Stephen_Pierce

Данный способ работает за счёт того, что забивает парафином микроскопические промежутки между волокнами кожи (так называемые «поры» кожи), что уменьшает воздухо-, паро- и водо-проницаемость кожи до нуля. Обратимость этого способа скорее всего низкая (загнанный феном внутрь материал нуружу уже не вытащить; растворители скорее всего помогут убрать парафин только из верхнего слоя кожи).
Моё мнение: если человеку нужна непроницаемая обувь, надо не морочить никому голову, и купить резиновые сапоги. Также в продаже есть резиновые галоши, которые можно натянуть на любую другую обувь, придавая ей временную непроницаемость. А натуральная кожа должна быть проницаемой по определению, за счёт этого идёт передача водяного пара изнутри наружу, что позволяет бороться с повышением влажности внутри обуви (вызванной потением ног). Если кожу сделать непроницаемой, то компенсация влажности будет только за счёт впитывания в кожу — как только кожа насытится, эффект прекратится (причём порог насыщения зависит исключительно от того, какие материалы пошли на стельку, внутреннюю подмётку и подкладку; тут история может быть очень грустной).
Несколько менее бесчеловечный вариант данного метода — втереть в кожу жир или масло (если масло — просто втереть; если жир — возможно придётся подтопить феном, чтобы загнать его в кожу). Это, по крайней мере, имеет прецедент (есть, например, жированный нубук, который на кожзаводе пропитывают жиром насквозь).

Если бы речь шла именно о твёрдой НФ, то я бы согласился. Но подборка — про вообще всякую НФ. На фоне всякого фентези-в-космосе Вавилон смотрится очень даже бодрячком в плане «твёрдости».

Там наивность скорее в некоем общем посыле. Если разбираться детально, то очень даже жизненный сериал — коррупция в высших эшелонах власти, много политических разногласий внутри правительств, компромиссы, сделки с дьяволом, злоупотребление наркотиками, шовинизм, и противостояние порядка и хаоса (которое поначалу все путают с противостояние добра и зла).

По культурной значимости в области фантастики «Babylon 5» находится на уровне «Star Trek» и «Star Wars», при этом на голову превосходя обе франшизы в плане визуала (Вавилон одним из первых стал использовать компьютерную графику вместо кукольных моделей; понятное дело, речь идёт о 4,5,6 эпизодах «Звёздных Войн», поскольку первые три снимались гораздо позже), в плане «твёрдости» (много реализма во всех фундаментальных моментах устройства галактического общества, от социальных до технических), и в плане сюжета (весь сюжет был в общих чертах написан от начала и до конца ещё до начала съёмок; потом оставалось только вплетать туда детали, и что-то подстраивать из-за обстоятельств непреодолимой силы).
Сильные стороны Вавилона позже стали его погибелью. Когда сериал решили сворачивать, Стражински вогнал в последний сезон все остатки сюжетных линий, полностью завершив повествование. Но потом эффективные менеджеры внезапно раздуплились, и продлили сериал ещё на один сезон. Пришлось спешно достраивать сюжет для /теперь уж точно/ последнего сезона, и он получился неоднозначным.
Из-за того, что многое завязано на центральных персонажей, которых нельзя просто «выписать» из сюжета, любая потеря актёров становилась фатальной. И если в ходе съёмок основных сезонов с этим удавалось худо-бедно бороться, то потом это стало одним из гвоздей в крышке гроба сериала — многие актёры, игравшие центральных персонажей, по разным причинам погибли, поэтому все попытки «оживить» франшизу не увенчались успехом.
Из-за плотности и переплетённости сюжетных линий туда трудно было что-то впихнуть. По этой причине полнометражные фильмы во вселенной Вавилона (один приквел, про войну между Земным Альянсом и Минбарской Федерацией, и один интерквел, про Вавилон 5 где-то в середине сериала) получились очень плохими, поскольку сценаристам надо было либо как-то вывернуть сюжет, чтобы объяснить молчание персонажей в сериале об этих событиях (например, два центральных персонажа вперые встречаются ненадолго в приквеле, но в сериале не упоминают об этом — причины шиты белыми нитками), либо писать просто какую-то дичь, которая не будет играть роли в остальном сериале («Третье Пространство» — как раз дичь).
Потом пытались сделать ответвление про рейнджеров, ближе по стилю к «Star Trek», оно тоже не пошло, и внимания не заслуживает.
Что касается просмотра основного сериала, могу лишь рекомендовать смотреть именно ТВ-версию пилотного эпизода. Ранее была более крупная полнометражная версия, но многие «расширенные» моменты из неё так потом и не получили развития, поэтому не вижу смысла их видеть.

Это, наверное, вершина развития dungeon crawler'ов тех лет. В отличие от всяких Dungeon Master'ов, тут много сюжета, и много оцифрованного видео. В своё время играл в пиратку с вырезанными роликами, она была непроходима (в определённом месте в последнем подземелье не открывалась анимированная дверь). Позже прошёл полную версию. Играть я бы рекомендовал всё же по руководству, поскольку решать все головоломки и находить все секреты самому — это никакой жизни не хватит.

«Babylon 5» нет в списке — слив засчитан.

Позволю себе не согласиться. Также позволю себе указать на тот факт, что я говорил именно о гарантии производителя, т.е. какой срок жизни готов заложить в товар именно производитель, который формирует линейку товаров и знает, что у них внутри. То, что перепродавец в России может скинуть/накинуть гарантию — это вообще к делу отношения не имеет.
Вот пример 600-650-ваттных БП фирмы Thermaltake — https://www.thermaltakeusa.com/products/power-supply.html?product_list_limit=30&product_list_order=price&psu_wattage=92
В этом одном списке модели стоимостью от 45 до 140 баксов. Если повертеть носом, и выбрать только золотые или выше — то они стоят от 70 баксов. Нормально. Но вот что ты выберешь — золото за 70, или то же золото (плюс нахрен не нужная подсветка и полезная но не критичная модульность кабелей) за 100? Причём у одного гарантия 5 лет, а у другого — 10? Или ты возьмёшь БП из линейки Litepower из того же списка, за умеренные 65 баксов… но с 2-летней гарантией (ЩИТО!?)?
А у Aerocool все блоки, кроме одной линейки, имеют гарантию 2 года — https://aerocool.io/ru/warranty-policies/ (правда, это почему-то только в России; для других регионов та же страница конкретные числа не называет).

Сгоревший БП — это лотерея. Может просто сам сгореть — купил новый, заменил, и всё работает. А может утянуть за собой на тот свет ещё и материнку с видюхой.
Из не упомянутого в статье: обращать внимание на длину проводов. В некоторых больших корпусах при установке БП в нижнее положение провода могут банально не дотягиваться (особенно это актуально для питания CPU — сокет обычно в самом верху материнки).
Моё правило: смотреть на гарантию. Это является неплохой аппрокимацией надёжности БП. Лучше чуть переплатить, но взять БП с 5-летней гарантии вместо 2-летней. В данном случае интересна именно гарантия производителя (можно смотреть на сайте), а не продавца. Т.е. дело не в замене вышедшего из строя БП, а в вероятности такового события.

Ну что ты как маленький, право слово… Конечно же перестраивают строители. А по окончании стройки их трупы закатывают в фундамент — вот и весь секрет.

Если коротко (для тех, кто не хочет гуглить):
1) Пальмовое масло используют в пищепроме уже давно, ещё со времён СССР.
2) Есть гидрогенизированное масло (растительное масло, насыщенное водородом, чтобы сделать ненасыщенные кислоты насыщенными, превратив растительное масло в нечто более похожее на сливочное).
3) Гидрогенезированное масло содержит транс-жиры (насыщенные жирные кислоты, которые вроде бы как в сливочном масле, но имеют иную структуру молекул), они считаются вредными (не усваиваются, откладываются в разных нездоровых местах), но это не точно. Транс-жиры бывают и в натуральных продуктах, и могут образовываться в процессе готовки натуральных продуктов — так что вопрос в их количестве, а не в их наличии.
4) Пальмовое масло — дешёвое, обильное, содержит насыщенные жирные кислоты естественного происхождения (около половины). Его также удобнее гидрогенезировать для дальнейшего насыщения (гидрогенезация проводится быстрее, при более низкой температуре).
5) На западе пальмовое масло гнобят по якобы экологическим причинам (вырубка лесов для создания пальмовых плантаций). На самом деле это связано с топливной промышленностью (биодизель из масла).
6) Чистое (необработанное) пальмовое масло в общем-то полезно. Но оно дорогое, т.к. поставляется малыми партиями.
7) Пальмовое масло в основном используют в кондитерской продукции, его там удобнее всего использовать. Оно само по себе безопасно.
8) Пальмовое масло может использоваться для подделки молочных продуктов. Это не вредно, это просто подделка.
9) Человеку нужно больше ненасыщенных жирных кислот, чем насыщенных. А в пальмовом масле насыщенных много. Поэтому когда пальму пихают во всё, это может привести к дисбалансу потребления жирных кислот.
10)С другими растительными маслами (подсолнух) тоже может быть фигня, если рафинировано по неправильной технологии, так что не факт, что они полезнее.
11)В идеале нужно потреблять смесь разных масел в небольших количествах, в нужной пропорции.
12)Если кто-то разгоняет про вред продуктов — надо спросить, почему продукт вредный, в каких количествах, и что этот разгонщик предлагает в качестве альтернативы (может, у него какие-то скрытые мотивы).

Повышение влажности воздуха внутри обуви может легко приводить к замерзанию (прохладный влажный воздух увеличивает теплоотдачу от ступней). Соответственно, надо бороться с влажностью, используя обувь из натуральной кожи, которая хорошо впитывает пот, поддерживая влажность на низком уровне. Меховая подкладка — это тема скорее для тех, кто ходит по сугробам; в этом случае может начаться теплообмен через верх обуви, и мех помогает. Для обычных горожан теплообмен происходит в основном через подошву, и упирать надо на её толщину и ребристость (танковая подошва не касается земли/льда всей поверхностью, что умньшает теплообмен; плоская же подошва касается целиком), а также материал (но тут заранее не угадаешь — и в пластик, и в резину можно намешать всякого, поэтому у разных брендов теплопроводность одного и того же вроде бы ПУ оказывается по факту разной; при прочих равных можно смотреть в сторону композитных подошв — там скорее всего все показатели будут получше, поскольку один материал отвечает за антискольжение, а второй — за теплоизоляцию и/или амортизацию).

Поздравляю культ VS с инициацией очередного последователя. Советы от олдфага:
1) Чеснок — для новичков. Опытные игроки его не используют (он не масштабируется на поздних этапах).
2) Кнут кажется впечатляющим, но на самом деле малополезен. Очень неудобная траектория атаки (не бьёт вниз, почти не бьёт вверх). И эволюционирует он на чёрном сердце, которое вообще нафиг не нужно. Правда, после получения второго кнута (который сам по себе вообще говно полное) и прокачки обоих можно получить мега-кнут, который реально полезен. Но это будет значительно позже. Обычный прокачанный кнут полезен в некоторых особых случаях (например, когда включена arcana на lifesteal).
2а) К слову, о сердце. Это вообще правило, работающее почти во всех играх — нельзя победить, уходя в защиту. Соответственно, чёрное и красное сердце, воскрешение (предмет), броня — это всё условно бесполезные предметы. Они делают жизнь проще, но в перспективе являются лишь костылями. Гораздо умнее потратить опыт на прокачку атакующих способностей. Мёртвые монстры не могут повредить герою, и лучшая защита — это нападение. Поэтому оружие, эволюция которого зависит от этих предметов, считается низкопробным (чеснок, кнут, кристалл), и берётся только при наличии возможности подобрать соответствующие пассивки «с пола» (т.е. бесплатно).
2б) К слову, о новичках. Новичок — это не только состояние ума, но и состояние прокачки. Пока прокачка (VS — это rogue-lite, т.е. есть прогресс между забегами) плохая, герой будет неизбежно умирать ранее истечения 30-минутного лимита, и упирать надо стараться на добычу золота, чтобы прокачаться. Поэтому новичкам *можно* брать всякие бесперспективные предметы — до конца они в любом случае не дожили бы, даже с «оптимальной» сборкой. Лишь те, у кого прокачаны хотя бы все основные unlock'и, могут начинать пытаться «пройти» игру, делая хорошие сборки.
3) Волшебный жезл надо быстро прокачивать — его полезность расчёт в геометрической прогрессии (на поздних этапах появляется пенетрация). Верно и обратное — непрокачанный жезл почти бесполезен.
4) Топор даже после прокачки — хрень. Но после эволюции он превращается в лютую годноту, поэтому его часто берут «на вырост».
5) Библию надо брать почти на любой забег. Её даже эволюционировать не обязательно (можно просто навалить побольше projectile'ов и скорости — этого должно хватить). Гораздо лучше, чем чеснок.
6) Огненный жезл хорош, но лишь как дополнение к другому оружию, потому что стреляет всегда в случайную сторону. Эволюция у него хорошая, но не меняет оружие кардинально.
7) Пассивки берутся из расчёта на эволюцию. Да, шпинат подходит к любой сборке (увеличивает урон), но особо важен он для огненного жезла, ибо позволяет его эволюционировать. В идеале надо эволюционировать все 6 предметов оружия, соответственно никакой свободы в выборе пассивок вроде бы нет. Но позже появится оружие, эволюционирующее по иным правилам, или вообще не эволюционирующее, или появится возможность начать с уже эволюционировавшим оружием. Плюс, в игре появится миникарта и возможность подбирать некоторые предметы «с пола», что расширяет возможность сборки (можно взять 6 пассивок, а потом подбирать нужные пассивки с пола — лишь бы опыта на прокачку хватио).
8) Святая вода после эволюции работает очень недурно. Но всё равно хуже библии.
9) Голубка сама по себе — хрень. Но после прокачки белого и чёрного голубя (чтобы открыть чёрного голубя, надо прокачать белого до максимума хотя бы один раз) их можно эволюционировать в радужную птицу, которая херачит только в путь. Но до радужной птицы ещё надо дожить… Это, кстати, пример нетипичной эволюции — голуби эволюционируют друг в друга, без пассивок.
10) Для более структурированной игры смотри в меню список ачивок, и старайся их получить. Можно смотреть гайды в том же steam community — там всё расписано. Или самому искать, если так интереснее.
11) В игре есть «последний уровень» и «финальный босс», и «титры в конце». Но играть можно бесконечно. Условно считается, что получение всех возможных ачивок — это полное прохождение игры.

Интересующимся можно погуглить запрос «Пальмовое масло: мировое зло или просто бизнес».

Из всех перечисленных авторов знаю только Гавриэла Кея. Ещё про Лю Цысиня слышал, вроде.

Кому нужен был ПК, уже купили ПК, и пользуются им. А телефон нужен почти всем, поэтому телефоны покупают почти все. Плюс, кому-то удобнее ноутбук вместо ПК. Поэтому падение продаж вполне понятно, Америку автор тут никакую не открыл.

Я уже некоторое время пользуюсь вертикальной мышью (правда, не Oklick, а Harper). После привыкания мышь вполне годная, с ней и поиграть можно, в т.ч. в шутеры. Проводная. У меня вместо ненужной кнопки переключения режимов есть две кнопки вперёд-назад над и под большим пальцем.
Ещё у моей мыши есть подставка под запястье, позволяет моей не слишком крупной кисти удобно доставать до всех кнопок, не находясь на весу.
Обычными мышками я всё ещё могу пользоваться без проблем (на работе, например, обычная мышка).

Разве что для ОЧЕНЬ мобильных пользователей.
Правильный метод приготовления колд брю:
1) взять большую стеклянную банку (можно банку для варки пива, продаётся в алкашных магазинах) с широким горлышком.
2) взять мешок из некрашеного льна, с затягивающим горловину шнурком (размер мешка должен быть примерно равен размеру горлышка банки).
3) взять многоразовые бутылки с бугельными замками (продаются в алкашных магазинах)
4) взяь робусту грубого или хотя бы среднего помола
5) поместить мешок в банку, раскрыв горловину мешка по диаметру горлышка банки
6) засыпать в мешок робусту
7) залить в мешок (и, соответственно, в банку) воду
8) затянуть горловину мешка, прикрыть чем-нибудь сверху (хорошо, если пивоваренная банка с крышкой с отверстием для водного замка — через него можно вытащить завязки мешка и закрепить их там, чтобы не упали внутрь)
9) спустя N часов аккуратно поднять мешок (не выжимать!) из банки, подставить под него какое-нибудь сито или друшлаг, и дать полежать так над банкой, сливая остатки кофе (не выжимать мешок!!! Отжим будет сцеживать из молотых зёрен некошерные вещества, которые нам в кофе не нужны)
10) высыпать отработанный кофе из мешка (является неплохим удобрением для щелочных почв), разлить кофе из банки в бутылки (так сподручнее хранить), убрать бутылки в холодильник, мешок промыть проточной водой и высушить.
Колд брю в холодильнике можно хранить хоть месяц, а с собой брать в бутылках (за день вне холодильника он не должен испортиться).
Время заварки (N часов) — минимум 7 (это абсолютный минимум, необходимый для экстракции всего кофеина), но обычно, для достижения нормального вкуса, настаивают от 12 часов (7 часов — это очень «жиденький» кофе; я рекомендую 24 часа — так проще).
Важно правильно дозировать кофе и воду. Рекомендую использовать весы (для кофе) и мерные кувшины (для воды), и чётко выдерживать соотношение — от этого зависит концентрация кофе в готовом продукте. Для удобства обычно берут МНОГО кофе и умеренное количество воды — получается очень концентрированный продукт, который для употребления необходимо разбавить (разбавить, кстати, можно и горячей водой — не обязательно пить холодным). Также рекомендую произвести некоторые расчёты, и прикинуть содержание кофеина в готовом продукте (либо отнести его в лабораторию, и узнать концентрацию кофеина там). Надо помнить, что превышение дозы в 400мг кофеина в сутки грозит осложнениями.
Для заварки подходит любая робуста (можно брать самую дешёвую), но я рекомендую вьетнамскую Trung Nguyen Sang Tao 1 (Culi Robusta). Воду можно брать любую.
Использование робусты необходимо для вкуса — именно так называемые «землистые» вкусовые оттенки робусты экстрагируются в процессе холодного настаивания. Характерные для арабики «тонкие» вкусовые оттенки (всякие «нотки фруктов» и т.д., о которых любят втирать интернет-магазины) так и остаются в зёрнах при таком методе приготовления. Также робуста даёт больше кофеина, естественно.
Колд брю действительно имеет менее кислый вкус, и в сети есть отзывы от людей с изжогой, что колд брю не вызывает у них характерной реакции.

Пост вроде бы годный. Добавлю парочку вещей.
Для дезинфекции обуви можно использовать ватку, слегка смоченную медицинским спиртом. Поместить ватку в обувь, и замотать в пакет. Пары спирта убьют всё, что там ещё оставалось живого. Также можно использовать нашатырный спирт, но от него потом обувь будет вонять, придётся проветривать какое-то время.
Помимо покупки Б/У обуви следует также приглядываться к сезонным скидкам — они бывают очень значительными.
В посте не объясняется, в чём разница между замшей и велюром (разница есть).
Если нет понимания, какого цвета крем брать, можно брать чёрный. Чёрный крем можно использовать на любой обуви, она просто станет темнее. Более общий вариант этого же тезиса — надо брать крем того оттенка цвета обуви, какой нравится — обувь приобретёт этот оттенок (т.е. не следует мучить себя поисками крема цвет-в-цвет с обувью; но тут есть ещё лайфхак — если обувь покрашена проникающей краской стандартного цвета, то у этого же производителя обычно есть и крем точно такого же цвета).
Гуталин по выбору цветов обычно существенно беднее крема, но там и пигмента гораздо меньше. Тут вообще без вариантов — чёрный гуталин подходит абсолютно ко всему.
Про нанесение лака автор что-то напутал. Я не знаю технологий домашней лакировки обуви. Что касается крема, то я не могу рекомендовать кисточку для нанесения крема. Часть крема засыхает в кисточке, увеличивая расход крема и создавая необходимость в серьёзной чистке самой кисточки. Лучше использовать кусок ткани.
Щётка для полировки должна быть с длинным, мягким волосом. Обычно эти щётки очень большие (сантиметров 20), их легко узнать по внешнему виду.
Помимо щётки для полировки нужна щётка для чистки — у неё короткая, жёсткая щетина (обычно свиная; длина щетины — полтора-два сантиметра). Чистить обувь щёткой для полировки нельзя (точнее, бессмысленно — она слишком мягкая).
Окончательную полировку (после мягкой щётки) производят нейлоном (проще всего использовать колготки). Это если просто доводить до финиша гуталин. Если делать глассаж — да, нужны мягкие хлопковые тряпки.
Чуть больше по конструкции обуви: на производстве берут колодку, поворачивают её подошвой вверх, и затягивают на ней верх обуви. Затянув верх, его временно крепят на гвоздиках к подошвенной части колодки, на которую уже прикреплена затяжная стелька (также известная как внутренняя подмётка). Промазывают края верха клеем, и ждут, пока он приклеется к затяжной стельке, после чего гвозди убирают (всё это хозяйство потом оказывается внутри, да и лишнюю «юбку» верха потом легко подрезать, поэтому дырки от гвоздей никого не волнуют). А вот дальше идёт крепление подошвы. В клеевом методе подошву просто клеют к затяжной стельке и (по краю) к верху обуви. Клеёнка может легко отклеиться после промокания (ботинок будет «просить каши»). В методе Blake подошву сначала приклеивают, а потом пришивают сквозным швом — обувь снимают с колодки, и специальная машина с длинной ручкой (чтобы засовывать в ботинок) делает сквозные швы через подошву внутрь ботинка. Blake легко узнать по крупным швам, которые идут достаточно далеко от края подошвы, и видны изнутри (если вытащить вкладную стельку). Поскольку швы сквозные, этот метод менее устойчив к воде (через дырки и нитки вода может пробираться внутрь ботинка; чтобы этого не случилось, швы нужно каждый месяц смазывать жиром). В рантовой же конструкции к затяжной стельке пришивают рант (такая кайма по периметру ботинка). Если ручная работа — в затяжной делают канавку, специальным шилом пробивают дырки между рантом и этой канавкой, и через них пришивают. Если машинный пошив, то к затяжной сначала намертво приклеивают тканевую «губу» (у неё Г-образная форма), и к её торчащей половине уже пришивают рант. Потом сверху приклеивают подошву, и пришивают её к ранту по краю ботинка. Швы получаются сквозные, от ранта снаружи (в дешёвой обуви часто есть чисто декоративные копии таких швов) до подошвы, опять же снаружи — внутрь ботинка швы не идут, поэтому через швы ботинок промокнуть не может; а внутренний шов между рантом и затяжной так и остаётся внутри (чтобы через него промокнуть, сам рант должен промокнуть насквозь, а кожа там очень толстая). Есть другие способы крепления, но это обычно вариация на три основные (клеевой, Blake и рант) — приваривание (как приклеивание, но навсегда — не отклеивается), Blake Rapid (двойная подошва), норвержский рант, stitchdown (древний родственник рантовой обуви, там верх выворачивается наружу и пришивается к подошве снаружи — края подошвы там вместо ранта; узнаётся по тому факту, что «рант» там плавно переходит в верх обуви, и имеет тот же цвет).
В плане ремонта рантовая обувь гораздо сподручнее, потому что можно отделить подошву от ранта (разрезать швы) и заменить подошву — ботинок не пострадает (рант будет держать форму обуви), и пришивать новую подошву легко, все швы снаружи. Для замены подошвы на Blake нужна родная колодка — если распороть швы и отклеить подошву, есть шанс отклеить заодно и верх обуви от затяжной, что приведёт к потере ботинком формы (поменяются размер и полнота обуви). Кроме того, нужна швейная машина Blake (для швов внутри), или нужно пришивать подошву руками (что довольно трудоёмко). Для замены подошвы на клеёнке также нужна колодка (но есть кулибинские технологии, типа стачивания старой подошвы почти под ноль, и приклеивание прямо поверх этого слоя новой подошвы).
Сушка обуви: промокшую насквозь обувь переворачивают подошвой вверх, и фиксируют в положении с приподнятым вверх мыском (чтобы вода изнутри вытекала наружу через отверстие для ноги, а не скапливалась в мысочной части). Когда с обуви перестанет капать (это 4-5 часов сушки), её набивают газетами. Газеты меняют каждые полчаса, набивать газетами не слишком плотно (чтобы не растянуть обувь), а обувь должна стоять в нежарком, проветриваемом месте. Когда через 3-4 часа газеты перестанут выниматься из обуви влажными, вставить деревянные формодержатели. Через час заменить формодержатели на другие, потому что первая пара слишком промокнет. После этого дальше сушить минимум 2 суток. Если обувь промокла не насквозь (т.е. её не в тазу купали, а просто носили на ногах, и в неё впитался пот от ступней), то дать влаге испариться где-то полчаса, потом вставить формодержатели, и сушить минимум 2 суток.
Формодержатели должны быть из нелакированной древесины (древесина впитывает влагу). Предпочтительно из розового кедра (выделяет вещества, препятствующие размножению грибков).
Внешнюю грязь с обуви счищают жёсткой щёткой, когда грязь немного подсохнет. Если грязь стирали влажной губкой (такое бывает), то после этого я бы рекомендовал протереть кожу насухо чем-то сухим, иначе высохшие капли воды оставят некрасивые следы.
Косметику на обуви используют в таком порядке: чистка (убрать грязь, предыдущую косметику, и вообще всё лишнее), водоотталкивающая пропитка (если необходимо), бальзам (обязательно после любого контакта с растворителями), крем, гуталин. Можно наносить гуталин на гуталин, но рано или поздно всё равно придётся всё счищать и накладывать заново. Пропитка держится два-три месяца.
Никогда не стирайте обувь в стиралке — высока вероятность потери адгезии (всё расклеится нахрен).
Глянцевая (лакированная) кожа полируется специальной полиролью (обычный гуталин не подходит). Больше ухаживать за ней никак нельзя — она не впитывает бальзам, не впитывает грязь (чистить её можно просто водой), не впитывает крем. Служит год-два, потом трескается. Трескается на морозе. Плавится в жару. Лаковая обувь надевается только под особые мероприятия (парады, концерты, приёмы и т.д.).
Очистителем нужно всегда обрабатывать полностью (!) оба ботинка, даже если пятно только на одном, и только в одном месте. Потому что почти все очистители дают потерю цвета, и от затирания одного места образуется светлое пятно.
Судя по всему, статья является переводом с английского. В России никто не называет гуталин «полиролью», и никто не говорит о нанесении «лака» для блеска (наносят гуталин, ну, или воск).
Рекомендация по использованию кондиционера (т.е. бальзама) после полировки — лютейший бред. Гуталин и полировка — это финишная обработка, после них на обувь нельзя ничего наносить, кроме гуталина.
Обработка ранта и ребра подошвы — только для кожаного ранта и кожаной подошвы. Их, во-первых, красят (обычно в чёрный). Во-вторых, покрывают воском (есть специальные инструменты, которые нагревают, и ими утюжат воск на ребре). Дома можно максимум подправить кремом и заполировать гуталином, но в итоге всё равно придётся нести в мастерскую.
Если на косметике написано «силикон» или «силиконовое масло», её смело можно выбрасывать в мусорку. Силиконовое масло (жидкая форма силикона) никогда не засыхает, убивает проницаемость кожи (это плохо; кожа должна пропускать воздух и водяной пар), и притягивает на себя пыль и грязь.
Жир норки/гуся/кабана (вообще любой жир; на самом деле там зачастую совсем не норка и не кабан в баночке, но это — детали) плохо сочетается с гуталином (гуталин не ложится на жирную поверхность, а мазать чем-то поверх гуталина — ересь, как я уже говорил). Использование жира как альтернативного финишного средства вместо гуталина возможно (его надо сильно не втирать, а просто размазать тонким слоем), но мне не нравится (меньше устойчивость к грязи, и не блестит).
Статья точно переводная. «Защитные кожухи», автор? «Топпи»? Серьёзно? У нас никто так не говорит. Это называют «резиновый накат» или «резиновая профилактика» на подошву. Металлические штуки, которые устанавливаются на подошву — это либо «косячки», либо «набойки». Металлические набойки, кстати, ставятся только на мыски (на каблуки их ставить строго запрещено минздравом), и предназначены для тех, кто очень сильно стирает кожаную подошву именно на мысках (на резиновую подошву их поставить физически невозможно).

Насколько я слышал, миф о грязном средневековье распространялся в эпоху Возрождения. Говорят, это был политический заказ — в эпоху Возрождения был расцвет науки, но в плане уровня жизни было падение, поэтому было решено выставить прошлые века в неприглядном свете, чтобы на их фоне не казаться такими убогими.

Такого добра в Москве навалом. Есть, например, Боровское шоссе, которое кусками можно найти на карте юго-запада столицы то тут, то там. Когда-то оно было цельным, но в ходе развития некоторые его участки либо влились в другие улицы, либо были застроены.