Лично мое ИМХО, основанное на опыте выбора чайников себе и родственникам. На что надо обращать внимание.
1. Материал корпуса.
Пластик.
+ Самый дешевый.
+ Меньше вероятность протечки.
+ Медленнее остывает, не так сильно нагревается (хотя обжечься все равно можно, так что сомнительный плюс).
+ Как правило, относительно тихий
— Выглядит как дешевка даже новый (бывают исключения!). Самый популярный цвет — белый — через какое-то время покроется грязью, пожелтеет и будет выглядеть вообще отвратно. Можно отмыть растворителем (я использовал white spirit), но с большой вероятностью смоются все нанесенные знаки: логотип фирмы, отметки заполненности и т.п.
— Сейчас даже солидные в прошлом фирмы используют пластик, который через некоторое время высыхает начинает рассыпаться. Актуально это правда для крышек, а они почти всегда пластиковые, даже если остальной корпус из другого материала.
— Больше вероятность, что будет пахнуть пластмассой.
Стекло:
+ ИМХО самый красивый из недорогих вариантов, особенно с подсветкой.
+ Не очень пачкается, легко отмывается.
— Максимальная вероятность протечки.
— Если вода жесткая, то будет быстро образовываться накипь, которая умножает всю красоту на -1. Если регулярно проводить удаление накипи, то протечет еще быстрее.
— Стекло, оно хрупкое. Аккуратнее с ним надо.
Металл
+ Меньше вероятность протечки.
+ Меньше вероятность запаха паленого пластика (не 0, т.к. пластиковые элементы всегда есть).
+ Симпатичный внешний вид, когда достаешь из коробки.
— Для красоты обычно делают шлифованную поверхность, на которой будут постоянно присутствовать отпечатки пальцев, которые не очень просто удалить, в отличие от стекла. В прочем, можно приучить себя не трогать корпус (хотя бы чтобы не обжечься), а ручка всегда будет пластиковая, не маркая.
— Окошко уровня в большинстве случаев в ручке или под ручкой, т. е. смотреть очень не удобно. А может и вообще отсутствовать.
— Обычно очень шумный
2. Мощность — где будет использоваться, какие там розетки и проводка. Если с последними все ОК, то мощнее значит лучше, иначе — наоборот.
3. Устройство носика, через который мы льем воду из чайника. Очень часто встречается, что оттуда больше течет по корпусу, чем в чашку. Увы, кроме как экспериментально никак не выяснишь.
4. Устройство крышки. Как открывается и закрывается. Бывает, что открывается только на 45 градусов, налить туда воду из крана — это квест. Еще надо смотреть, как устроены петли (если они есть): в этом месте часто бывают поломки. Тут опять же, по внешнему виду можно прикинуть, но полагаться придется на чужие отзывы.
5. Какой сигнал о закипании. Мне попадался чайник, который после закипания громко и пронзительно пищит 10 (я не шучу!) раз, и это никак нельзя отключить штатным образом.
У основной камеры любого смартфона есть фатальный недостаток — она короткофокусная. Все, точка. Пусть как угодно хорошо снимает (а ведь бывает реально хорошо!), но лица на портретах будут сильно искажены чрезмерной перспективой. И это не исправит никакая программная обработка. Если только не начнут вместо телемодуля ставить 2 одинаковых основных модуля камеры, разнесенных хотя бы на несколько см. друг от друга. Тогда с развитием технологий компьютерного зрения и прочих искусственных интеллектов можно будет строить «2.5-мерную» модель, где проблем с геометрическими искажениями не будет вообще. Ну это я так, фантазирую конечно :-)
У меня регистратор FUHO с этим самым USB-mini все никак не окислится и не развалится с 2012 года. Машина давно сменилась на новую, а регистратор все тот же, и провод с креплением комплектные.
Речь о том, что даже в самых больших и дорогих корпусах за редким исключением уже нет отсеков для 5" и вообще никаких «внешних» отсеков. В итоге оптический привод туда не поставишь, как и внешнюю панель от звуковой карты, или панель управления вентиляторами, или панель с разъемами всякими (а на встроенной панели в лучшем случае будет 1 USB Type C, да еще глючный из-за фигового качества не сменного кабеля).
ЖК-шкам понадобилось 20 лет, чтобы приблизиться к тем скоростям
Просто запросов на высокий refresh rate не очень много, проблемы мерцания на 60 Hz у LCD нет (мерцание подсветки — это из другой области, к RR не относится), большинству геймеров 60 FPS достаточно (на приставках вон 30 FPS до сих пор многих устраивает). В общем у LCD хватало более приоритетных направлений развития. Поэтому мониторы с высоким RR получили относительно широкое распространение только несколько лет назад. Сейчас эта «тема» быстро развивается. Еще совсем недавно даже 100 Hz автоматически означало TN+Filmn, а сегодня есть IPS с 240 Hz. Опять же, до производителей не сразу, но таки дошло, что не всем нужны 4К, многим достаточно FHD даже на 27", а тем более на 24". Хочется верить, что со временем они додумаются и до приличного встроенного scaler'а, как в хороших телевизорах, который сможет делать downscale субъективно не ухудшающий изображение (а при кратном уменьшении — и объективно). Я до сих пор не понимаю, почему современные 4К мониторы не умеют нормально выводить FullHD, без интерполяции. Это же самый примитивный метод масштабирования из всех возможных!
Это у вас полное заблуждение. Нужно было покупать нормальные мониторы, а не «максимальную диагональ за $400». На моей тогдашней работе у наших чертежников стояли мониторы Sony 21", которые без малейшего мыла тянули 1600х1200@100Hz. А у меня дома был монитор NEC 19", на котором отлично смотрелась картинка 1280х960@100Hz. 1600х1200 он тоже тянул, но элементы GUI в «винде» становились слишком мелкими.
Motion 60 XTi — настоящие «монстры» с двумя большими басовыми динамиками диаметром 20,3 см и двумя фазоинверторами у каждой
Это разве монстры? Монстры — это когда хотя бы 20", а не см. Ну ладно, пусть будет 18", как у Tannoy Kingdom. А настоящие монстры — «винтажные» колонки с динамиками 30" и больше.
Это вы с приставками цифрового ТВ не сталкивались, которые активно покупались к старым ЭЛТ телевизорам после перехода эфира на цифру. Вот уж где интерфейс сделан со всей китайской ненавистью. Особенно той части, которая отвечает за управление встроенным медиаплеером (с флешки медиафайлы проигрывает) Такое впечатление, что они там друг с другом соревновались в создании самого неудобного и не интуитивного интерфейса.
Хотя не, самый беспощадные интерфейсы — в автомобильных сигнализациях. Там для настроек некоторых функций иногда предлагают вводить коды, заводя и глуша двигатель энное число раз, со строго оговоренными диапазонами пауз. Да, эти настройки вы вряд ли будете менять чаще раза в несколько лет, но, блин, и одного единственного раза хватает, чтобы пожелать разработчикам что-нибудь очень нехорошее.
Для использования в качестве внутреннего накопителя берите любой SATA SSD 2.5", который больше нравится по критериям цены, объема и типа памяти. На реальных сценариях использования (а у владельцев компов без M2 слотов вряд будут какие-то особо требовательные к скорости дисковой системы сценарии) вы не заметите абсолютно никакой разницы между самым простым TLC и Optane того же объема. Для файлопомойки или отдельного диска под игры и QLC сгодится, особенно если он будет иметь объем 2 ТБ.
Да, но данные бывают «не очень критичные». То есть с их потерей можно смириться, но все равно это очень неприятно.
А еще бекап вряд ли может быть сквозным и есть шанс потерять данные до очередного бекапа. И вот тут средства, повышающие надежность хранения, рулят по полной.
У меня опыт положительный. В моем NAS от Synology в RAID 5 из 4 HDD с 2011 года уже 2 вышли из строя ( с промежутком в год где-то ) и были удачно заменены на новые без потери данных. На самые ценные данные есть отдельный бекап. Бекапить весь массив слишком накладно, но терять не очень важные данные тоже не хочется. Пока что RAID 5 спасает.
по данным опроса Just AI, 77 процентов россиян пользуются голосовым ассистентом «Алиса».
А этот Just AI случайно не является подразделением «Росизбиркома»? А то 77% как-то наводит на мысль...
В статье не написали самое главное: можно будет удалить или заблокировать эту приблуду в телефоне без прав суперпользователя («рута») или нет?
В мск даже летом часто бывают похолодания до 15 градусов и ниже, и при холодных батареях кондей как нагреватель нужен гораздо больше, чем в жару как охладитель. И сломаться он может даже если вообще не используется. Возможно. Я не особо разбираюсь, но по опыту знаю, что если в автомобиле кондиционером пару лет не пользоваться вообще, то он потом с высокой вероятностью будет работать плохо, не знаю почему.
Да, VLB — Vesa Local Bus. Нет, не редкость, в середине 90х это была наверное самая распространенная шина для видеокарт (ну, то есть это не самостоятельная шина, а расширение ISA), которую ставили на все бюджетные платы. ISA тогда уже отжила свое, а PCI были только на дорогих платах. Поэтому ставили такой костыль, как VLB.
Это потому что согласно древней легенде AMD выбрасывает на рынок карты с сырыми недоделанными драйверами и уже после доводит их до кондиции, а NVIDIA наоборот выпускает вылизанные драйвера для нового поколения видеокарт, а для старого проводит деоптимизацию, чтобы лучше было видно преимущество нового поколения :-)
В 90х был ОЧЕНЬ быстрый прогресс железа на ПК. В 98, да на Voodoo 2 Все летало, а в первой половине 96го про первый Voodoo, кажется, только в журналах прочитать можно было. Насчет быстрых шутеров я полностью согласен: 30 к/с — откровенно мало. Но вот 60 к/с (минимальных!) мне хватает с запасом. А некоторым и 100 к/с мало.
1. Материал корпуса.
Пластик.
+ Самый дешевый.
+ Меньше вероятность протечки.
+ Медленнее остывает, не так сильно нагревается (хотя обжечься все равно можно, так что сомнительный плюс).
+ Как правило, относительно тихий
— Выглядит как дешевка даже новый (бывают исключения!). Самый популярный цвет — белый — через какое-то время покроется грязью, пожелтеет и будет выглядеть вообще отвратно. Можно отмыть растворителем (я использовал white spirit), но с большой вероятностью смоются все нанесенные знаки: логотип фирмы, отметки заполненности и т.п.
— Сейчас даже солидные в прошлом фирмы используют пластик, который через некоторое время высыхает начинает рассыпаться. Актуально это правда для крышек, а они почти всегда пластиковые, даже если остальной корпус из другого материала.
— Больше вероятность, что будет пахнуть пластмассой.
Стекло:
+ ИМХО самый красивый из недорогих вариантов, особенно с подсветкой.
+ Не очень пачкается, легко отмывается.
— Максимальная вероятность протечки.
— Если вода жесткая, то будет быстро образовываться накипь, которая умножает всю красоту на -1. Если регулярно проводить удаление накипи, то протечет еще быстрее.
— Стекло, оно хрупкое. Аккуратнее с ним надо.
Металл
+ Меньше вероятность протечки.
+ Меньше вероятность запаха паленого пластика (не 0, т.к. пластиковые элементы всегда есть).
+ Симпатичный внешний вид, когда достаешь из коробки.
— Для красоты обычно делают шлифованную поверхность, на которой будут постоянно присутствовать отпечатки пальцев, которые не очень просто удалить, в отличие от стекла. В прочем, можно приучить себя не трогать корпус (хотя бы чтобы не обжечься), а ручка всегда будет пластиковая, не маркая.
— Окошко уровня в большинстве случаев в ручке или под ручкой, т. е. смотреть очень не удобно. А может и вообще отсутствовать.
— Обычно очень шумный
2. Мощность — где будет использоваться, какие там розетки и проводка. Если с последними все ОК, то мощнее значит лучше, иначе — наоборот.
3. Устройство носика, через который мы льем воду из чайника. Очень часто встречается, что оттуда больше течет по корпусу, чем в чашку. Увы, кроме как экспериментально никак не выяснишь.
4. Устройство крышки. Как открывается и закрывается. Бывает, что открывается только на 45 градусов, налить туда воду из крана — это квест. Еще надо смотреть, как устроены петли (если они есть): в этом месте часто бывают поломки. Тут опять же, по внешнему виду можно прикинуть, но полагаться придется на чужие отзывы.
5. Какой сигнал о закипании. Мне попадался чайник, который после закипания громко и пронзительно пищит 10 (я не шучу!) раз, и это никак нельзя отключить штатным образом.
Ответ Контактовед на комментарий
Просто запросов на высокий refresh rate не очень много, проблемы мерцания на 60 Hz у LCD нет (мерцание подсветки — это из другой области, к RR не относится), большинству геймеров 60 FPS достаточно (на приставках вон 30 FPS до сих пор многих устраивает). В общем у LCD хватало более приоритетных направлений развития. Поэтому мониторы с высоким RR получили относительно широкое распространение только несколько лет назад. Сейчас эта «тема» быстро развивается. Еще совсем недавно даже 100 Hz автоматически означало TN+Filmn, а сегодня есть IPS с 240 Hz. Опять же, до производителей не сразу, но таки дошло, что не всем нужны 4К, многим достаточно FHD даже на 27", а тем более на 24". Хочется верить, что со временем они додумаются и до приличного встроенного scaler'а, как в хороших телевизорах, который сможет делать downscale субъективно не ухудшающий изображение (а при кратном уменьшении — и объективно). Я до сих пор не понимаю, почему современные 4К мониторы не умеют нормально выводить FullHD, без интерполяции. Это же самый примитивный метод масштабирования из всех возможных!
Это разве монстры? Монстры — это когда хотя бы 20", а не см. Ну ладно, пусть будет 18", как у Tannoy Kingdom. А настоящие монстры — «винтажные» колонки с динамиками 30" и больше.
Хотя не, самый беспощадные интерфейсы — в автомобильных сигнализациях. Там для настроек некоторых функций иногда предлагают вводить коды, заводя и глуша двигатель энное число раз, со строго оговоренными диапазонами пауз. Да, эти настройки вы вряд ли будете менять чаще раза в несколько лет, но, блин, и одного единственного раза хватает, чтобы пожелать разработчикам что-нибудь очень нехорошее.
А еще бекап вряд ли может быть сквозным и есть шанс потерять данные до очередного бекапа. И вот тут средства, повышающие надежность хранения, рулят по полной.
А этот Just AI случайно не является подразделением «Росизбиркома»? А то 77% как-то наводит на мысль...
В статье не написали самое главное: можно будет удалить или заблокировать эту приблуду в телефоне без прав суперпользователя («рута») или нет?
Ответ ldhn на комментарий
В мск даже летом часто бывают похолодания до 15 градусов и ниже, и при холодных батареях кондей как нагреватель нужен гораздо больше, чем в жару как охладитель. И сломаться он может даже если вообще не используется. Возможно. Я не особо разбираюсь, но по опыту знаю, что если в автомобиле кондиционером пару лет не пользоваться вообще, то он потом с высокой вероятностью будет работать плохо, не знаю почему.