Обзор Elegoo Centauri Carbon: универсальный CoreXY принтер с закрытым корпусом и заманчивой ценой

Слышали поговорку «первый блин — комом»? Так вот, инженеры Elegoo не слышали и создали свою первую CoreXY модель, которая отлично печатает из коробки без необходимости чего-то подкручивать или менять. Область печати составляет 256x256x256мм, стол мощностью 1000Вт нагревается моментально, пластина с одной стороны покрыта уже привычным многим PEI, а с другой специальным составом, который обеспечивает отличную адгезию PLA даже без нагрева. Закаленное сопло, нагрев до 320 градусов и закрытая камера позволяют без проблем печатать не только ABS и нейлоном, но и композитами. А еще у него есть камера, дополнительные вентиляторы, управление из веб-интерфейса и другие особенности для комфортного использования. Подробнее о них расскажу в обзоре.

Характеристики

Распаковка и сборка

Из-за того, что корпус преимущественно сделан из металла, а передняя и верхние крышки из стекла, коробка пришла довольно увесистая. Как потом оказалось, по бокам у неё были удобные рукояти для переноски, но под слоем мешковины, в которую всё было обернуто, их не было видно.

Принтер практически полностью собран, все комплектующие вместились в небольшую коробку внутри него. Верхняя крышка и передняя створка из закаленного стекла, последняя открывается примерно на 120 градусов, двигается с небольшим усилием, благодаря чему остается в том положении, которое выбрал пользователь. Фиксация магнитная и довольно сильная.

Фиксатор катушки и датчик филамента в Centauri Carbon перенесли на правую сторону корпуса, чтобы можно было плотнее поставить его к стене, да и удобнее следить за остатком пластика или менять катушки.

Сзади помимо вентиляционных отверстий имеется мусоропровод, по которому выбрасываются излишки материала после заправки или очистки сопла. Чуть выше можно заметить перфорации для коррекции натяжителя ремней.

Несмотря на увеличенную область печати, Centauri Carbon лишь немного крупнее того же закрытого FlashForge 5M Pro и подобных ему моделей. Принтер выглядит и чувствуется более монолитным, плотным и дорогим, хотя ценник у него более приятный.

Первое что нужно обязательно сделать после освобождения рабочей зоны, это открутить транспортировочные винты стола, они отмечены красными наклейками в виде стрелок. Если забыть о них, во время первоначальной настройки принтер будет страшно гудеть и ругаться.

Кстати, стальная пластина имеет покрытие с двух сторон. С одной классическое PEI, а с другой PLA с повышенной адгезией для печати без подогрева, либо капризным пластиком. Перепутать их сложно, т.к. у них разная фактура и надписи.

Обычно используется мягкое виниловое магнитное покрытие, но у Centauri оно твердое и отчетливо видны армирующие волокна. Возможно такое решение обусловлено использованием 1000Вт грелки с питанием от 220В. Снизу стол закрыт металлической и пластиковой пластиной, чтобы любопытные пользователи во время нагрева не догадались засунуть пальцы куда не следует. Остались только небольшие вырезы для винтов регулировки платформы.

Как и указано в заголовке, Centauri Carbon это первый принтер Elegoo с кинематикой Core XY. Все движущиеся части перемещаются на линейных подшипниках, никаких втулок.

Передняя крышка с магнитной фиксацией. Обратите внимание на обдув радиатора: инженеры создали кожух, который направляет поток воздуха от вентилятора исключительно на ребра, а не во все стороны, что должно увеличить производительность системы охлаждения. Для замены хотенда не нужно разбирать половину экструдера, достаточно открутить пару винтов. Сопло тут с сердцевиной из закаленной стали и может греться 320℃, так что без проблем можно печатать композитными материалами.

В продаже я нашел только хотенд в сборе, но судя по всему, сопло можно открутить и заменить отдельно.

Обдув модели интегрирован в переднюю панель с ассиметричными воздуховодами. Имеется и дополнительный с широким дефлектором, который расположен у задней стенки, а не сбоку как во многих моделях. В этом же корпусе находится вытяжной вентилятор с фильтром, который позволяет контролировать температуру в рабочей камере, но только для охлаждения, нагревателя, к сожалению, нет.

В правом углу имеется площадка для очистки сопла, которая избавляет пользователя от необходимости вручную убирать излишки пластика после заправки нового филамента или чистки перед печатью.

Для дальнейшей сборки понадобится вытряхнуть всё из коробки, зафиксировать на боковой стенке фиксатор катушки и установить на место дисплей.

Шлейф можно вытащить из шлейфа сантиметров на 20, главное делать это аккуратно и без резких движений. Защелкиваем коннектор, прижимаем фиксаторы к пазам в корпусе и сдвигаем влево. Останется только снять транспортировочную плёнку, ну или помучиться с желтой наклейкой, как сделал я. Пленок много не бывает.

Первоначальная настройка

После включения питания выбираем язык интерфейса, подтверждаем, что транспортировочные винты выкручены и всё лишнее из принтера убрано. На последнем этапе нужно убедиться, что пластина установлена стороной «A» и нажать кнопку «Start». Обратите внимание на надпись «30 минут».

За первые пять с половиной минут откалибровалась температура сопла, нагрелся стол, прошли проверку вентиляторы и завершился вибротест(input shaping). На что тратить еще 20+ минут?

Оказывается, на создание карты стола. Принтер никуда не торопится и только по ему ведомым алгоритмам «прощупывает» пластину в 121 точке с разным количеством касаний от 2 до 9. Проход по одной линии занимает порядка двух минут, так что я значительно ускорил анимацию.

На наклейке было написано, что пред использованием нужно обязательно подключиться к сети и проверить наличие обновлений. Информационное окно появилось сразу же, обновление заняло меньше минуты и даже перезагружать принтер не пришлось.

На главной странице есть быстрый доступ к настройкам подсветки, температуры сопла/стола и вентиляторов. Во второй вкладке выбирается накопитель и файл для печати, в окне подтверждения можно указать сторону пластины, активировать запись таймлапс видео и принудительно запустить калибровку перед печатью(напоминаю, 20 минут).

Интерфейс окна печати интуитивно понятный, вся нужная информация перед глазами и при необходимости можно «на лету» изменить многие параметры, а так же приостановить или отменить печать.

В третьей вкладке можно вручную управлять всеми доступными узлами принтера, в том числе производить загрузку или выгрузку филамента.

Далее идут системные настройки, тут выбирается язык, корректируется оффсет, выбирается тип пластины по умолчанию, домашняя сеть(есть поддержка 5ГГц), а так же можно повторно пройти полную или частичную калибровку.

Кстати, перевод на русский язык не так уж и плох. Местами поправить переносы и будет отлично.

Тестирование

Первым делом я хотел проверить стол мощностью 1кВт. Нагрев с 20℃ до 100℃ занял всего 1 минуту и 40 секунд. А 60℃ температура достигла всего за 40 секунд. Впечатляющий результат.

Далее не стал отходить от традиций и запустил кораблик, скоростью печати которого меряются многие производители. Не знаю, специально ли подгоняли или само так получилось, но Centauri Carbon справился ровно за 15 минут.

Такое же время указано и в результате печати.

Вот реальная скорость печати без ускорения видеоряда.

Elegoo похоже не знают, что для лучшего результата нужно класть в комплект не обычный PLA, матовый, либо цветной с переливающимся пигментом, чтобы можно было по максимуму скрыть коски печати.

И для скорости 500мм/с результат получился очень даже неплохой. «Паутинка», полоса в области перехода с частичного на полное заполнение и всё, больше придраться не к чему. Даже на трубе принтер не особо замедлялся, просто включил дополнительный вентилятор обдува на всю, чем напугал кошку.

На этом пробный моток пластика закончился и я заменил его на разноцветный. Греть сопло для этого не требуется, достаточно либо вручную нажать на рычаг справа и вытянуть филамент из трубки.

Либо нажать на выгрузку в меню экструдера. Головка сдвинется вправо и вперед, нажмет этот же рычаг, после чего механизм подачи вытолкнет пруток в трубку подачи и его можно будет легко извлечь.

Далее вставляем новый пруток до упора и жмем «загрузка», указав рабочую температуру. Выдавливается небольшое количество филмента, на вид несколько сантиметров. Перед каждой печатью происходит нагрев до 140 градусов и очистка, так что можно не переживать за остатки пластика.

В рекламных роликах одной из особенностей были «идеальные первые слои». Были мысли, что скорее всего стол выравнивали винтами и калибровали пока не получился хороший результат. Я к шестиграннику касался только когда откручивал транспортировочные винты. Нарисовал в слайсере лист размером 220*220*0.2мм и отправил на печать.

При чем пока я смотрел на винты по оси Z, они были неподвижны, как будто стол физически выведен в ноль и компенсация по карте даже не используется. Ну колдунство же, не иначе.

Результаты стандартных калибровочных тестов пластика совпали с результатами Neptune 4 Max, так что можно просто перенести уже привычные профили.

Заодно покажу таймлапс с камеры. Картинка довольно темная, при этом добавление источников света не делают картинку светлее — экспозиция принудительно снижается. Вроде как это планируют поправить в обновлениях прошивки. Разрешение небольшое, во время трансляции похоже на 720Р, но для мониторинга печати этого хватает.

С момента нажатия кнопки «старт» до начала печати PLA проходит примерно полторы минуты. За это время происходит парковка каретки, очистка сопла и выравнивание температуры элементов до заданной.

Тест VFA сначала напечатал этим же зеленым филаментом, но на стенках вообще ничего не было видно, так что переделал с SILK PLA и ловил рябь на бликах.

Печатаем.

Видно, что резонанс больше всего проявился на скоростях 40-60мм/с, после чего стал сглаживаться. Критичных артефактов не наблюдается по всей высоте, экструдер неплохо справился с этим более «густым» пластиком даже на скорости 200+мм/с.

По умолчанию опция Pressure Advance в слайсере выключена и углы квадрата хоть и не идеальны, но приличные.

На коррекцию реагирует, но результат получился смазанный, обычно между 0.02 и 0.04 разница более заметная.

Затем я вспомнил, что у пластины есть вторая сторона. В уголке есть наклейка с предупреждением о повышенной степени адгезии деталей и возможными трудностями с их отделением. На левой грани указана рекомендуемая температура 30℃.

Для возможности быстрого переключения между покрытиями, в слайсере нужно поставить галочку на «поддержка нескольких типов столов». После чего в профиле пластика можно будет температуру для каждого типа и под профилем принтера выбирать нужный в выпадающем списке.

Я не заметил, что по умолчанию для не нагреваемой пластины стоит температура 35℃, что на 5 выше рекомендуемой. В качестве модели выбрал змейку с кучей звеньев, самые маленькие из которых имеют довольно небольшую площадь прилегания первых слоёв. Кайма для слабаков.

Собрал таймлапс, на котором видно, что всё осталось на своих местах от начала и до конца печати.

И вроде всё замечательно, но беда пришла откуда не ждали. После остывания стола до 20 градусов, змейка отказалась уходить со стола по-хорошему.

После того как согнул пластину в пределах разумного, некоторые звенья похрустели и голова частично отлипла. Потихоньку отделил её, после чего по цепочке вытянул и остальные части.

Модель в полном порядке, а вот на пластине остался отчетливый след пластика. Тут как бы что хотели, то и получайте, но не ожидал, что адгезия будет настолько высокой. Хорошо, что не додумался что-то большое по площади закинуть, но возможно если не греть выше 30, будет проще. Итог: покрытие работает и для моделей с небольшой площадью прилегания, она будет отличным вариантом, но для повседневной печати лучше пользоваться горячей PEI стороной, после остывания которой деталь можно сдуть с поверхности.

Далее у нас имеется закрытый корпус, а значит можно печатать пластиками с высокой степенью усадки, например, ABS. И тут я снова начал с задачи, в успех которой не особо верил и в случае неудачи планировал постепенно снижать ставки, добавляя кайму и разогревая стол с 90℃ до 100℃. В основании у этой лейки крупное кольцо с относительно небольшой площадью контакта и постепенное сужение стенок с внутренними ребрами.

И Centauri Carbon печатает её с первого раза.

Решил потрогать лейку после того как стол остыл до 40℃ и она спокойно сдвинулась.

Удобная штука, кстати. Накручивается на большинство распространенных бутылок со смолой, ребра препятствуют прилипанию фильтра к стенкам, а дренажные отверстия выпускают излишки воздуха из ёмкости, ускоряя процесс стекания. Диаметр самой широкой внутренней части около 200мм, так что некоторые пользователи закидывают в эту лейку ванночки.

Закинул на печать деталь с более сложной геометрией, использовал недорогой ABS FDPlast.

Никаких проблем не возникло, всё аккуратно. Спасибо тем, кто придумал древовидные поддержки.

Проверил и печать эластичными материалами, в этот раз использовал TPU. Вставил цилиндр, выставил заполнение линиями и отключил слои дна/крышки.

Получился вот такой диск, который легко сжимается и возвращает форму после деформации.

Еще один образец. Не калибровал пластик, поэтому тонкие стенки выглядят не очень, но свои функции выполняют.

Из композитных материалов у меня есть PETG Carbon, который уничтожает латунные сопла за пару часов печати.

Но у Centauri Carbon центральная часть из закаленной стали и можно не переживать, печатая пластиками с твердым наполнителем. Паутинки много, но этот филамент нужно греть больше, чем обычный петг, иначе он хуже спекается.

После нескольких дней работы оно лишь немного потеряло свой первозданный вид из-за частой смены материалов с разной температурой плавления.

Помимо повышенной прочности, пластик с углеволокном придает объектам приятную матовость.

Сделал несколько подставок «невидимок» для геймпадов.

С обычным ПЕТГом проблем так же не было, подкинул настройки как у Neptune 4 Max. Одной из моделей была вот такая лейка, которую можно напечатать вместе с разделителем фильтра. Зазор между стенками получается менее миллиметра.

После того как стол остыл, детали снялись с легким усилием и несмотря на небольшую площадь прилегания, основание нигде не отошло от пластины.

Красивое.

Немного мелочи из того же материала.

И крупная пластина со множеством перфораций. На заполнение залипал долго.

Ну и напоследок покажу красивое.

Стенки и верхние слои заполнения выглядят отлично

А как всё отливает при вращении… жаль гифку пришлось пожать.

Внутренний мир

Как вы могли заметить, из электронных компонентов внутри корпуса оставили только двигатели, всё остальное убрали в «подвал». В нижней крышке есть вентиляционные отверстия, через которые виден блок питания и платы, а так два выреза ближе к задней части для подтяжки ремня оси Z. Достаточно ослабить два винта и пружина сместит блок на себя, после чего винты нужно снова затянуть.

Контроллер какой-то свой, по маркировке SCY E08GDSGF ничего не находится. Драйверы накрыты радиатором, который дополнительно обдувается вентилятором. Система охлаждения справляется хорошо и во время работы нагрев незначительный. Справа находится блок питания 24В 4.2А и отдельная плата управления нагревом стола. Для любопытных пользователей имеются наклейки с предупреждением о высоком напряжении.

Модификации

В данный момент я напечатал два дополнения для удобства. Первое это оригинальная подвесная корзина для сбора остатков пластика после очистки сопла.

Установка очень простая, достаточно выкрутить винты под выходом на толщину стенок и зафиксировать контейнер на направляющих. Можно слегка подтянуть крепление короткой стороной шестигранника.

Учитывая размер корзины и количество отходов, которое у меня скопилось за две недели, снимать её для уборки нужно будет один-два раза в год.

Второе дополнение это оригинальное крепление верхней стеклянной панели на боковой стенке принтера во время печати низкотемпературным и эластичным пластиком.

Ну и если говорить о модификациях, наверное стоит упомянуть, что на данный момент в последнем OrcaSlicer ещё нет поддержки данной модели принтера, так что необходимо скачивать версию, которую выкладывают Elegoo. По сути она ничем не отличается от оригинальной, но более адаптирована для принтеров данного производителя — в профилях больше пластиков, в настройках сети имеется отдельный протокол связи, а во вкладке «Принтер» отображается урезанный флюид. Файлы передаются без проблем, в том числе с последующей печатью, периодически приходят обновления.

Кстати, IP сканнер считает, что это устройство с операционной системой Android. Интересно.

Итоги

+ Первое что радует глаз после распаковки это внешний вид и то как принтер ощущается когда вытаскиваешь его из коробки. Корпус массивный, жесткий, не ощущается люфтов, скрипов, дребезга. Как будто он вырезан из одного куска металла. Пластика тут действительно мало, по сути это только верхняя вставка под стеклянную крышку и нижний порожек под передней стеклянной створкой.

+ Сборка требует минимум навыков, самым сложным действием будет подключение шлейфа в дисплей, но вставить его правильно невозможно.

+ После распаковки и подключения происходит получасовая калибровка. Да, это долго, но от пользователя требуется только иногда нажимать на кнопку «далее», следуя подсказкам системы. Зато после сбора данных и автоматической подстройки прошивки, можно забыть о проблемах с первыми слоями, да и с последующими тоже. Качество печати отличное, насколько это позволяет кинематика Core XY.

+ Всеядность. Сопло способно нагреваться до 320℃, а значит оно способно «переварить» все существующие материалы, в том числе композитные. К PEI покрытию прилипает большинство пластиков, а с обратной стороны имеется специализированное напыление, которое способно удерживать PLA без необходимости нагрева стола.

+ Но учитывая мощность в 1кВт, экономия времени будет незначительной, ведь до 60℃ пластина нагревается пока паркуется печатающая голова.

+ Камера звезд с неба не хватает и всякие «умные» функции типа обнаружения отрывов не поддерживает, но можно посмотреть как идет печать и записать таймлапс для последующего анализа. Надеюсь, что после обновлений экспозицию немного подкрутят и будет вообще хорошо.

В продаже есть хотенды с соплом различного диаметра, PEI пластины с большим выбором покрытий и демпферные ножки, гасящие вибрацию корпуса. Цены вполне адекватные.

А в третьем квартале должны показать дополнительную опцию в виде АМС!

В моем случае наработка уже порядка 400 часов и за это время не было каких-ибо серьезных проблем. Светящийся пластик один раз сопло забил, но после чистки всё заработало как прежде.

Купить Elegoo Centauri Carbon во время распродаж можно за 33 500 рублей нескольких официальных магазинах:Elegoo Official Store и ELEGOO Brand Store в Aliexpress