Интересно, есть ли какие-нибудь признанные искусствоведами богато иллюстрированные книги, позволяющие человеку далёкому от изобразительного искусства, но желающему приобщиться, начать примерно разбираться в художниках, жанрах, временах и школах? Я вот в детстве любил листать качественный советский каталог картин одной художественной галереи, изданный на первоклассной мелованной бумаге, но это просто перечень того, что есть в конкретной галерее с фотокопиями, то есть не совсем то. Ну и по памяти перечислю пару десятков известных художников, несколько десятков их работ опознаю, ещё несколько сотен знаменитых картин мне будут знакомы если увижу, но я не вспомню кто их нарисовал. То есть уровень знаний самый начальный. Есть что-то чтобы его поднять?
Конечно, времени и сил на глубокое погружение в тему и хождение по музеям не хватает, поэтому хотелось бы ограничиться 1-2 такими обучающими изданиями по истории живописи, чтобы полистывать их долгими зимними вечерами…
Был не раз в Кисловодске в детстве, подростковом возрасте и разок во взрослой жизни, также немного в Пятигорске и Ессентуках. Пятигорск показался как бы более шумным, торговым и промышленным городом, чем Кисловодск и Ессентуки. В Кисловодске понравилось больше, там огромный парк, где можно дни напролёт гулять, что я и делал каждый день. Утром попил нарзанчика в нарзанной галерее (бесплатно) — и в путь, наверх, наслаждаться подъёмом, видами, ароматами сосен и трав. Детать фотки, пить чаёк с орешками и загорать лёжа на расстеленном на травянистом склоне горы матрасе. На обед можно там же в парке по пути вниз зайти в кафе за шашлычком из баранины, а вечером пройтись по вечернему центру. Лучше ехать туда где-то в сентябре, лишь бы не попасть на затяжные дожди. А так там прекрасно.
Рынок мотоциклов ещё жив, а вот рынок мопедов и скутеров в России почти мёртв. До введения прав категории М в моём городе-миллионнике был официальный салон Sym, можно было пойти и купить новый скутер от Yamaha или Honda, не говоря уже о множестве точек продаж китайцев и наличии нескольких фирм, возящих б/у скутеры контейнерами.
А теперь ничего хорошего «оффлайн» не купить. Или новый мопед-китаец, или полтора полудохлых частника продающих б/у некрояпонцев, или ехать в портовый город или столицу и там искать, а потом как-то везти транспортной компанией. Убили целую отрасль. А малолетки как гоняли, так и гоняют без прав, сначала на тех же скутерах, сейчас на питбайках и электросамокатах. Вместо борьбы с конкретными нарушениями ПДД у нас делают вот так.
Основная причина тормозов сейчас — это Windows 10/11, стоящая на HDD. Нужно хотя бы SATA SSD, а лучше NVMe SSD. Эти системы постоянно копают диск, привыкли обращаться к нему во много потоков, а HDD — штука небыстрая, подходящая только как второй диск для дистрибутивов, торрентов, кино, музыки и пр., но не под систему/игры/программы. Под семёркой HDD ещё норм, но она уже слишком устаревает.
Потом, нужно больше оперативки. Для офисного компа минимум — 4 Гб, и это всё равно плохо. Лучше 8. Для игрового минимум — 16, лучше 32 Гб. На 2-3 гигах винда запустится и можно даже выйти в интернет, но даже с 2-3 вкладками будет постоянный голод оперативки и обращения к своп-файлу, что и порождает тормоза.
Слишком медленный процессор тоже может вызывать тормоза. Современным операционным системам даже для офисной работы лучше 4 потока. То есть или «гиперпень» (2 ядра, 4 потока), или какой-нибудь 4-ядерник (хотя бы старый Core2Quad). Если сидите на Core2Duo, или ещё хуже — на Pentium D, Athlon 64 x2, старых Intel Atom и тем более на Pentium 4 — будут тормоза, ну не справляются эти процессоры с современными нагрузками. На топовом Core2Duo ещё можно потихоньку сидеть, но лучше под Windows 7. Ну или если всё же 2 ядра, то хотя бы быстрых свежих.
Ну и да, в системе может сидеть скрытый майнер, который будет загружать систему.
Сам пользуюсь DAC-A5 Pro, купил после статьи тут же, дай, думаю, попробую раскрыть потенциал наушиков получше. Подключил по Toslink. Да, звук хороший, но на своих стареньких Sennheiser HD555 я какой-то особой разницы со встроенной в материнку звуковухой не услышал… Встройка у меня — какой-то ALC на материнке Huananzhi X99-TF. Разве что мощности он может вкачать в наушники куда больше, но они и так низкоомные и даже на встройке звучат достаточно громко, а так и спалить можно)) Сейчас просто не 2004 год, когда встроенный звук был отвратный, так что я для себя понял, что если нет высокоомных наушников — не так уж нужен этот девайс. Но играет хорошо и приятно. И разрешение звука максимально можно выставить на моём порту Toslink солидное — 24 бита, 192 кГц, и DAC-A5 Pro это хорошо переваривает. Подключал также его ко входу кассетной деки Onkyo Integra и записывал для души хромовые и обычные кассеты, результат радует. Купил бы я его снова? Ну не знаю, устройство приятное и звучит приятно, характеристики радуют, но разницы со встройкой, на моё ухо, особо нет, разве что у встройки запас мощности сильно меньше. Если встроенный звук не радует (говорят, на ноутбуках это частая проблема), тогда да, нужно. Может, однажды будет много лишних денег — сменю свои HD555 на что-нибудь высокоомное типа HD650, тогда этот ЦАП точно заработает с пользой.
Закажите на Али дешёвую светодиодную лампочку «для холодильника» на два очень маленьких филамента, под цоколь E14. Там точно будет максимальная пульсация.
А ещё есть способ проверки с помощью камеры смартфона. Есть даже программки для типа измерения. Но это ненадёжно, там влияет много факторов. В одной камере частота чтения кадров с камеры будет близка к сетевым 50 герцам, и будет видно биения частоты. А в другой нет. В одной подавление пульсаций будет отключаемо, в другой нет. Так что со смартфоном — это такое себе. Много неизвестных. Карандаш надёжнее.
Ещё, кстати, можно посмотреть спектр лампочки с помощью CD. Если там ужасный люминофор, выдающий ужасный CRI, и «типа белый» свет на самом деле три узких пика — синий, красный и жёлтый, то на радужном переливе CD это будет видно, те самые цвета и будут светиться вместо ровной радуги как от солнца. Ещё этот эффект хорошо видно на люминесцентных и ДРЛ лампах, где тоже был хреновый люминофор. Но это тоже не очень точный метод. Если люминофор плохой, но не ужасный, то спектр на CD будет вроде бы ровный, и ничего не понять. А для тонкой работы с цветами такая лампочка всё равно будет плохим вариантом.
От солнечного света никакой дискретности у карандаша не будет, Солнце светит без пульсаций. Проще всего этот эффект можно заметить на старых и/или дешёвых светодиодных лампочках, особенно мелких «для холодильника». Он виден для оранжевых натриевых уличных светильников с лампами ДНАТ. Часто заметен в свете дешёвых мониторов и экранов смартфонов, когда яркость не максимальна. Наверняка будет заметен в свету кинескопа старого ЭЛТ телевизора.
В сети РФ частота переменного тока — 50 Гц. Один герц — это колебание напряжения относительно нуля «туда и обратно», в сети 230 вольт среднеквадратично, это то 325 вольт в «плюс», то 325 вольт в «минус». То есть за секунду на фазном проводе приходит 50 волн в плюс и 50 волн в минус относительно нуля на нулевом проводе. Если в лампочке стоит диодный мост и простой линейный драйвер, но сэкономили на электролитическом конденсаторе, она и будет загораться и гаснуть с каждым полупериодом синусоиды то вверх, то вниз относительно нуля, 100 раз в секунду. 200 и 1000 там неоткуда взяться, такое бывает только если стоит уже более навороченный драйвер с высокочастотным трансформатором, но частоту выбрали недостаточно высокую (у меня был монитор с подсветкой, которая на не максимальной яркости мерцала 200 Гц из-за хреновенькой ШИМ регуляции, карандашный тест это видит, надо просто быстрее махать). Лампочка накаливания за счёт тепловой инерции спирали обычно почти не мерцает, хотя маломощные лампочки тоже дают такой эффект. Бывает, что для экономии ресурса лампочки накаливания и снижения яркости её включают последовательно с диодом, тогда на неё приходят только плюсовые (или только минусовые) полуволны синусоиды, и частота мерцания соответственно снижается вдвое до 50 Гц, что сильно заметно глазом, хотя нить накаливания и имеет инерцию. Если через диод подключить дешёвую светодиодку без сглаживания, она вообще жёстко будет долбить по глазам.
Почему никто не сделает USB-видеокарту? Самую дешёвую, безо всяких наворотов, чисто для вывода картинки для офисной работы. Пусть в BIOS с ней не зайти (драйвера на USB стартуют после запуска ОС), ну и ладно.
Есть же дешёвые USB-звуковые карты, их даже встраивают в микрофоны и наушники, подключаемые по USB.
Есть дешёвые USB адаптеры Wi-Fi и Ethernet.
Так почему нет видеокарт? Я видел только решения для дублирования экрана на проектор, то есть основная видеокарта в системе всё равно должна быть. Но это не то.
Не рассказали о таких устройствах, как teasmade. Это чаевар, совмещённый с функцией будильника, он готовит чай как раз к моменту пробуждения. Такие устройства — чисто английская фишка, и меня удивляет, что их не делают китайцы и такой функционал упорно не добавляют во все эти чаевары. А для меня лично этот функционал принципиально важен. Мне очень некайф утром заваривать самому чай, потому что первые минут 15 после пробуждения надо ещё полежать, потянуться, организм медленно входит в режим, и заставлять себя в это время что-то делать некайф. Значит, чай придётся заваривать позже, а это ещё минут 15 (пока закипит вода, пока чай заварится и остынет до комфортной температуры). Такой девайс-teasmade — позволяет проснуться уже под аромат заваренного чая, и пока 15-20 минут потягиваешься и посетишь санузел, чай как раз остынет до комфортной температуры, выпил — и на работу. Каждый день экономия самых ценных пятнадцати минут — многого стоит.
И вот кстати, в этих чаеварах никогда не делают функцию охлаждения заваренного чая. Да, есть любители тянуть очень горячий чай, но я вот предпочитаю, чтобы чай был просто тёплый, чтобы можно было залпом выпить кружку и не обжечься. Почему бы не сделать так, чтобы чай заварился, а потом включалось охлаждение и чтоб через минуту чай становился холоднее? Полезная фишка была бы, опять же экономия времени.
На Хабре читал про неё, не так давно вспомнил, захотел купить, но не нашёл в продаже по приемлемой цене. Зато нашёл похожую модель General 660323 GLDEN-A65S, к тому же в локальном магазине продавалась недорого, её и взял.
Почему именно такая? Мне нравятся винтажные стеклянные плафоны, которые лучше играют при филаментных лампочках, а не при матовом колпачке. Плюс, если нужна высокая мощность, скажем, для освещения двора, то выбора не особо много. А с матовым колпаком светит только половина плафона (что некрасиво), и рельеф стекла не работает как задумано его создателями. А с филаментами более-менее всё как с лампой накаливания.
Есть идея — аккуратно разбить ей колбу, оставив пояс стекла у цоколя для закручивания-выкручивания, чтобы филаменты лучше охлаждались. Разумеется, она будет в закрытом плафоне и никого током не ударит. Стоит ли, или филаменты и так достаточно охлаждаются?
Когда мне захотелось поиграться с микроскопом — я купил полноценный Микромед С-11 (если не ошибаюсь), и к нему сразу предметные и покровные стёкла. Увеличение до 800х (но приятная глазу картинка только на 50х и 200х). Да, это подороже, но зато это настоящий микроскоп (хотя и позицинируется как ученический), а не веб-камера с лупой. Клетки крови видно. Ну и минус — сложно получить качественные фото (надо прикладывать к окуляру смартфон или вебку), а микроскоп из статьи заточен под фото. Ну и классическим микроскопом предполагается в первую очередь рассматривать препараты на просвет, рассматривать мелкие детали монет на нём неудобно (нужна яркая боковая подсветка). А с микроскопом из статьи — всё наоборот, чтоб смотреть на просвет, придётся колхозить отверстие в столике и делать подсветку снизу.
Я раньше тоже много ездил и по дождю, и по грязи, и по слякоти. Ну, подумаешь, некомфортно, но мне надо же, сел и поехал. Но вот этой весной после южной ростовской зимы с её слякотью я поменял пол-велосипеда. Каретка сгнила (а ей всего 1,5 года было) — тыщи 3. Захрустела и заклинила втулка заднего колеса (тыщ 5 с переспицовкой). Сдохли подшипники в педалях (2 тыщи простенькие педали). Сдох мотор в мотор-колесе спереди (12 тыщ). Пришлось поменять трансмиссию (две простенькие цепи — 3000, кассета — 2000, две звезды из трёх — поставил б/у, так бы вышло ещё тыщ 5). И до кучи её лопнул обод (грязь непричём, это к тому пришлось). И в довесок колодки (2 пары — рублей 600 с Али). Вот во что выходит езда по грязи. Да, что-то из этого и так сломалось бы, но грязь сильно ускорила. Поэтому теперь я стараюсь по сырости вообще не выезжать, на автобусах выходит втрое дешевле.
Болторез. Газовый резак. Аккумуляторная углошлифовальная машина. Гидравлические ножницы. Перегреть звено, устроив КЗ автомобильного аккумулятора через звено, после чего перекусить отпущенный металл бокорезами. Пережечь в ванночке кислоты, если есть время. Сломать звено воткнув на распор два больших рожковых ключа. Привязать цепью потолще к фаркопу машины и дёрнуть. Это что в голову пришло, наверняка «спецы» вспомнят ещё варианты. Не говоря уже о способах сломать/вскрыть замок.
Где в квартире больше всего места? Под потолком! Вот и можно продумать рамку с крючками, за которые будет цепляться велосипед, и верёвку на роликах, за которую эта рамка с велосипедом будет подниматься-опускаться. Ну или просто настенные крючки-кронштейны для подвески велосипеда вертикально.
Всё, что неспособно противостоять болторезу — ненадёжно. А противостоять ему могут только хорошие U-lock замки, ну и некоторые топовые цепи и пластинчатые замки. А аккумуляторной болгарке не сможет противостоять вообще ничего. Хотите, чтобы ваш велосипед не украли — не оставляйте его в людных местах и в подъезде. Только дом/квартира, и закрытый офис. Я сам сижу в нескольких велочатах, и сообщения о кражах велосипедов проскакивают чуть ли не раз в неделю!
Или так: заимейте два велосипеда и хороший велозамок. Основной хороший дорогой велосипед — для спорта, поездок на работу и прочие места, где его можно закатить в 100% безопасное место, и он будет вообще без замка. А второй велосипед — советский ХВЗ Турист, купленный за 2-3 тысячи рублей, или какой-нибудь ещё ашанбайк, чем ужаснее он будет выглядеть — тем лучше, именно на нём и нужно ездить на рынок, в магазин, по делам, и именно его пристёгивать хорошим замком. Если его всё же украдут — будет не так жалко. Но красть старый убитый велосипед, да ещё и пристёгнутый хорошим замком, вряд ли станут. Да, ездить на убитой рухляди не так приятно, как на хорошем, ну ничего, для небольших расстояний подойдёт. Да и при плохом внешнем виде можно поддерживать его неплохое техническое состояние.
Начинания Unihertz поддерживаю, но конкретно этот смартфон не купил бы: слишком маленький для моих крупных рук. Печатать текст будет мучительно. Считаю идеальным размер от 4 до 4,5 дюймов, а именно такого у них нету.
А сам я уже год пользуюсь их смартфоном Titan Pocket. Оценка — на четвёрочку по пятибалльной шкале: минусы — клавиатура и корпус быстро истирается, не полностью отключаются автоисправлялки и помогалки при вводе текста, не до конца продумана эргономика ввода текста, для нормального ввода на русском нужен ещё ряд кнопок, скроллинг в приложениях через сенсоры на клавиатуре порой глючит (в отличие от экранного тача — он в норме). Это был второй смартфон после первенца — огромного Titan, сейчас вышел третий с увеличенным в длину экраном.
Настолько маленький — конечно, перебор, но концепция дешёвого, маленького и простого автомобильчика для города — правильная. Тогда после войны это было вынужденно, у людей не было денег на полноценные автомобили. А сейчас многие в городах могли бы ездить на таком транспорте осознанно, для сохранения экологии, экономии места на парковках и дорогах. Я всё жду, когда же отечественный производитель снова выкатит какую-нибудь дешёвую микролитражку… Но, наверное, на это не пойдут, потому что тогда перестанут брать Гранту.
Сейчас у многих ламп почему-то идёт уклон в желтушность света. У меня есть ранняя светодиодная лампочка из середины 2000-х, цветовая температура вроде указана та же, но свет более «синюшный».
Кстати, хотел поделиться своим маленьким ноу-хау. Как известно, хорошее охлаждение светодиодам делать нерентабельно, и лампы со временем деградируют, как минимум высыхает электролит, как максимум они сгорают. Кто-то выкусывает резистор, чтобы лампа горела не так ярко. Я взял жменю заказанных на Али радиаторов «для охлаждения головок 3D-принтеров», это такие мелкие алюминиевые радиаторы примерно 0,8*0,8*1,2 см, с клейким термоинтерфейсом, и наклеил по периметру лампы 9 штук, около цоколя, на то место, где под пластиком находится алюминиевая вставка, а пластик ещё ровный, не уходящий в изгиб. Чтобы не отклеивались, сверху обтянул стяжкой кольцом. И знаете, это субъективно работает. Пирометра у меня нет, но эти приклеенные радиаторы довольно горячие, значит, часть тепла они забирают. Без них взяться рукой за пластик около цоколя у долго горевшей лампочки было невозможно, руку можно обжечь было, а сейчас лампе явно стало немного полегче. Хотя, наверное, не радикально. Думаю накупить таких радиаторов побольше и обклеить ими наиболее мощные светодиодные лампы в доме, это должно продлить им жмзнь.
Конечно, времени и сил на глубокое погружение в тему и хождение по музеям не хватает, поэтому хотелось бы ограничиться 1-2 такими обучающими изданиями по истории живописи, чтобы полистывать их долгими зимними вечерами…
А теперь ничего хорошего «оффлайн» не купить. Или новый мопед-китаец, или полтора полудохлых частника продающих б/у некрояпонцев, или ехать в портовый город или столицу и там искать, а потом как-то везти транспортной компанией. Убили целую отрасль. А малолетки как гоняли, так и гоняют без прав, сначала на тех же скутерах, сейчас на питбайках и электросамокатах. Вместо борьбы с конкретными нарушениями ПДД у нас делают вот так.
Потом, нужно больше оперативки. Для офисного компа минимум — 4 Гб, и это всё равно плохо. Лучше 8. Для игрового минимум — 16, лучше 32 Гб. На 2-3 гигах винда запустится и можно даже выйти в интернет, но даже с 2-3 вкладками будет постоянный голод оперативки и обращения к своп-файлу, что и порождает тормоза.
Слишком медленный процессор тоже может вызывать тормоза. Современным операционным системам даже для офисной работы лучше 4 потока. То есть или «гиперпень» (2 ядра, 4 потока), или какой-нибудь 4-ядерник (хотя бы старый Core2Quad). Если сидите на Core2Duo, или ещё хуже — на Pentium D, Athlon 64 x2, старых Intel Atom и тем более на Pentium 4 — будут тормоза, ну не справляются эти процессоры с современными нагрузками. На топовом Core2Duo ещё можно потихоньку сидеть, но лучше под Windows 7. Ну или если всё же 2 ядра, то хотя бы быстрых свежих.
Ну и да, в системе может сидеть скрытый майнер, который будет загружать систему.
А ещё есть способ проверки с помощью камеры смартфона. Есть даже программки для типа измерения. Но это ненадёжно, там влияет много факторов. В одной камере частота чтения кадров с камеры будет близка к сетевым 50 герцам, и будет видно биения частоты. А в другой нет. В одной подавление пульсаций будет отключаемо, в другой нет. Так что со смартфоном — это такое себе. Много неизвестных. Карандаш надёжнее.
Ещё, кстати, можно посмотреть спектр лампочки с помощью CD. Если там ужасный люминофор, выдающий ужасный CRI, и «типа белый» свет на самом деле три узких пика — синий, красный и жёлтый, то на радужном переливе CD это будет видно, те самые цвета и будут светиться вместо ровной радуги как от солнца. Ещё этот эффект хорошо видно на люминесцентных и ДРЛ лампах, где тоже был хреновый люминофор. Но это тоже не очень точный метод. Если люминофор плохой, но не ужасный, то спектр на CD будет вроде бы ровный, и ничего не понять. А для тонкой работы с цветами такая лампочка всё равно будет плохим вариантом.
Есть же дешёвые USB-звуковые карты, их даже встраивают в микрофоны и наушники, подключаемые по USB.
Есть дешёвые USB адаптеры Wi-Fi и Ethernet.
Так почему нет видеокарт? Я видел только решения для дублирования экрана на проектор, то есть основная видеокарта в системе всё равно должна быть. Но это не то.
И вот кстати, в этих чаеварах никогда не делают функцию охлаждения заваренного чая. Да, есть любители тянуть очень горячий чай, но я вот предпочитаю, чтобы чай был просто тёплый, чтобы можно было залпом выпить кружку и не обжечься. Почему бы не сделать так, чтобы чай заварился, а потом включалось охлаждение и чтоб через минуту чай становился холоднее? Полезная фишка была бы, опять же экономия времени.
Почему именно такая? Мне нравятся винтажные стеклянные плафоны, которые лучше играют при филаментных лампочках, а не при матовом колпачке. Плюс, если нужна высокая мощность, скажем, для освещения двора, то выбора не особо много. А с матовым колпаком светит только половина плафона (что некрасиво), и рельеф стекла не работает как задумано его создателями. А с филаментами более-менее всё как с лампой накаливания.
Есть идея — аккуратно разбить ей колбу, оставив пояс стекла у цоколя для закручивания-выкручивания, чтобы филаменты лучше охлаждались. Разумеется, она будет в закрытом плафоне и никого током не ударит. Стоит ли, или филаменты и так достаточно охлаждаются?
Или так: заимейте два велосипеда и хороший велозамок. Основной хороший дорогой велосипед — для спорта, поездок на работу и прочие места, где его можно закатить в 100% безопасное место, и он будет вообще без замка. А второй велосипед — советский ХВЗ Турист, купленный за 2-3 тысячи рублей, или какой-нибудь ещё ашанбайк, чем ужаснее он будет выглядеть — тем лучше, именно на нём и нужно ездить на рынок, в магазин, по делам, и именно его пристёгивать хорошим замком. Если его всё же украдут — будет не так жалко. Но красть старый убитый велосипед, да ещё и пристёгнутый хорошим замком, вряд ли станут. Да, ездить на убитой рухляди не так приятно, как на хорошем, ну ничего, для небольших расстояний подойдёт. Да и при плохом внешнем виде можно поддерживать его неплохое техническое состояние.
А сам я уже год пользуюсь их смартфоном Titan Pocket. Оценка — на четвёрочку по пятибалльной шкале: минусы — клавиатура и корпус быстро истирается, не полностью отключаются автоисправлялки и помогалки при вводе текста, не до конца продумана эргономика ввода текста, для нормального ввода на русском нужен ещё ряд кнопок, скроллинг в приложениях через сенсоры на клавиатуре порой глючит (в отличие от экранного тача — он в норме). Это был второй смартфон после первенца — огромного Titan, сейчас вышел третий с увеличенным в длину экраном.
Кстати, хотел поделиться своим маленьким ноу-хау. Как известно, хорошее охлаждение светодиодам делать нерентабельно, и лампы со временем деградируют, как минимум высыхает электролит, как максимум они сгорают. Кто-то выкусывает резистор, чтобы лампа горела не так ярко. Я взял жменю заказанных на Али радиаторов «для охлаждения головок 3D-принтеров», это такие мелкие алюминиевые радиаторы примерно 0,8*0,8*1,2 см, с клейким термоинтерфейсом, и наклеил по периметру лампы 9 штук, около цоколя, на то место, где под пластиком находится алюминиевая вставка, а пластик ещё ровный, не уходящий в изгиб. Чтобы не отклеивались, сверху обтянул стяжкой кольцом. И знаете, это субъективно работает. Пирометра у меня нет, но эти приклеенные радиаторы довольно горячие, значит, часть тепла они забирают. Без них взяться рукой за пластик около цоколя у долго горевшей лампочки было невозможно, руку можно обжечь было, а сейчас лампе явно стало немного полегче. Хотя, наверное, не радикально. Думаю накупить таких радиаторов побольше и обклеить ими наиболее мощные светодиодные лампы в доме, это должно продлить им жмзнь.