении. Придерживание машины на уклоне игрой сцепления — тоже возможно. Это ускоряет износ «расходника» — диска сцепления, но если надо — то можно.
Важно одно: делать это не долго и не часто, давая сцеплению, корзине и маховику остыть, избегая перегрева «до характерного запаха».
--
Тут все то же самое, что и с тормозами: тормозишь часто и сильно — будешь менять колодки чаще. Ну и что? :-)
По первому пункту автор повторил совет, который БЫЛ актуален для жигулей — классики. У любителей держать руку на рычаге довольно быстро изнашивались синхронизаторы и их «вилки». Непроизвольные покачивания ручки рукой, при включенной передаче во время езды, создает не нужную нагрузку на механизм включения передачи. Небольшую, но постоянную. И, вот это, точно — не байка.
«Советы» 2, 3 и 4 — большая натяжка и байки:
2 — «хруст» при включении заднего хода не от «перегрузки», а от того, что во многих МКПП нет синхронизаторов на шестернях заднего хода. И в этом нет ничего страшного, если не насиловать ручку, стараясь включить передачу поскорее. Если сцепление исправно и выжато, то можно катиться вперед с включенным задним ходом — нагрузки на шестерни и сцепление нет. НО. Грубым отпуском сцепления, в такой ситуации, действительно можно повредить и сцепление МКПП и некоторые двигатели. Конечно же, даже включив ЗХ заранее, надо остановить машину и только потом отпускать сцепление.
3 — переключать передачи по порядку. Байка для неопытных водил, которые несоразмеряют скорость-обороты двигателя и нужную передачу для движения. Что бы не убивали двигло, включая 4-ю передачу толком не разогнавшись. А опытные водители, в городе, сплошь и рядом могут «бодро» разогнаться на 1й и 2й до разрешенных 50-60км/ч, а затем спокойно поддерживать ее, воткнув сразу 4-ю, пропустив 3. Более того, для водителей грузовиков это штатная схема переключений на не груженой машине: разгоняться пропуская передачи «через одну». Особенность «частой нарезки» скоростей передачами в МКПП, «под нагрузку».
4 — нога на сцеплении — нет там значимого износа. Слишком она тугая, что бы вес ноги чего-то сдвинул и подрасслабил сцепление, вызвав ненужный износ. Но совет правильный по другой причине — так нога гораздо больше устает.
--
По молодости-неопытности-непривычке к иномаркам, пару раз трогался на BMW с третьей (они весьма «рядом», по сравнению с волгой и жигулями). Удивлялся, что так вяленько трогается ласточка :-) А когда пытался потом включить 2-ю, понимал, что промахнулся…
Более того. 25 метров — это уже серьезный повод проверить электрическое сопротивление удлинителя.
И не просто «одного проводка», как любят блогеры, а вставить перемычку в розетку и измерить полное электрическое сопротивление цепи, между штеккерами вилки. В эту цепь входит не только провод, но и контактные группы вилки, розетки и предохранителя.
Кому интересно, лучше почитайте тут: https://www.drive2.ru/l/5458380
Например: для ВАЗ 2111 — никакие спойлеры и антикрылья не нужны, у нее и так есть прижимная сила, что важно — почти одинаковая спереди и сзади. В отличие от одноклассников ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112.
Поищите картинки с продувкой и замером развесовки своей машины. И только тогда решайте, надо ли и что куда ставить.
--
И еще. Надо учитывать, что машина — как качели: нагрузишь задок — разгрузится передок.
Другое дело, что попытавшись акцентировать на выборе типа зимней резины, он слабо описал ситуации, когда без шипов — никак.
Коротко:
1. Шипы безальтернативны в ситуации «снег на льду». Это любой город России, где не слишком часто чистят снег после снегопада :-)
2. Если жить в мегаполисе, где почти везде виден асфальт, то липучка более предпочтительна — шипы ухудшают тормозной путь на асфальте, да еще интенсивно изнашиваются-теряются.
За хороший «держак» мягкими шинам, приходится расплачиваться быстрой потерей шипов и довольно сильным общим износом А «отечественный» грешит еще и слабой живучестью шипов (тех, что остались в протекторе): из их алюминиевого тела вылетают твердосплавные кончики при быстрой езде по трассе. Шипованное колесо превращается в липучку.
Не забываем, что у интела, проц нового поколения — купи и новую материнку с памятью. Не думаю, что интел эту стратегию поменяет в ближайшие лет 5. А у амд платформа гораздо более долгоиграющая, достаточно одного проца, в итоге, «цена апгрейда» с интелом, становится совсем не интересной.
Лично я, наблюдая тренд на замедление прогресса, перешел на ближайшие годы с интела на амд.
Сейчас это выгоднее, а там посмотрим :-)
При том, что в многопотоке разница процент-другой.
У кого платформа AM4 — почему бы и не проапгрейдиться?
Освежать ее надо раз в два года, если виниловая. И все будет отлично. Не надо буквоедство доводить до абсурда.
— Про подогрев согласен, не «сколхозить» хорошо, только сразу брать с такой опцией.
— Про антикор — думаю шутка. Хотя, я стараюсь каждую весну пройтись «по-быстрому» из баллончика по днищу. Закрыть неизбежные зимние коцки. Полный антикор днища и скрытых полостей надо делать раз в 5 лет, (хоть и рекомендуют чаще). Это недорого, но кардинально продлевает срок службы кузова в нашем климате. При продаже машины это хорошо помогает :-)
Добавлю и свои «5 копеек», нужностей:
1. Видеокамера заднего вида — для уверенной парковки в условиях, когда парктроник ловит помехи, или нужны сантиметры между бамперами.
2. Парктроник — да-да!, несмотря на наличие камеры, парктроник тоже крайне полезен: он дублирует звуком все помехи, и главное — он запускается мгновенно, в отличие от камер-мониторов, которым нужно время, особенно если двигатель только запустился.
3. Видеорегистратор.
Как только ты залогинишься на сайте, в итоге, он не анонимный.
Копипастить надо материалы посвежее.
Хотя, есть клинические случаи с намного большим сечением, да еще серебра.
Проверено. :-)
Но, вообще-то, надо втыкать пониженную передачу ПЕРЕД маневром. Что бы не отвлекаться и обе руки на руле были.
Важно одно: делать это не долго и не часто, давая сцеплению, корзине и маховику остыть, избегая перегрева «до характерного запаха».
--
Тут все то же самое, что и с тормозами: тормозишь часто и сильно — будешь менять колодки чаще. Ну и что? :-)
2 — «хруст» при включении заднего хода не от «перегрузки», а от того, что во многих МКПП нет синхронизаторов на шестернях заднего хода. И в этом нет ничего страшного, если не насиловать ручку, стараясь включить передачу поскорее. Если сцепление исправно и выжато, то можно катиться вперед с включенным задним ходом — нагрузки на шестерни и сцепление нет. НО. Грубым отпуском сцепления, в такой ситуации, действительно можно повредить и сцепление МКПП и некоторые двигатели. Конечно же, даже включив ЗХ заранее, надо остановить машину и только потом отпускать сцепление.
3 — переключать передачи по порядку. Байка для неопытных водил, которые несоразмеряют скорость-обороты двигателя и нужную передачу для движения. Что бы не убивали двигло, включая 4-ю передачу толком не разогнавшись. А опытные водители, в городе, сплошь и рядом могут «бодро» разогнаться на 1й и 2й до разрешенных 50-60км/ч, а затем спокойно поддерживать ее, воткнув сразу 4-ю, пропустив 3. Более того, для водителей грузовиков это штатная схема переключений на не груженой машине: разгоняться пропуская передачи «через одну». Особенность «частой нарезки» скоростей передачами в МКПП, «под нагрузку».
4 — нога на сцеплении — нет там значимого износа. Слишком она тугая, что бы вес ноги чего-то сдвинул и подрасслабил сцепление, вызвав ненужный износ. Но совет правильный по другой причине — так нога гораздо больше устает.
--
По молодости-неопытности-непривычке к иномаркам, пару раз трогался на BMW с третьей (они весьма «рядом», по сравнению с волгой и жигулями). Удивлялся, что так вяленько трогается ласточка :-) А когда пытался потом включить 2-ю, понимал, что промахнулся…
И не просто «одного проводка», как любят блогеры, а вставить перемычку в розетку и измерить полное электрическое сопротивление цепи, между штеккерами вилки. В эту цепь входит не только провод, но и контактные группы вилки, розетки и предохранителя.
Например: для ВАЗ 2111 — никакие спойлеры и антикрылья не нужны, у нее и так есть прижимная сила, что важно — почти одинаковая спереди и сзади. В отличие от одноклассников ВАЗ 2110 и ВАЗ 2112.
Поищите картинки с продувкой и замером развесовки своей машины. И только тогда решайте, надо ли и что куда ставить.
--
И еще. Надо учитывать, что машина — как качели: нагрузишь задок — разгрузится передок.
Насчет ржавчины — это проблема не льна. :-)