Топовые карты могут не только ради самых новых игр покупать. Есть максималисты, которые хотят играть в те самые четырехлетние игры, но исключительно при максимальных настройках графики, в 4K и от всяких DLSS нос воротят. Теперь смотрим на карту в этом обзоре: «Киберпанк 2077» (игра 20 года) с RT без DLSS выдает в 4К… 28 к/с. И это малозначимый «средний FPS по больнице» (когда уже на этом сайте в тестах видеокарт появятся нормальные, годные минимальные FPS, за вычетом единичных провалов разумеется?), ХЗ какие там просадки время от времени. Маловато будет! И даже 4090 никуда не годится. И, я думаю, даже 5090 стабильных 60 к/с не выдаст. Так что этот флагман иногда не просто для новых, а даже не для всех старых игр годится.
Огромный и весить будет более килограмма, держать его в руках долго будет тяжело и не особо удобно. А если не держать в руках, то вам скорее нужен ноутбук-трансформер с тачскрином, и такие уже много лет есть, начиная с Lenovo Yoga.
с ограниченным бюджетом лучше уж на активные мониторы начального уровня обратить внимание
Полностью поддерживаю, при условии, что человек готов к тому, что это будут мониторы ближнего поля (т.е. в частности, может быть очень острая направленность, но для замены мультимедийной акустики это вряд ли проблема) и что НЧ будут в лучшем случае от 80 Гц, а то и от 100 Гц, потому что в про секторе НЧ ценой любых искажений не делают (а вот это для многих начинающих меломанов, увы, «красная линия»).
Посмотрите обзоры на действительно качественные АС, а потом посмотрите цены на них. Учитывайте, что в большинстве случаев речь идет о пассивных АС, так что заодно поинтересуйтесь ценами хороших усилителей (хотя бы интегральных).
Алюминий даже обычных инфракрасных плит не подходит — от него на стеклянной поверхности разноцветные несмываемые разводы появляются, как будто бензин разлит. На рабочие свойства это влияние не оказывает, но выглядит не красиво. Об этом прямо пишут в инструкциях к плитам.
Увы, цена слабо связано с надежностью. Разве что можно сказать, что самые дешевые модели вряд ли надежностью отличаются. А еще огромную роль играют установка, условия эксплуатации, обслуживание и просто везение.
Да, это так. К сожалению, далеко не все инверторные кондиционеры вообще регулируют мощность, некоторые по факту работают в режиме старт/стоп. См. сообщение m0ujp3k ниже.
этот инверторный компрессор может вызывать дикий низкочастотный никак не убираемый гул на всю хату. через 4 стены с балкона в комнате слышно на кухне за закрытыми дверьми\окнами
причём не на максимуме, не на минимуме а в нескольких скоростях посередине и ниже среднего.
И причем тут кондиционер? Вибрация от блока передается стенам, на какой-то частоте происходит резонанс. Может монтаж не качественный, может просто не повезло. Точно так же могло произойти и с кондиционером вкл/выкл.
Остальные недостатки относятся к конкретно вашей модели. Возможно, ко всей линейке от производителя. Ко всем кондиционерам Haier — вряд ли, но тоже может быть. Вообще слышал мнение, что у этой фирмы есть очень хорошие модели холодильников, которые производятся для продажи в США (как-никак им уже давно «Либхер» принадлежит), но все остальное у них не очень, даже то, что для западных рынков делается.
Кстати у инверторных кондиционеров действительно есть серьезный недостаток: у них плата управления находится на внешнем блоке. Во-первых, там у нее больше шанс сломаться. Во-вторых она находится сверху, сразу под крышкой, и неудачно упавшая с края крыши сосулька или какой-то еще предмет, случайно выпавший из окна сверху, легко пробивает сделанную из «фольги» крышку (она такая у всех, даже у «Дайкинов»), вместе с платой. Случай не гарантийный, плата от другой модели не подойдет, достать точно такую же очень сложно, почти не реально. Для кондиционера on/off можно спокойно поменять отдельно внешний или внутренний блок, можно даже на другой бренд, они совместимые. Для инверторного придется менять их оба. Так что если вы живете на нижнем этаже высокоэтажного дома, внешний блок лучше сразу ставить в защитную «клетку» (на первом этаже такую использую еще и для защиты от кражи) или хотя бы сооружать над ним навес.
Затем, что про обогрев я знаю, куда может понадобиться увеличенная мощность, а на охлаждение нет :-) Но по прибору я у себя прекрасно наблюдаю (у меня кондиционеры LG, но это не важно), что в «усиленном» режиме кондиционер потребляет больше, чем в обычном. И на охлаждение кондиционеру тоже нужно какое-то время на подготовку к работе после включения, в течение которого он потребляет энергию.
О том, зачем так много при охлаждении, я могу только смутно догадываться. Например, возможно, что 1300 Вт — это и есть максимальная мощность потребления, при которой эффективная мощность будет больше заявленных 2500 Вт. Но не на много, и SEER в этом режиме будет существенно меньше. С точки зрения современного производителя энергоэффективность — это самое главное. Поэтому в качестве номинального выбран самый эффективный режим, чтобы циферки характеристик получались самые красивые, и плюсиков после буквы «А» на наклейке можно напечатать с десяток… Но это только догадка.
Читаем характеристики:
«Потребляемая мощность (обогрев) 690 (250—1300) Вт»
«Коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) 4,0»
«Мощность обогрева 2600 Вт»
Считаем 2600 / 4 = 650 — очень похоже на заявленные 690. И еще больше похоже на измеренные 672. Тут надо понимать, что не вся потребленная энергия идет на основной цикл. Например, для работы при отрицательной наружной температуре нужно перед началом работы теплового насоса сначала растопить лед во внешнем блоке и потом периодически повторять эту процедуру. Во многих кондиционерах есть «усиленные» режимы, при которых эти циклы разморозки проходят быстрее, что достигается за счет увеличенной мощности нагрева. Вот на это и надо 1300 Вт (на деле, скорее всего, там несколько меньше, такие характеристики почти всегда указывают с запасом, для перестраховки).
Это смотря насколько подпилить. Если не переусердствовать, то все ОК. Ограничитель там с запасом из-за посредственных допусков в плане точности подгонки деталей, вручную же ее никто на заводе калибровать не будет. У моего отца как раз «допиленная» кофемолка Kitfort. И за год с лишним никаких следов износа на жерновах не обнаружено. А они бы точно были, если бы металлические части соприкасались.
Про Шнитке не знаю, я такое не слушаю. А рок и попса очень даже по-разному звучат на разной аппаратуре. Уж как минимум тональный баланс («субъективная АЧХ») будет разной. Охотно поверю, что чисто электронная танцевальная музыка, без вокала, как в клубах, звучит неотличимо… Хотя и там тоже — глубина баса то разная. В общем разница заметна. Но полностью согласен, что на записях классической музыки и тяжелом роке (особенно если он еще и симфо, фолк и т.п.) разница будет намного больше, чем на попсе.
Вот именно. Смысл эта характеристика имеет только в том случае, если вы рассматриваете колонки и усилитель мощности по отдельности. В активных колонках померить чувствительность можно только разобрав их. И, главное, зачем это делать? Какая вам разница, какая там чувствительность, если у вас усилитель намертво встроен в колонку? Хотите заняться моддингом и заменить там усилитель?
Полностью поддерживаю, при условии, что человек готов к тому, что это будут мониторы ближнего поля (т.е. в частности, может быть очень острая направленность, но для замены мультимедийной акустики это вряд ли проблема) и что НЧ будут в лучшем случае от 80 Гц, а то и от 100 Гц, потому что в про секторе НЧ ценой любых искажений не делают (а вот это для многих начинающих меломанов, увы, «красная линия»).
И причем тут кондиционер? Вибрация от блока передается стенам, на какой-то частоте происходит резонанс. Может монтаж не качественный, может просто не повезло. Точно так же могло произойти и с кондиционером вкл/выкл.
Остальные недостатки относятся к конкретно вашей модели. Возможно, ко всей линейке от производителя. Ко всем кондиционерам Haier — вряд ли, но тоже может быть. Вообще слышал мнение, что у этой фирмы есть очень хорошие модели холодильников, которые производятся для продажи в США (как-никак им уже давно «Либхер» принадлежит), но все остальное у них не очень, даже то, что для западных рынков делается.
Кстати у инверторных кондиционеров действительно есть серьезный недостаток: у них плата управления находится на внешнем блоке. Во-первых, там у нее больше шанс сломаться. Во-вторых она находится сверху, сразу под крышкой, и неудачно упавшая с края крыши сосулька или какой-то еще предмет, случайно выпавший из окна сверху, легко пробивает сделанную из «фольги» крышку (она такая у всех, даже у «Дайкинов»), вместе с платой. Случай не гарантийный, плата от другой модели не подойдет, достать точно такую же очень сложно, почти не реально. Для кондиционера on/off можно спокойно поменять отдельно внешний или внутренний блок, можно даже на другой бренд, они совместимые. Для инверторного придется менять их оба. Так что если вы живете на нижнем этаже высокоэтажного дома, внешний блок лучше сразу ставить в защитную «клетку» (на первом этаже такую использую еще и для защиты от кражи) или хотя бы сооружать над ним навес.
О том, зачем так много при охлаждении, я могу только смутно догадываться. Например, возможно, что 1300 Вт — это и есть максимальная мощность потребления, при которой эффективная мощность будет больше заявленных 2500 Вт. Но не на много, и SEER в этом режиме будет существенно меньше. С точки зрения современного производителя энергоэффективность — это самое главное. Поэтому в качестве номинального выбран самый эффективный режим, чтобы циферки характеристик получались самые красивые, и плюсиков после буквы «А» на наклейке можно напечатать с десяток… Но это только догадка.
«Потребляемая мощность (обогрев) 690 (250—1300) Вт»
«Коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) 4,0»
«Мощность обогрева 2600 Вт»
Считаем 2600 / 4 = 650 — очень похоже на заявленные 690. И еще больше похоже на измеренные 672. Тут надо понимать, что не вся потребленная энергия идет на основной цикл. Например, для работы при отрицательной наружной температуре нужно перед началом работы теплового насоса сначала растопить лед во внешнем блоке и потом периодически повторять эту процедуру. Во многих кондиционерах есть «усиленные» режимы, при которых эти циклы разморозки проходят быстрее, что достигается за счет увеличенной мощности нагрева. Вот на это и надо 1300 Вт (на деле, скорее всего, там несколько меньше, такие характеристики почти всегда указывают с запасом, для перестраховки).