Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
«смогу ли самостоятельно выбить втулку» — без опыта и приспособлений, съемников — будет много ненужного гимора:
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
«Поэтому при замене старого сальника сравниваем пружины и ставим ту, что потуже. » — как опытный автовладелец, сменивший множество сальников, могу уверенно сказать, что «сила пружины» — не тот параметр, на который нам надо смотреть. Совсем.
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
«Если же тепло поступает только с одной стороны (от подложки), то температура срабатывания может сильно уходить от желаемой.» — насколько я понимаю в электронике, раз уж в датчике есть специальная площадка (подошва) для теплообмена и крепления, то именно ее температура и должна нормироваться по даташиту. То, что есть несовпадение реальности с паспортными данными именно на этом темореле, говорит только о качестве его изготовления. Впрочем, я допускаю, что они все там «недомерки», по старой китайской традиции. Хотя, в инете есть аналогичный тест, там автор намерял Тсрабатывания:
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«У моста ноги подогнуть сложно, они там жутко толстые!» — выпаять мост, подогнуть ноги по очереди и запаять обратно. Так не будет риска отрыва дорожек или скола корпуса. Если будет охлаждение кулером, то не обязательно, мост не слишком горячий.
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
Имею «исходный» аппарат, Hantek2D42, клоном/урезком которого, вероятно является сабж: параметры получше, общая схема и дисплей, расположение и назначение кнопок одинаковы.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Спасибо за тест, давно присматриваю подобный вариант ИБП. Радует наличие дополнительных +12в.
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Аренда — да, но по сути, это вариант каршеринга.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
Пошли байки про «страшную-страшную зарядку», которая кипятит батарею смарта, засылает вирусы и крадет деньги. :-)
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
На штрафах далеко не уехать — их все равно мало для серьезных дел. Зато, они порождают большой негатив, который возвращается чиновникам на выборах. Чиновники поумнее, стараются собирать с «проезжих», что бы негатив «не возвращался» лично им (злопамятными местными жителями), а уходил дальше, к центру, который не горит желанием быть ответственным за «перегибы на местах». Так что, подобные законопроекты — неизбежное следствие балансировки «стрижки баранов» центром и регионами.
Главная проблема водителей — это упорное желание местных чиновников собрать как можно больше денег, любым законным способом, хоть 3 камеры подряд, на участке где год назад закончен ремонт и «забыты» знаки ограничений.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)
Одно дело «отапливать и питать» сам ветряк, на технические нужды, и совсем другое дело сливать это электричество потребителям, выдавая его за экологично-зеленое. Что из этого было в реальности?
Ничего не понял, что хотел сказать автор и причем тут динамика численности населения в «докомпьютерную эру»?
«Незаконвентированные выходы, монеты, которые возможно были утеряны — что мешает их снова пустить в майнинг?
--
»накапливать криптовалюту." — нет ничего рискованнее, чем копить высоковолатильные активы, да еще, не имеющие физического воплощения. И доказательство этому — данные приведенные автором: «утеряно от 3 до 5 миллионов из добытых 19,5 миллионов биткоинов.»
Для тех, «кто в танке»: до 25% накопленных активов потеряно хозяевами за очень короткий срок.
Каршеринг — единственное направление, где такая подсказка к месту: народ не читает инструкции.
Всем остальным, эта подсказка не слишком нужна. Тот же «ваш друг» — уже никогда не забудет, где же заправочная горловина у его машины. :-)
Вы, лучше бы, предложили напоминалку требуемой марки бензина 92-95-98 писать — а вдруг забудет, что заливать надо. (цена ЭТОЙ ошибки может быть намного выше, чем перестановка машины к другой бензоколонке). Вот амеры — подписывают же «disel». :-)
«Если с завода в фарах вашего авто установлены галогеновые фары, то установка светодиодов запрещена. Однако если такие изменения предусмотрены производителем, то установка возможна» — не надо вводить в заблуждение.
Все заводские фары со светодиодами имеют маркировку «LED». Более того, светодиоды там установлены не в стандартном посадочном конструктиве галогенок типа H1, H7 и т.п., а намертво впаяны, по нескольку штук, каждый в свое гнездо и со своим персональным рассеивателем, направленным на свой кусочек из общего пучка света.
Светодиодная «лампа» с множеством СИД (типа COB, иначе «кукурузина»), принципиально никак не может быть сфокусирована — все оптические системы старых фар рассчитаны на почти точечный источник света, размером 5мм (спираль галогенки). Единственный вариант светодиода, хоть как-то похожий на нее — это светодиоды CSP, тут совет правильный.
Из опыта — если в фаре нет фокусирующей линзы — лучше и не пытаться — хорошего, не слепящего пучка не получить. Увы. Рефлекторная фара слишком плохо фокусирует свет, на слабеньких галогенках это еще как-то терпимо, но все более яркие источники — реально слепят. Берегите себя и встречных.
Бетонные дороги имеют смысл там, где нет нужды в шипованной резине — на юге.
Больше чем уверен, что в северных штатах сша, бетона нет. амеры умеют считать деньги.
нужно ли быстросъемное крепление в видеорегистраторе?
Нет.
— Регистратор в своей машине должен быть установлен стационарно и не особо заметно. Лучше, если сразу на заводе, в конструктив салонного зеркала (само зеркало или его ножка). Все редкое «общение» с ним должно идти через смартфон. И лишь флешка и кнопка «срочное фото» должны быть видны и легко доступны «голыми руками».
При таком раскладе, практически нет нужды снимать его. Ему не нужен экран. Ему не нужен аккумулятор или не менее дорогой ионистор (все питание от машины). Он ничего не пропустит, если сработает штатная сигнализация (вскрытие ворами без удара).
Весь остальной «непрофильный» функционал (навигатор, радар-информатор, плеер, андроид авто, карплей и т.п.) можно легко получить от автомобильной «магнитолы» с андроидом и с гооораздо более внушительным экраном.
— А если машина не своя (каршеринг, работа в автопарке на разных машинах), то быстросъем тем более не нужен, по причине невозможности быстрого переноса между машинами всего комплекта в целом (регистратор без посадочного места не работает).
Все верно. Но молодежи трудно это объяснить, все свои шишки набить норовят: сыну сказал — проверяй болты после монтажа, докрути хоть по паре штук на каждом колесе, давление проверь. А он мне: — они же профессионалы, с инструментом...
Тогда взял инструмент и демонстративно сам ему проверять начал… подействовало. Не знаю, надолго ли. :-(
«сбивать молотком» — варварство, можно повредить поверхность вала рядом, а это посадочное место подшипника. Раскалывать втулку «гайколомом» — нужно его иметь и уметь не перестараться. Спиливать болгаркой — опять риск повреждения вала рядом.
Как по мне — или сделать (взять на время) съемник, или оставить втулку в покое, если она «еще ничего».
Кстати, для установки втулки, тоже приспособа нужна: забивать «через трубку», а не по ребру втулки, останутся забоины, можно оставить царапину на втулке — сальник быстро протечет.
Не знаю, насколько все это вам по силам :-)
Пример: в машинах специально делают сальники со сниженным усилием «на вал», есть даже модели сальников вообще без пружины! Сильное обжатие вредно: сильнее износ вала и быстрее порча сальника.
Нам важно другое:
1. степень износа вала (втулки) в месте прилегания уплотняющих кромок сальника. Тут, если все достаточно гладко (ноготь не особо цепляется, проскальзывает), то не паримся. Если есть заметная выработка, то сальник ставить «просто так» нельзя — уплотнения не будет, скоро потечет снова. Либо шлифовать-полировать (это не авто, бессмысленно по деньгам), либо заменять втулку (нужны инструменты — приспособы), либо ставить новый сальник с небольшим осевым сдвигом, через прокладку, что бы кромки попали на «свежую», не изношенную поверхность вала. Опытные мастера это умеют. Недо-мастера ставят сальник «обратной стороной», без прокладок, это тоже смещает кромку на валу, но уплотнение начинает работать не так, как требуется. Тут будет лотерея, где-то все будет неплохо, а где-то потечет.
2. Не экономьте на сальнике. Берите по возможности, современные автомобильные версии, они не черные (резиновые), а коричневые. Лучше состав и ходимость эластичного материала.
3. Обращайте внимание на направление вращения вала и «направленность» сальника. Бывают универсальные, бывают «направленные» сальники с насечкой у рабочей кромки в определенную сторону. Для стиралки лучше универсальные — меньше вероятность ошибки.
KSD-01F H 40°C 44.4
KSD-01F H 50°C 55.2
KSD-01F H 60°C 56.9
Такие вот разбросы. Не удивлюсь, если со временем эти цифры еще уплывут, от приработки/износа/старения. Механика же-ж.
--
Все термо датчики НЕОБХОДИМО ставить как можно ближе к точке с максимальной контролируемой температурой. Подвижка в сторону (ради удобства и прочего) ведет к тому, что резко растет запаздывание реакции на повышение Т. На быстрых процессах это может оказаться фатально. Кроме того, потери тепла при его передаче датчику могут сильно завышать критическую точку работы: усилок уже «захрипел» от перегрева, а датчик так и не нагрелся...
Судя по фото, «медяшка» практически бесполезна, а датчику она и вредна, снимайте ее и крепите датчик прямо на фланец крепления усилителя, под общий болт.
— Брюзжание на вскидку :-)
То, что МС усилка прогрета до 120 градусов — не нормально. Перегруза по нагрузке нет?
Либо совсем хреновый тепловой контакт корпуса микрухи с радиатором (горб на радиаторе у винта, изгиб фланца МС), может без пасты. Плюс к тому:
Радиатор налеплен «как вышло», точка максимального тепла на МС, попала на самый край радиатора, да еще не вся ширина фланца задействована для передачи тепла. Не здорово.
Ну и то, что на фланце у TDA7294 присутствует не земля, а -Vs, надо учитывать при монтаже-креплении радиатора в корпус (электроизолирующие термопрокладки под эти МС не нужны).
Кстати, по даташиту, TDA7294 требуется два крупных кондера по питанию, на + и -, по 1000 мкФ на каждую МС. На плате вижу пару от силы 680, судя по размеру, хотя должно быть 2200, хотя бы :-)
На нагрев не влияет, но…
«Термистор» — тогда понятно, плавный пуск реализован, щелчок в акустике убрать. Не слишком хорошее решение: время охлаждения (повторный пуск) у этого термистора больше минуты. Нежелательно повторно включать его без паузы хоть 20-30 сек.
— Color TFT LCD, 320×240 pixels resolution
— Maximum real-time sampling rate: 250MSa/s
— With edge triggering function, it can be automatically detected
— Selectable bandwidth limit: 20MHz
Очень неудобно управлять разверткой Хантека, неинтуитивно заданы кнопки, путаюсь, хочется логичной схемы: низ/верх — +-вольтделение, право/лево — +-времяделение. Даже перепрошивал модифицированную прошивку, где обещалось поправить. Но нет. верх-низ так и осталось для сдвига ноля.
Вопрос: интересно, а тут это исправлено, или прошивки только лого отличают?
Ваш опыт подтвердил еще раз, что все что берется на али, нужно брать с двукратным запасом по параметрам и быть готовым к «допиливанию».
--
зы. Не понравилась температура варистора на входе ИБП. Что-то он горячеват, это не правильно.
Желательно заменить на чуть более высоковольтный номинал.
Мост без охлаждения — можно подогнуть ноги и прислонить-прикрутить его к радиатору по соседству.
R5 — греет D1, так и просится удлинить ему ноги, немного отодвинуть от диода.
Она как правило длительная, после первой заправки обычно запоминаешь сторону. :-)
Сколько машин было, и наши, и иномарки — ни на одной надписей не оказалось (а наклейки с предупреждениями «для даунов» были, типа не направлять пистолет на себя, не пить и т.п.).
Хотя, если в семье есть пара машин с разным октановым числом топлива, то ошибка становится довольно реальной. Проверено на себе, хорошо вовремя вспоминал, поправлялся.
1. «Параноикам» можно посоветовать не пользоваться общественными зарядками, а лучше и общественным транспортом: там вполне реально подхватить и «человеческий» вирус. :-)
2. «Просто осторожным людям», можно посоветовать носить с собой шнур «только для зарядки», у которого соединены только два контакта питания в USB. Быстрая зарядка не пойдет, но 10Вт будет всегда. Безопасно от вирусов. Можно купить недорогой «тестер зарядки», если боитесь сломанной зарядки, с большим напряжением, для предварительной проверки.
3. Всем прочим можно смело забыть о проблеме: Современные смарты с функцией быстрой зарядки переваривают даже повышенное напряжение, блокируя его на входе, если не вышло правильное согласование зарядки и смарта. А вирус еще надо умудриться «впустить» в смарт, скачав что-то или дав разрешение на доступ.
Те дороги, которые раньше относились к категории «90 км/ч», теперь массово занижены до «50 км/ч», конечно ради святой безопасности «всех от всех». Ну и конечно, с контролем скорости каждые несколько километров. Бюджет пустеющих придорожных поселков, надо же как-то наполнять...
Так что я рад, что таким ретивым «придорожным хозяйственникам» подрежут возможность собирать «подорожную».
21-й век на дворе, а скорости — как для лошадных экипажей 19-го. :-)
«Незаконвентированные выходы, монеты, которые возможно были утеряны — что мешает их снова пустить в майнинг?
--
»накапливать криптовалюту." — нет ничего рискованнее, чем копить высоковолатильные активы, да еще, не имеющие физического воплощения. И доказательство этому — данные приведенные автором: «утеряно от 3 до 5 миллионов из добытых 19,5 миллионов биткоинов.»
Для тех, «кто в танке»: до 25% накопленных активов потеряно хозяевами за очень короткий срок.
Всем остальным, эта подсказка не слишком нужна. Тот же «ваш друг» — уже никогда не забудет, где же заправочная горловина у его машины. :-)
Вы, лучше бы, предложили напоминалку требуемой марки бензина 92-95-98 писать — а вдруг забудет, что заливать надо. (цена ЭТОЙ ошибки может быть намного выше, чем перестановка машины к другой бензоколонке). Вот амеры — подписывают же «disel». :-)
Все заводские фары со светодиодами имеют маркировку «LED». Более того, светодиоды там установлены не в стандартном посадочном конструктиве галогенок типа H1, H7 и т.п., а намертво впаяны, по нескольку штук, каждый в свое гнездо и со своим персональным рассеивателем, направленным на свой кусочек из общего пучка света.
Светодиодная «лампа» с множеством СИД (типа COB, иначе «кукурузина»), принципиально никак не может быть сфокусирована — все оптические системы старых фар рассчитаны на почти точечный источник света, размером 5мм (спираль галогенки). Единственный вариант светодиода, хоть как-то похожий на нее — это светодиоды CSP, тут совет правильный.
Из опыта — если в фаре нет фокусирующей линзы — лучше и не пытаться — хорошего, не слепящего пучка не получить. Увы. Рефлекторная фара слишком плохо фокусирует свет, на слабеньких галогенках это еще как-то терпимо, но все более яркие источники — реально слепят. Берегите себя и встречных.
Больше чем уверен, что в северных штатах сша, бетона нет. амеры умеют считать деньги.
Увы — нет. Автор статьи не в курсе, что есть шипованная резина и что она крайне быстро убивает даже бетонное покрытие.
Нет.
— Регистратор в своей машине должен быть установлен стационарно и не особо заметно. Лучше, если сразу на заводе, в конструктив салонного зеркала (само зеркало или его ножка). Все редкое «общение» с ним должно идти через смартфон. И лишь флешка и кнопка «срочное фото» должны быть видны и легко доступны «голыми руками».
При таком раскладе, практически нет нужды снимать его. Ему не нужен экран. Ему не нужен аккумулятор или не менее дорогой ионистор (все питание от машины). Он ничего не пропустит, если сработает штатная сигнализация (вскрытие ворами без удара).
Весь остальной «непрофильный» функционал (навигатор, радар-информатор, плеер, андроид авто, карплей и т.п.) можно легко получить от автомобильной «магнитолы» с андроидом и с гооораздо более внушительным экраном.
— А если машина не своя (каршеринг, работа в автопарке на разных машинах), то быстросъем тем более не нужен, по причине невозможности быстрого переноса между машинами всего комплекта в целом (регистратор без посадочного места не работает).
Тогда взял инструмент и демонстративно сам ему проверять начал… подействовало. Не знаю, надолго ли. :-(