" он будет абсолютным нулем или нулем поверхности на которой стоит?" — как выберешь. Можно абсолютный горизонт брать, можно относительный, от предыдущего замера на другой плоскости, зафиксировав его как «0».
«ELM327 — самый популярный адаптер» — это не адаптер, это марка микросхемы конвертера «CAN OBD» — USB. Сплошь и рядом она используется в адаптерах разных фирм под разными марками. Она используется не только в автономных «мультимарочных сканерах», но и совместно с софтом для ПК. Есть множество ее версий, часть изрядно устарела, но всплывает в «китайских шнурках». Будьте внимательны! С неоригинальным чипом ELM327 необходимо использовать только неоригинальные, китайские драйвера! Родные дрова при первом же подключении адаптера перепрошивают чип и он перестает работать, потребуется повторная перепрошивка «правильным» софтом.
«А если что-то случилось, нужна помощь и необходимо дозвониться абоненту, а он просто не берет трубку. Номер ведь незнакомый.» — все решается просто: после звонка отправляем абоненту смс с коротким пояснением, кто это и зачем звонил. Адекватный человек или перезвонит, или ответит смс, по возможности.
Давно собирался прикупить подобное устройство. Нет-нет, да понадобится: то угол наклона площадки у гриндера и циркулярки выставить надо, то разность наклона поверхностей измерить… Надоело шаблоны делать на разные углы.
Заказал. :-)
Для грубой оценки наличия шпаклевки или второго слоя краски, автолюбителю вполне достаточно гораздо более грубых (+-50 микрон) и дешевых (менее 1000р) измерителей. Они и нужны-то, раз в несколько лет, при покупке очередного авто. :-)
--
А вот этот измеритель меня удивил, как возможностью определения марки подстилающего и накрывающего металлов, так и точностью до микрона. Браво.
А потом песчаная подушка просядет и у верхнего края ванны появится безобразная щель до прорези в плитке.
Впрочем, если кирпичи углубили до бетонного пола, то все будет хорошо. Но: ровно до того момента, когда кто-то станет в ванной поближе к дальнему углу, который без опоры и неизбежно перекосится. :-)
Это, в популярном изложении «косвенное измерение массы через измерение момента инерции» барабана со шмотками и водой. Измеряться может как по мощности (ток и напряжение) на раскрутку до нужной скорости (не очень большой), так и по инерционным оборотам и напряжению с мотора (режим генерации) при свободном выбеге барабана с содержимым до остановки. Измеренная мощность сравнивается с параметрами снятыми изначально, на пустом барабане и делается вывод о степени прироста раскручиваемой массы.
Аналогичные «штыри на крыльях» есть в доп оснащении премиум-легковушек бизнес класса, типа мерсов — S и бэх — 7й серии. А вот назначение у них совсем другое: это флагштоки, устанавливаемые на дипломатические машины.
Краш тест делают с имитацией человека. Манекеном или массогабаритной загрузкой.
А вопрос о достаточности прочности в типовых падениях — совсем не праздный.
Так что, напрасно вы так. Шлем, лопнувший с острыми осколками — никого не порадует.
Не смог разглядеть на общем фото, правильно ли одеты назапястники.
Из опыта первых поездок сына на скейте, могу сказать, что они — нужнее всего. Особенно металлическая «лыжа», защищающая ладонь и сустав от скольжений по асфальту, при инстинктивных попытках смягчить удар руками.
«производители самой разной техники все меньше и меньше думают о ее реальном использовании» — это лечится: достаточно грамотно доносить в тестах все недостатки, что бы доходило даже до «поколения Z». А народ проголосует рублем.
К примеру, полно мышей с красивой подсветкой СКВОЗЬ полупрозрачную цельную верхнюю крышку мыши. И красиво, и не накапливается грязь. А «соты» и нарисовать можно :-)
К сожалению, на любой мышке, все глубокие неровности сверху забиваются пото-жировыми отложениями от руки.
Увы, но очень быстро эта мышка станет очень неопрятной. А вычистить все соты на ней — изрядный гимор, непонятно зачем.
Расход топлива надо выяснять ДО покупки, поскольку даже в исправной машине он может быть огромным.
Крутой джип, типа «Хаммер» легко может жрать по городу более 23-25л «на 100км».
Надо четко понимать, что «паспортный расход» более-менее правдив только на трассе, с «попутным ветром». Во всех других случаях он занижен к реальной эксплуатации на 20-25%. Это то, что надо ожидать со спокойным сердцем. Крутящий момент двигателя прямо завязан на объем двигателя, степень сжатия и наличие наддува. При этом, все это счастье, лопает бензин пропорционально оборотам. Соответственно, активная езда легко добавляет еще 20-30% к обычному расходу.
--
Инфа в статье изрядно устарела: в современных машинах используется весьма умная электроника управления двигателем. Она отслеживает как отказы датчиков, так и нештатные явления в моторе. Компьютерная диагностика мотора (не просто чтение ошибок) — правильный путь. Первое что стоит сделать — проверить наличие правильно работающих лямбда зондов (сплошь и рядом их заменяют на обманки, а потом удивляются, почему вырос расход?) Все просто — электроника регулирует коррекции в топливную смесь по лямбдам.
«Такая вот загадка.» — очень вероятно это не проблема кабелей, а проблема контроллера этих интерфейсов в HP 830 G5. Или его драйверов. Зарядка планшета — тут может уткнулись в предел тока зарядки, которого не хватает планшету, но достаточно телефону.
Очень интересно!
Понятно, что такую схему лучше сделать самому — это помогает «погрузиться» в проект, предварительно оценить детали.
Но когда нужно эту работу делать часто и много, тут без автоматизации — никуда.
«цепная пила — трудяга для дома» — да вы, батенька, юморист :-)
Работать цепной пилой «дома» — это не для слабых духом.
А если серьезно, то для частного дома-сада, с не слишком толстыми стволами и не слишком большими объемами разового пиления стволов-веток, больше подходит сабельная пила. У нее есть несколько достоинств, по сравнению с цепной:
1. сменные пилки, в том числе и по металлу, для ремонта машины и разборки конструкций (бывают ситуации, когда старую деталь подвески или выпускной системы так просто не снять, а болгаркой не подлезть, или ширины диска не хватает).
2. длинные сменные пилки по дереву (30см) — можно спокойно позволить себе пилить чуть подкопанные корни прямо в в земле при корчевании, не боясь больших затрат на испорченную песком цепь. Пилки — недорогой расходник.
3. обрезка веток — в большинстве случаев это ветки 2-5 см диаметром, который пилятся влет, даже одной рукой, второй держась за лестницу. А цепной пилой одной рукой не работают никогда. Очень неудобно работать на стремянке не страхуясь рукой.
4. работая не торопясь, не самая мощная сабельная пила может осилить ствол до 20 см диаметром. В личном саду не слишком часто возникает нужда спилить более 1-2 деревьев в день.
5. уход за сабельной пилой не требуется, в отличии от цепной.
--
ИМХО, цепная — для больших объемов «быстрого» и «толстого» пиления в удобном положении. Лесорубы, плотники, заготовка дров-чурок. Если в доме отопление не на своих дровах, то смысла в цепной пиле почти нет.
В тему выбора мотоблока: Отличнные движки — четырехтактные BRIGGS & STRATTON
Очень продуманные, не перенавороченные, работают годами не создавая головной боли. Как на мотоблоке, так и на газонокосилке.
Старый мотор на мотоблоке был ДМ-1М, вот это был шумный и очень капризный в запуске агрегат. Была определенная процедура пуска, нарушение которой приводило к заливке свечей, он глох и 20 минут дергать его было бесполезно. Но, надо сказать, если все делалось правильно, то он пускался стабильно. Вот BRIGGS & STRATTON — просто дергаешь разок-другой и все. :-)
Лучший тестер — уже имеющаяся, реальная нагрузка.
Единственное, что останавливает — опасение кз между пинами кабеля. И вот тут-то, штуки типа DT3 — в тему.
Ну не сидеть же с тестером, прозванивать крохотные пины? :-)
Заказал. :-)
--
А вот этот измеритель меня удивил, как возможностью определения марки подстилающего и накрывающего металлов, так и точностью до микрона. Браво.
Впрочем, если кирпичи углубили до бетонного пола, то все будет хорошо. Но: ровно до того момента, когда кто-то станет в ванной поближе к дальнему углу, который без опоры и неизбежно перекосится. :-)
И будет вам счастье контроля зарядки.
А вопрос о достаточности прочности в типовых падениях — совсем не праздный.
Так что, напрасно вы так. Шлем, лопнувший с острыми осколками — никого не порадует.
Из опыта первых поездок сына на скейте, могу сказать, что они — нужнее всего. Особенно металлическая «лыжа», защищающая ладонь и сустав от скольжений по асфальту, при инстинктивных попытках смягчить удар руками.
К примеру, полно мышей с красивой подсветкой СКВОЗЬ полупрозрачную цельную верхнюю крышку мыши. И красиво, и не накапливается грязь. А «соты» и нарисовать можно :-)
Увы, но очень быстро эта мышка станет очень неопрятной. А вычистить все соты на ней — изрядный гимор, непонятно зачем.
Крутой джип, типа «Хаммер» легко может жрать по городу более 23-25л «на 100км».
Надо четко понимать, что «паспортный расход» более-менее правдив только на трассе, с «попутным ветром». Во всех других случаях он занижен к реальной эксплуатации на 20-25%. Это то, что надо ожидать со спокойным сердцем. Крутящий момент двигателя прямо завязан на объем двигателя, степень сжатия и наличие наддува. При этом, все это счастье, лопает бензин пропорционально оборотам. Соответственно, активная езда легко добавляет еще 20-30% к обычному расходу.
--
Инфа в статье изрядно устарела: в современных машинах используется весьма умная электроника управления двигателем. Она отслеживает как отказы датчиков, так и нештатные явления в моторе. Компьютерная диагностика мотора (не просто чтение ошибок) — правильный путь. Первое что стоит сделать — проверить наличие правильно работающих лямбда зондов (сплошь и рядом их заменяют на обманки, а потом удивляются, почему вырос расход?) Все просто — электроника регулирует коррекции в топливную смесь по лямбдам.
Понятно, что такую схему лучше сделать самому — это помогает «погрузиться» в проект, предварительно оценить детали.
Но когда нужно эту работу делать часто и много, тут без автоматизации — никуда.
Работать цепной пилой «дома» — это не для слабых духом.
А если серьезно, то для частного дома-сада, с не слишком толстыми стволами и не слишком большими объемами разового пиления стволов-веток, больше подходит сабельная пила. У нее есть несколько достоинств, по сравнению с цепной:
1. сменные пилки, в том числе и по металлу, для ремонта машины и разборки конструкций (бывают ситуации, когда старую деталь подвески или выпускной системы так просто не снять, а болгаркой не подлезть, или ширины диска не хватает).
2. длинные сменные пилки по дереву (30см) — можно спокойно позволить себе пилить чуть подкопанные корни прямо в в земле при корчевании, не боясь больших затрат на испорченную песком цепь. Пилки — недорогой расходник.
3. обрезка веток — в большинстве случаев это ветки 2-5 см диаметром, который пилятся влет, даже одной рукой, второй держась за лестницу. А цепной пилой одной рукой не работают никогда. Очень неудобно работать на стремянке не страхуясь рукой.
4. работая не торопясь, не самая мощная сабельная пила может осилить ствол до 20 см диаметром. В личном саду не слишком часто возникает нужда спилить более 1-2 деревьев в день.
5. уход за сабельной пилой не требуется, в отличии от цепной.
--
ИМХО, цепная — для больших объемов «быстрого» и «толстого» пиления в удобном положении. Лесорубы, плотники, заготовка дров-чурок. Если в доме отопление не на своих дровах, то смысла в цепной пиле почти нет.
Очень продуманные, не перенавороченные, работают годами не создавая головной боли. Как на мотоблоке, так и на газонокосилке.
Старый мотор на мотоблоке был ДМ-1М, вот это был шумный и очень капризный в запуске агрегат. Была определенная процедура пуска, нарушение которой приводило к заливке свечей, он глох и 20 минут дергать его было бесполезно. Но, надо сказать, если все делалось правильно, то он пускался стабильно. Вот BRIGGS & STRATTON — просто дергаешь разок-другой и все. :-)
Единственное, что останавливает — опасение кз между пинами кабеля. И вот тут-то, штуки типа DT3 — в тему.
Ну не сидеть же с тестером, прозванивать крохотные пины? :-)