Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
«пассажирам придется спрыгивать буквально в пустоту, предварительно скинув туда багаж» — Чушь, такой проблемы нет. Автор не в курсе, что у пассажирских вагонов есть лестница с дополнительной выдвигающейся ступенькой, которые проводник открывает и выдвигает при стоянке у низкой платформы (приподнятой на 10-15см, как тротуар).
Увы, это не надежный показатель: например мой смарт и у жены, такой фокус выкидывают когда в лифт заходим. Какой-то идиот запроектировал стенки нового лифта из стали. Случись чего- не дозвониться из лифта. При этом, и щели в лифте большие и отверстия для вентиляции, там есть. И их размеры, явно больше длины волны СВЧ, т.е оно туда вполне может утекать, но смарт уже не ловит. К чему все: мощность магнетрона (750вт) не сопоставима с мощностью сотового приемопередатчика (до 10вт). То, что для сотового и вышки уже достаточно, не факт что достаточно для безопасности магнетрона на человека.
--
Но — да. Если уж и сотовый сможет «достучаться» из микроволновки, то это уже прям совсем беда с защитой. %-(
«Разные бренды» — это очевидно. Даже «на рынке», все поделки разные. :-)
Тяга к брендам, с их рекламой, понятна. Особенно, если вы профессиональный повар.
Просто я, как технарь, хочу понять чем таким принципиальным для домохозяйки (если выкинуть маркетинговую шелуху) отличается кастрюля «от шанели» от кастрюли «с рынка». Жена сказала «ни чем», лишь бы дно прилегало ровно, да и то, не обязательно (чуть дольше закипает).
Я сам, приглядевшись, увидел разницу в работе у разных крышек — одни при слабом кипении упускают конденсат наружу, у других стекает внутрь. И то, и другое, на недорогой посуде, причем утекает у чуть более дорогой. :-) На сильном кипении упускают все. :-D
Что же еще? Чем таким хуже или лучше, что реально ощутимо и оценимо? Стенки? Ручки? Дизайн? Марка нержавеющей стали?
Битва антипригарных материалов на сковородках — это понятно, а вот кастрюли?
«Проверка на наличие излучения — Если специальный индикатор показывает отсутствие излучения» — во первых, проверок надо две, во вторых, на бытовом уровне достаточно простого «искателя проводки». Многие (но не все) искатели прекрасно ловят высокочастотные наводки от магнетрона и прочей бытовой техники.
Сначала проверяем свой искатель на любом телевизоре — если при приближении к тв на полметра — 20см, искатель срабатывает, значит он годится и для грубой оценки микроволновки. запоминаем это расстояние. Если не срабатывает, или срабатывает совсем «в упор» — слишком грубый (или есть полосовой фильтр на прием только 50Гц от сети), не годится.
Первая проверка микроволновки — верно, это проверка срабатывания рядом с микроволновкой, чисто на исправность магнетрона и его питания.
Вторая (не менее важная) — проверка расстояния, на котором срабатывает индикатор. Если срабатывает дальше 1 метра (двойного расстояния срабатывания у телевизора) — значит мощность снаружи микроволновки слишком велика, вероятно есть утечка. Если первичный осмотр ничего не показал, надо везти в мастерскую, проверять там. Использовать такую микроволновку — вредить здоровью. Нечего рисковать собой и близкими.
По-простому: если даже такой, крайне грубый индикатор, показывает значительное (2-3 раза) превышение излучений микроволновки над излучениями тв — проблема точно есть. Если он ничего не показал — это не значит ничего (ни хорошего ни плохого), индикатора могло просто «не хватить».
--
«Неплотное закрытие может привести к утечке микроволн и повредить магнетрон. „- это-то да. Но ничего, что при этом и бедному пользователю достается изрядная часть микроволнового излучения? Это реальный, большой и долговременный вред здоровью! Хрен с ним, с магнетроном...
--
Магнетрон — очень простая и надежная штука, там почти нечему ломаться. Выводы в разъеме — это катод с накалом, отсюда и несколько ом. И еще. Если магнетрон не излучает, не факт, что сломался именно он. Надо проверять и пусковой конденсатор и исправность концевиков — датчиков закрытия дверцы.
--
Кстати, у меня несколько раз вставал кулер и если бы я не обратил внимание на необычную, более тихую работу микроволновки, то — все. Была бы поломка, перегрев магнетрона. А так — разобрал, почистил, смазал и все ок.
Еще срабатывалась кнопка “быстрый старт/+30сек» — самая ходовая и удобная, мы практически только ей и пользуемся.
Эээ… ребятки, вы ник авторши видели? Помягче надо с девушками. :-) Особенно с блондинками. :-D
«Не заряжайте смартфон с помощью быстрой зарядки долго. » — это действительно, глупый совет: во первых — телефон имеет встроенный контроль зарядки и снизит ток по мере заряжания, отсюда и заметное снижение температуры ближе к концу. Во вторых — даже если забыть телефон на зарядке на неделю — ничего не случится: по достижении 100% заряда, смарт вовсе прекратит потреблять ток от зарядки и она будет потреблять от сети мизерную мощность холостого хода. Смарт, по мере разрядки будет периодически потреблять ток от зарядки, но мало и не долго. Угрозы в виде перегрева — точно нет, пока они исправны. Проблема может возникнуть с совсем старой и полумертвой батареей — смарт может пытаться ее зарядить вечно, и тут температуры могут быть большими.
Про самый реально опасный вариант, она не сказала — попытка заряжать смарт во время ресурсоемких игр. Смарт и сам как печка, а тут еще и батарея подогревается… Опасное «комбо», да и батарея спасибо не скажет…
Судя по всему, отличия были связаны с обеспечением работы редкого и мощного проекционного кинескопа. Повышенное анодное напряжение, побольше токи… Прием-усиление-детектирование-формирование развертки — все это типовые задачи с типовыми схемными решениями того времени.
«Но факт остаётся фактом – человек, далёкий от инженерии, не разберётся во всем этом.» — да и не надо, наверное. В инструкции четко написано: главы 3,4,5 — для специалистов. А вы что хотели?
На страничке по ссылке, внизу есть ссылка на скан подробной инструкции с разделами «для телемастера». Все в инструкции понятно расписано. Коротко: схема содержит 29 ламп (тогда обычно было 18-22), формирующих звук и изображение. Схема ТОПАЗа схожа с тв РУБИН-102 с некоторыми отличиями. Основное отличие — в формировании картинки с помощью проекционной трубки (высокая яркость свечения люминофора, срок службы всего 500 часов) и оптической системы с вогнутым и прямым зеркалами и фокусирующей линзой. Оптическая схема в инструкции есть, она похожа на схему телескопа — рефлектора.
Что интересно: судя по картинке в инструкции, этот телевизор предназначался не только для дома, но и для показов в классе-аудитории. Первоначальную установку тв и антенны, их настройку должен был делать телемастер из телеателье, затем — сами. Как обычно тогда.
Как страшно жить-то! Поддельная кастрюля! что это?! И почему она хуже, если материал — легко стерилизуемые нержавейка и стекло?!
Лично я, не обращая внимание на брендовость, беру посуду с плоским толстым дном и сковородки с толстыми стенками — это издержки использования электроплиты.
Сковородки — вообще расходка, их надо менять периодически, иначе пригорать все начинает. Дорогущие брендовые — не настолько лучше, насколько дороже. Тоже пригорают, перестал их покупать.
" VLB была 32 разрядной" — верно.
«Не уверен что там даже был буфер.» — не было. Только прямое к процу. По этому, только три слота VLB, причем использовать третий было рискованно, начинались сбои. в принципе, двух тогда было достаточно: в одном — видяха, в другом — мультикарта (порты и IDE).
Кстати, IBM тогда толкала свою шину MCA (уже буферизованную), но рынок выбрал «открытый вариант».
«Менять каждые три года в зиму, и не заморачиваться.» — для классического «жигулевского» АКБ — в целом верно. Там они служат как раз 4-5 лет. Но на приличных машинах, с большими АКБ, это дороговато и жирновато. Особенно если стоит дорогущий AGM. Да и служат они там гораздо дольше. Мой рекорд — 14 лет работы оригинального Ca-Ca АКБ.
Да. Более того, зимой достаточно 1 раз разрядить АКБ до 11v. Даже -7 градусов хватит заморозить банки АКБ за ночь и испортить его навсегда. Даже если вздутые стенки не лопнут. А при температуре ниже -20...-25 АКБ не заряжается вовсе, пока чуток не согреется. У кого АКБ в багажнике — ездить придется долго и упорно. Или проситься в теплый бокс или гараж на подзарядку. В мегаполисах — можно на подземную парковку встать.
Поправлять и дополнять этот огрызок конспекта начинающего автомобилиста можно до бесконечности.
Даже просто совет «достать АКБ и осмотреть» — дебилен до нельзя: все, что можно увидеть НА АКБ, все видно и без снятия. АКБ снимают не для удовлетворения любопытства, а для замены или отогревания-заряжания вдали от машины. На некоторых машинах отключение АКБ ведет к серьезным «сервисным манипуляциям» по восстановлению настроек умной электроники. На некоторых, неправильно закодированных машинах стираются навсегда второстепенные настройки (сделанные для удобства старым хозяином, но не прописанные как надо). Не все умеют погасить «красный флажок» на приборке после отключеня акб.
И таких нюансов — прорва.
Ну и главный совет, за автора: сначала проверить исправность машины на сервисе (токи покоя, время засыпания, правильность зарядки и работоспособность генератора, отсутствие сбоев и ошибок в памяти ЭБУ машины, отсутствие китайских «дооснащений-самоделок», старых-полудохлых сигнализаций, жрущих заряд как не в себя), а потом уже менять АКБ. Иначе придется вскоре покупать его заново.
«Также мультиметром смотрим пусковой ток» — дальше можно не читать. Абсолютно дурацкий совет для автомобилистов. Нет в продаже бытовых мультиметров, способных пропустить и измерить пусковой ток в сотни ампер. Да и не нужно, это делается по другому, но автор этого материала совсем не в теме, о чем пишет.
Более того, он пропустил такую бездну важной инфы, связанной с аккумуляторами и машинами, что стыдно за него. Он вполне мог ограничится простым «советом для наездниц» — ехать в профильный сервис, делать что там скажут и просить 3 года гарантии. Дешево не будет, но все будет работать как надо.
«Также важно на аккумулятор смотреть, особенно что внутри, какие элементы» — с китайскими марками шуриков и смотреть особо не на что. Все что написано снаружи — вранье. Все что внутри — быстро деградирует. Зато очень дешево и не жалко. Особенно, «на пробу».
ИМХО, на что посмотреть — так это на взаимозаменяемость с брендовыми батареями массовых серий. А то, где потом нестандартную батарею взамен сдохшей искать...
Ну и заранее определиться с «мощей» как шурика, так и батареи: брать 3-элементный небольшой-легкий шурик с батареей В ручке, или уже большой 5-элементный, с батареей НА ручке.
«или отвертка ручками» — это вы видимо, очень редко мебель собираете или ремонты без крепления листовых материалов, когда счет шурупов переваливает за сотню. Шурик реально экономит силы и время.
Но надо четко понимать, что он не дает почувствовать момент, когда пора остановиться при затяжке короткого крепежа в неоднородных и слабонесущих материалах, когда его легко сорвать — провернуть. Тогда, если не халтурить, настраивают в шурике предельный момент поменьше, с небольшим «недотягом» и уже отверткой аккуратно дотягивают.
И еще: гнаться за мощностью — получить излишний вес. Тут уже идти от потребностей (длина шурупа и во что). Кто-то пару шуриков разных мощностей держит, кто-то шурик и гайковерт…
--
Но — да. Если уж и сотовый сможет «достучаться» из микроволновки, то это уже прям совсем беда с защитой. %-(
Неужто SDR сотового модема можно так использовать?
Тяга к брендам, с их рекламой, понятна. Особенно, если вы профессиональный повар.
Просто я, как технарь, хочу понять чем таким принципиальным для домохозяйки (если выкинуть маркетинговую шелуху) отличается кастрюля «от шанели» от кастрюли «с рынка». Жена сказала «ни чем», лишь бы дно прилегало ровно, да и то, не обязательно (чуть дольше закипает).
Я сам, приглядевшись, увидел разницу в работе у разных крышек — одни при слабом кипении упускают конденсат наружу, у других стекает внутрь. И то, и другое, на недорогой посуде, причем утекает у чуть более дорогой. :-) На сильном кипении упускают все. :-D
Что же еще? Чем таким хуже или лучше, что реально ощутимо и оценимо? Стенки? Ручки? Дизайн? Марка нержавеющей стали?
Битва антипригарных материалов на сковородках — это понятно, а вот кастрюли?
Сначала проверяем свой искатель на любом телевизоре — если при приближении к тв на полметра — 20см, искатель срабатывает, значит он годится и для грубой оценки микроволновки. запоминаем это расстояние. Если не срабатывает, или срабатывает совсем «в упор» — слишком грубый (или есть полосовой фильтр на прием только 50Гц от сети), не годится.
Первая проверка микроволновки — верно, это проверка срабатывания рядом с микроволновкой, чисто на исправность магнетрона и его питания.
Вторая (не менее важная) — проверка расстояния, на котором срабатывает индикатор. Если срабатывает дальше 1 метра (двойного расстояния срабатывания у телевизора) — значит мощность снаружи микроволновки слишком велика, вероятно есть утечка. Если первичный осмотр ничего не показал, надо везти в мастерскую, проверять там. Использовать такую микроволновку — вредить здоровью. Нечего рисковать собой и близкими.
По-простому: если даже такой, крайне грубый индикатор, показывает значительное (2-3 раза) превышение излучений микроволновки над излучениями тв — проблема точно есть. Если он ничего не показал — это не значит ничего (ни хорошего ни плохого), индикатора могло просто «не хватить».
--
«Неплотное закрытие может привести к утечке микроволн и повредить магнетрон. „- это-то да. Но ничего, что при этом и бедному пользователю достается изрядная часть микроволнового излучения? Это реальный, большой и долговременный вред здоровью! Хрен с ним, с магнетроном...
--
Магнетрон — очень простая и надежная штука, там почти нечему ломаться. Выводы в разъеме — это катод с накалом, отсюда и несколько ом. И еще. Если магнетрон не излучает, не факт, что сломался именно он. Надо проверять и пусковой конденсатор и исправность концевиков — датчиков закрытия дверцы.
--
Кстати, у меня несколько раз вставал кулер и если бы я не обратил внимание на необычную, более тихую работу микроволновки, то — все. Была бы поломка, перегрев магнетрона. А так — разобрал, почистил, смазал и все ок.
Еще срабатывалась кнопка “быстрый старт/+30сек» — самая ходовая и удобная, мы практически только ей и пользуемся.
«Не заряжайте смартфон с помощью быстрой зарядки долго. » — это действительно, глупый совет: во первых — телефон имеет встроенный контроль зарядки и снизит ток по мере заряжания, отсюда и заметное снижение температуры ближе к концу. Во вторых — даже если забыть телефон на зарядке на неделю — ничего не случится: по достижении 100% заряда, смарт вовсе прекратит потреблять ток от зарядки и она будет потреблять от сети мизерную мощность холостого хода. Смарт, по мере разрядки будет периодически потреблять ток от зарядки, но мало и не долго. Угрозы в виде перегрева — точно нет, пока они исправны. Проблема может возникнуть с совсем старой и полумертвой батареей — смарт может пытаться ее зарядить вечно, и тут температуры могут быть большими.
Про самый реально опасный вариант, она не сказала — попытка заряжать смарт во время ресурсоемких игр. Смарт и сам как печка, а тут еще и батарея подогревается… Опасное «комбо», да и батарея спасибо не скажет…
«динамики на 5 ватт» — нормально, говорим же мы «лампочка на 100 ватт». :-)
«Но факт остаётся фактом – человек, далёкий от инженерии, не разберётся во всем этом.» — да и не надо, наверное. В инструкции четко написано: главы 3,4,5 — для специалистов. А вы что хотели?
Что интересно: судя по картинке в инструкции, этот телевизор предназначался не только для дома, но и для показов в классе-аудитории. Первоначальную установку тв и антенны, их настройку должен был делать телемастер из телеателье, затем — сами. Как обычно тогда.
Лично я, не обращая внимание на брендовость, беру посуду с плоским толстым дном и сковородки с толстыми стенками — это издержки использования электроплиты.
Сковородки — вообще расходка, их надо менять периодически, иначе пригорать все начинает. Дорогущие брендовые — не настолько лучше, насколько дороже. Тоже пригорают, перестал их покупать.
«Не уверен что там даже был буфер.» — не было. Только прямое к процу. По этому, только три слота VLB, причем использовать третий было рискованно, начинались сбои. в принципе, двух тогда было достаточно: в одном — видяха, в другом — мультикарта (порты и IDE).
Кстати, IBM тогда толкала свою шину MCA (уже буферизованную), но рынок выбрал «открытый вариант».
Даже просто совет «достать АКБ и осмотреть» — дебилен до нельзя: все, что можно увидеть НА АКБ, все видно и без снятия. АКБ снимают не для удовлетворения любопытства, а для замены или отогревания-заряжания вдали от машины. На некоторых машинах отключение АКБ ведет к серьезным «сервисным манипуляциям» по восстановлению настроек умной электроники. На некоторых, неправильно закодированных машинах стираются навсегда второстепенные настройки (сделанные для удобства старым хозяином, но не прописанные как надо). Не все умеют погасить «красный флажок» на приборке после отключеня акб.
И таких нюансов — прорва.
Ну и главный совет, за автора: сначала проверить исправность машины на сервисе (токи покоя, время засыпания, правильность зарядки и работоспособность генератора, отсутствие сбоев и ошибок в памяти ЭБУ машины, отсутствие китайских «дооснащений-самоделок», старых-полудохлых сигнализаций, жрущих заряд как не в себя), а потом уже менять АКБ. Иначе придется вскоре покупать его заново.
Более того, он пропустил такую бездну важной инфы, связанной с аккумуляторами и машинами, что стыдно за него. Он вполне мог ограничится простым «советом для наездниц» — ехать в профильный сервис, делать что там скажут и просить 3 года гарантии. Дешево не будет, но все будет работать как надо.
ИМХО, на что посмотреть — так это на взаимозаменяемость с брендовыми батареями массовых серий. А то, где потом нестандартную батарею взамен сдохшей искать...
Ну и заранее определиться с «мощей» как шурика, так и батареи: брать 3-элементный небольшой-легкий шурик с батареей В ручке, или уже большой 5-элементный, с батареей НА ручке.
Но надо четко понимать, что он не дает почувствовать момент, когда пора остановиться при затяжке короткого крепежа в неоднородных и слабонесущих материалах, когда его легко сорвать — провернуть. Тогда, если не халтурить, настраивают в шурике предельный момент поменьше, с небольшим «недотягом» и уже отверткой аккуратно дотягивают.
И еще: гнаться за мощностью — получить излишний вес. Тут уже идти от потребностей (длина шурупа и во что). Кто-то пару шуриков разных мощностей держит, кто-то шурик и гайковерт…