Serpentus

У вас на фотках видно, что в вашей магнитоле есть щель привода оптических дисков. ИМХО самый удобный держатель — это распорка в эту щель. Вы же не слушаете музыку с дисков?
P.S. Посмотрел еще фотки — скорее всего, при таком креплении у вас будет закрыта кнопка аварийки :-(

Почему даже? На Gauss как раз больше всего негатива по поводу низкой надежности. И не только сгорают, иногда начинают очень сильно мерцать или меняют цвет.

Тест не адекватен! Мерцание видно на тех лампах, которые горят ярче. У меня в большой комнате люстра с 8 + 3 открытыми лампами. Сейчас туда вкручены хорошие лампы накаливания Philips (я пока не нашел светодиодной замены для открытых ламп накаливания в хрустальной люстре, филаментные Gauss и Uniel мне не понравились, а экспериментировать дальше мне надоело и денег жалко). Так вот, если зажечь все лампы, то на камере будет яростное мерцание. А если только 3 лампы, то мерцания не видно совсем. Могу предположить, что мерцание на камере возникает из-за программного понижения экспозиции. Считаю, что если мерцание не видно глазом даже при быстром движении предметов в поле бокового зрения, то можно считать, что его нет.

Хороший аккумулятор вполне спокойно может пережить довольно большое количество не глубоких разрядов или 1-2 глубоких, причем без существенного уменьшения емкости. Вот модные гелевые аккумуляторы действительно после первого же глубокого разряда становятся уже не рабочими.

за те же 5000-7000 (а именно столько стоят модели среднего ценового сегмента) можно купить хороший аккумулятор.

Ну, что-то действительно хорошее стоит в районе 10К. Но не суть. Допустим, удалось купить за 7К. И что, таскать его с собой из дома? Понятно же, что этот девайс нужен не в комплекте с умирающим основным аккумулятором. Он нужен, например, если как на моей старой машине, есть постоянный расход энергии в простое. Там у меня была сигнализация Pandora 2000, жрала ток — как будто магнитолу от скуки себе заводила. Если зимой 2 недели не заводить, машина могла уже не завестись. Вот на этот случай такое устройство и нужно. И хранить его надо дома, в тепле, а не таскать в багажнике. И еще подзаряжать периодически не забывать. И да, это дополнительное ограничение. И батарейка литиевая недолговечна. Есть вариант лучше — пусковое устройство на суперконденсаторе. Оно маленькое и легкое, его можно возить с собой. И оно не разрядится само со временем… в смысле наоборот: оно держит заряд от силы несколько десятков минут, а то и меньше. То есть его надо сначала несколько минут заряжать от севшего аккумулятора, а потом использовать. Дело в том, что севший аккумулятор имеет как правило довольно большой заряд, только он не может его отдать весь сразу (обеспечить достаточный ток), а суперконденсатор может. Отсюда и основной минус — от севшего в ноль аккумулятора не завестись. Зато можно завестись от аккумулятора другой машины без необходимости подъезжать близко (может и быть не возможно, если машина, например, стоит в гараже) или снимать аккумулятор, или тянуть длинные провода.

Для тех, кто не доверяет, существуют присоски с липким слоем — держатся очень-очень крепко.

На выгнутой поверхности с крупным рельефом все равно не очень надежно держится. А на лобовом стекле в современных машинах ИМХО не удобно, потому что из-за сильного наклона стекла приходится крепить слишком высоко, что мешает обзору. Понятно, что все зависит от машины. На Toyota LC200 например отлично на стекло крепится, ничего не загораживает. А на Lexus RX 350 я вообще не понял, куда можно прикрепить телефон, чтобы удобно было, даже без учета способа крепления, вот просто в руках куда не приставь телефон, или смотреть туда не удобно, или загораживает что-то важное. В итоге пришлось использовать штангу, которая ставится в разъем для стаканов на панели между сидениями, выглядит колхозно и ручку переключения передач частично закрывает (для МКПП бы это было «сразу нет»), но ничего не поделаешь, терпеть убогую встроенную навигацию ни разу не вариант. А вообще на стекло можно и на двусторонний скотч лепить, от стекла потом не очень сложно оторвать крепление так, чтобы следов не осталось.

У креплений в решётку воздуходувки другие проблемы — имеют свойство болтаться и люфтить вместе с решёткой, либо выламывают её часть

Я по этой причине тоже не доверяю этому способу. Современные телефоны довольно тяжелые.

магнитный крепёж, который клеится на скотч

Я уже написал выше, что хороший скотч — лучший вариант, но от торпеды его потом фиг отклеишь, чтобы без следов.

3 месяца обычные дешевые присоски на стекле держатся без проблем, а потом через полгода внезапно отваливаются. Присоски по-лучше держатся год. Если бы присоска заранее предупреждала, что скоро отвалится, то даже через месяц их переустанавливать было не проблема. Делать плановое снятие/установку по расписанию тоже не выход, потому что с каждым разом надежность крепления будет все ниже.

Я понимаю, ну вот очень хочется прям предзаказать или купить

А я не понимаю совершенно. Ну какой интерес покупать то, что еще не вышло? Даже если вы на 100% уверены, что игра будет хорошей. Вы что, боитесь, что как в СССР, «на всех не хватит»? Цифровых копий? Я навскидку могу назвать только один случай, когда предзаказ действительно был выгоден: Horizon Zero Dawn для ПК, которая на самом старте предзаказов стоила 900 руб., а уже через пару дней цену подняли аж до 2400. Но это была явная ошибка, и все следующие игры от студий тети Сони появлялись сразу с конскими (с учетом их даты выхода на ПС) ценниками. Я никогда не покупаю не только предзаказы или ранний доступ, но просто на старте. Потому что игры стали появляться в виде забагованного куска кода отнюдь не вчера, как тут написано. Достаточно вспомнить, что из себя представляли на старте так горячо сегодня любимые Stalker, Elder Scrolls Daggerfall (который называли «багерфолом»), Gothic и многие другие. Да даже «Ведьмак 3» был хоть и играбельный, но багов было полно. И это во времена, когда игры выходили на физических носителях, а интернет был далеко не у всех, да и у тех почти всегда — через тормозной модем.
Так что ИМХО разумная стратегия такая. Добавляем игру в вишлист. На старте читаем отзывы и обзоры. Если игра получилась плохой, то вопрос снят. Если хорошая, но техническое состояние не очень, то ждем. Причем лучше ждать не просто хороших отзывов, а того, чтобы всякие патчи, латающие дыры, не выходили как минимум месяц. Еще ждем, пока издатель не соблаговолит убрать из игры защиту Denuovo и прочие вещи, усложняющие честным людям жизнь. Если ожидание продлилось более полугода, то за это мы вправе потребовать от разработчика компенсацию — покупаем только на распродаже, со скидкой не менее 50%. Зачем столько ждать? — А что такого, есть ведь много разных игр, играйте сегодня в то, что вышло в прошлом или позапрошлом году.
Тут правда стоит отметить, что я играю исключительно в синглплееры. Для любителей мультиплееров это, понятное дело, совершенно не подходит, потому что через год с высокой вероятностью будет или не с кем играть, или порог входа будет запредельно высоким (если в игре, как это часто бывает, не додумались, как защитить новичков от «дедовщины»).

Самый лучший вариант крепления — на двусторонний скотч. Но это и самый радикальный способ, потому что на месте крепления на торпеде навсегда останутся следы. Из «не инвазивных» способов самый лучший ИМХО — в щель для CD. Но это только если такая есть и если вы CD не пользуетесь. Еще не плохой вариант — штанга в подстаканник, но выглядит не очень и легко задеть. Крепление на присоске никому не рекомендую. Поверьте, рано или поздно оно отклеится, причем в самый не подходящий момент. 3 месяца эксплуатации — это ни о чем.

Может они округляют снизу? Числа там с точностью как раз до сотых. Каждое слагаемое потенциально добавит как раз одну сотую погрешности.

Насколько я понимаю, быстро горят мощные от 10 ватт

Это вполне возможно. У меня все светодиодные лампочки в квартире как раз 10 Вт максимум. Более мощные действительно сильно греются. Но все равно в общем коридоре довольно дешевая светодиодная лампа «Космос» на 14 Вт исправно проработала где-то полгода в режиме 24х7, пока ее не заменили на плоский потолочный светильник. Грелась она довольно сильно, но все же не так, как накаливания. Но правда полгода — это не срок, и она в открытом патроне была, и это были зимние полгода, когда в общем коридоре весьма прохладно.

я не смог привыкнуть к свету светодиодов

А вот это странно, учитывая что вы не экономили на хороших лампах. Я после покупки светодиодных ламп всегда сравнивал их с лампами накаливания, которые стояли в светильниках до них. По возможности вкручивал одновременно те и другие. И во всех случаях, кроме хрустальной люстры, свет был или на уровне (с точностью до чуть разной яркости), или вообще не отличим. Большинство ламп у меня 2700 К, только в ванной и туалете максимально холодные 6500 К — так вид получается «стерильнее».

У меня впечатления полностью противоположные. Опыт эксплуатации 10 лет (в основном потолочном освещении — 5 лет).

То ли вам постоянно не везет со светодиодными лампами, то ли вы слишком экономили при их выборе. У меня наоборот лампы накаливания остались только в хрустальной люстре, потому что относительно не дорогие филаменовые лампы (а только такие подходят на замену лампам накаливания в открытых светильниках) свет дают какой-то не такой, а на дорогих экспериментировать не хочется. Все остальные лампы у меня светодиодные. И еще ни одна не перегорела, включая «дежурные», которые вот уже лет 10 зажигаются с наступлением темноты и гасятся, когда все ложатся спать.

Не согласен: греется, коптит, время работы никакое даже по сравнению с первыми лампами накаливания. А еще слишком низкая температура света и пульсации. Если плотно накрыть, может погаснуть, если не нагревать — тухнет от малейшего порыва ветра.

6500 это в космосе :-) Даже в ясный полдень на экваторе несколько меньше. И в искусственных источниках света температура по-другому ощущается. Нейтральный белый свет для ламп — это действительно порядка 3500-4000 К. И самый естественный, более всего похожий на солнечный, цвет — у галогенных ламп накаливания.

Полная фигня и ложь!
Хоть раз трогали светодиодку, поработавшую хотя бы несколько часов? Видимо нет...

Вот только что специально встал со стула и потрогал. Икеевская лампа стандартной формы, Е27, 9 Вт. Стекло рассеивателя умеренно теплое, чуть теплее температуры тела. Наверное, градусов 40. Сами светодиоды, конечно греются несколько сильнее. Тут сильно зависит от мощности дампы и качества охлаждения (радиатор и др.). Дешевые «светодиодки» мощностью 40 Вт (есть у меня одна такая, по приколу купил — она как прожектор на концерте) греются ого-го как — не дотронешься.
И, кстати, галогенные лампы накаливания греются гораздо сильнее — до 500 градусов и даже больше! Автор почему-то их обошел стороной, а зря. У них самый лучший и приятный глазу свет, именно их все еще используют на выставках для освещения экспонатов и в витринах ювелирных магазинов. Сегодня кстати их все чаще меняют на светодиодные, только специальные, с высоким качеством света. Да, такие есть. Даже газоразрядные есть с Ra > 95.

Сейчас даже известные бренды нифига по сути не гарантируют- и это крайне неприятно!

А вот это правда :-( Зато нормальные бренды без проблем меняют перегоревшие лампы по гарантии (которая у них обычно составляет 3 года). Но типичная, среднестатистическая лампа накаливания все равно служит гораздо меньше, чем среднестатистическая светодиодная. И частые включения/выключения лампы накаливания увеличивают вероятность ее входа из строя во много раз, а светодиодным по фиг, как и умеренные повышения напряжения. Зато при значительно пониженном напряжении лампа накаливания будет просто более тускло светить, а типичная светодиодная в лучшем случае начнет яростно мерцать, а в худшем просто выключится. Но есть те, которые работают в широком диапазоне напряжений. А еще светодиодная лампа при выходе из строя не взрывается, как лампа накаливания иногда. В общем, всяких нюансов существует гораздо больше, чем написано в статье.

Зачем вам фотки сваренного кофе? Даже для капсульной кофеварки это ни о чем, а уж для рожковой… На вкус и внешний вид кофе тут влияет:
— Сорт кофе
— Обжарка
— Помол
— Вода (да, да, еще как влияет!)
— Время пролива, время предварительного смачивания, температура и давление (в данной модели, как я понимаю, не регулируется)
— Количество и степень утрамбовки кофе в рожке

Радует, что эта модель получилась удачной. Взял на заметку, буду рекомендовать тем моим друзьям и знакомым, которые, глядя на мою кофеварку, говорили: «Это конечно все хорошо, но мне такую бандуру просто некуда ставить». Данная модель просто очень компактная, такая же как младшая капсульная Nesspresso наверное. И при этом выглядит симпатично.

А у меня не дает делать кофе, когда лампочка начинает моргать.

Ого, как строго! А у меня вообще нет никакой индикации о том, что чистить надо. Поэтому я чищу раз в год, а иногда даже через год. Но чищу особо агрессивным способом — разведенным в воде уксусом. Знаю, что это не рекомендуется (типичной стиральной машине от уксуса уже с первого раза настает кирдык с вероятностью 50%), но моя кофеварка вроде пока выдерживает это варварство, уже более 14 лет.

есть фирмы (не буду называть), которые практически не вспенивал

А почему бы не назвать? Я например использую Parmalat 3.2%. Взбивается хорошо, сгустков и не естественного привкуса нет, хранится долго, стоит дешево. А вообще в магазинах продается специальное молоко для капучино.

я его использую только для гостей, себе просто грею молоко в микроволновке, а то лень мыть его :)

Это прямо про меня. Готовить кофе и мыть рожок меня не напрягает ни разу, а вот капучинатор лишний раз прочищать почему-то лень.

Вы правильно пишете, что задержка вывода ухудшает играбельность, понижая отзывчивость управления. А вот «герцовка» совместно с включенным VSync (а адаптивной синхронизации, как вы правильно заметили, там вообще не встречается пока), на практике очень заметно влияет на тормоза (точнее, микрофризы — редкие, но сильные понижения FPS). Потому что идеально стабильные FPS редко бывают даже на мощных системах. При жесткой синхронизации разница в «шагах кратности» между 60 Гц и 240 Гц очень заметна. Я на личном опыте это почувствовал, когда на старом ПК переключал режим из 60 в 240 Гц. Причем циферки во встроенных бенчмарках в играх отличаются не значительно (10-15%), а на глаз различие очень заметно.

Матрицы ни в каких проекторах не могут даже близко конкурировать по времени отклика с современными игровыми мониторами

Ключевое слово — мониторами. Не ТВ. У современных мониторов даже IPS сейчас аж 360 «честных» Гц бывает. Да что там IPS, у MV бывает 240 Гц! У ТВ же редко бывает больше 120 Гц. Но у проекторов больше 60 Гц бывает еще реже, да.