stalinets

Я большой тяжёлый мужик, у меня есть электровелик на 250 Вт. Мне для спокойной езды по городу этого хватает. Только ставить мотор советую в переднее колесо, так лучше управляемость в грязи и на снегу, и лучше развесовка.
Ну и именно мой электрокомплект — не очень сбалансированный. Тронуться на электротяге я почти не могу, так как на старте момент никакой. А разогнавшись чуток на педалях, можно газулькой уже подключать мотор, и он тянет. Чтоб заехать в крутую горку, 250 Вт мотора не хватит, но помогая ногами — заезжаю без проблем. У меня мотор ZWG36, редукторный, момент смещён на относительно скоростной режим (то есть тронуться на моторе сложно, зато он продолжает помогать тянуть до 40-45 км/ч). Чисто на моторе без помощи ног едет где-то 32...36 км/ч по идеально ровной дороге с накачанными сликовыми покрышками, а по грунтовке на моторе где-то 25 км/ч и будет. Плюс у меня найнер, то есть мотор ещё более загоняется в режим «скорости», а не «тяговитости», чем было бы на 26". Но в целом меня всё устраивает. Да, хотелось бы больше мощности чтобы ездить по городу как на мотоцикле в потоке машин, а не справа, ну для этого есть скутер. Можно поставить мотор и аккумулятор помощнее, но тогда будет тяжко ездить чисто на педалях, если аккумулятор в пути сел или просто решил катнуть без аккумулятора.

А если ещё вспомнить про сериал «Хриники Сары Коннор»?..

Я понимаю, что это не очень понятно и кажется, что тепло всё равно обязано тратиться на нагрев воды. Но всё же эффект есть. Я полагаю, ухудшение теплопередачи от ТЭНа к воде приведёт к тому, что ТЭН будет перегреваться (что плохо для него), накапливая какое-то количество тепла (его теплоёмкость не очень большая, но всё же), и будет отдавать тепло ещё долго после закипания воды. То есть чайник будет закипать дольше, а после закипания ещё долго будет кипеть, хотя ток уже не течёт. Только Вам как потребителю горячей воды нет нужды, чтобы чайник по инерции ещё какое-то время кипел. К тому же перегретый слишком сильно ТЭН, по логике, должен увеличивать своё омическое сопротивление, и потребляемая мощность должна снижаться (мы же помним, что лампа накаливания в момент включения имеет сопротивление раз в 10 ниже, чем при штатно прогретой спирали). Наверное, как-то так.
Ещё я знаю, что в котельных, а также на производствах, где требуется что-то кипятить, активно борются с накипью и парообразованием, именно потому, что хуже передаётся тепло и это тянет ворох проблем.

Вместо постоянной работы домашнего компа я завёл отдельный комп на ультраэкономичном процессоре, который работает в роли файлопомойки и торрентокачалки, именно с целью экономии энергии. А ещё лучше приспособить для этого роутер. Насчёт холодильника: в зимнее время его зачастую можно не включать, вывешивая продукты за окно или выставляя в сени. Если нужно иметь запас мяса и полуфабрикатов, тогда, полагаю, лучше купить отдельный большой морозильник-сундук — он будет потреблять немного. Ну и необязательно постоянно иметь запас скоропортящихся продуктов, чтобы была постоянная потребность в холодильнике: идёшь с работы домой — купил ровно то, что съешь на ужин. Утром съел что-то такое, что не требовало хранения в холодильнике. По крайней мере, будучи холостяком, так жить можно. Когда семья — да, холодильник нужен.
Ещё частый потребитель энергии в частном доме — это водогрейка. Даже если она газовая, но питается от сети через стабилизатор, и воду в системе гоняет моторчик. Я иногда грущу по старой системе на простой автоматике типа АОГВ и толстых трубах, где вода циркулировала самотёком от нагрева. А теперь и зависимость от электричества (надо покупать генератор, или инвертор с большим аккумулятором, или солнечную панель, или всё это сразу, чтоб зимой не замёрзнуть если отключат свет), и счета больше приходят, чем могли бы.

Unihertz — красавчики, глоток свежего воздуха среди сотен унылых «лопат». Очень интересные «кастомы» у них: и миниатюрные смартфоны, и клавиатурники. Сам пользуюсь их Titan'ом Pocket, там не всё однозначно, но в целом доволен.

Электровелосипед для сложных условий (снег, грязь, песок, высокотравье и пр) должен иметь передний электропривод. Иначе его будет бросать, будешь постоянно бороться с рулём и вязнуть. Я сам езжу на найнере со слабеньким (250 Вт) мотор-колесом спереди и знаю о чём говорю. Даже такой маленькой мощности хватает, чтобы резко вернуть управляемость и устойчивость, когда начинаешь вязнуть. И всё равно, это транспорт больше для спокойных покатушек и езды по городу (парки и пр) — на трассе зимой на велике (да и вообще на двух колёсах) делать нечего, при малейшем снеге обочина превращается в непроезжаемые грязе-ледяные торосы, приходится ехать по сути по автомобильной колее, где ты конкретно мешаешь водителям и в случае падения тебя при плотном движении просто переедут. Поэтому я если и выкатываюсь зимой по снегу, то так, не спеша по фану проехать по натоптанным тротуарам и паркам. Даже шиповку не всегда обуваю, т.к. лень и без неё при наличии опыта и мозга тоже можно аккуратно ездить.
И ещё, фэтбайк — вещь, может, и интересная, но на них комплектующие стоят куда дороже, чем на простые MTB. Например, посмотрите цены на шипованные покрышки на фэт: за их цену можно купить целый велик начального уровня.

Я удивился, когда узнал, что современных моряков и речников очень гоняют за попытку порыбачить с борта судна. Казалось бы, почему бы в свободное время не порыбалить, немного разнообразив меню, ведь рыба — вот она. И сейчас не средние века, можно предусмотреть меры против описанного в статье отравления, да и в случае речной рыбы такое не грозит.

Если можно пользоваться дармовой энергией ветра, солнца и это хоть немного выгодно — конечно, нужно пользоваться. Я не сторонник радикальной экошизы aka Грета и американское зелёное лобби, но здоровая разумная экономия ресурсов — это хорошее дело. Нефть конечна, лучше пускать её на переработку, получая полимеры, лекарства, разные материалы, чем сжигать.

Если компьютер используется не для сколько-нибудь современных игр и пользователь приучен не открывать много тяжёлых вкладок и закрывать их, то вполне можно сидеть и на 4 гигабайтах ОЗУ. У меня в рабочем ПК столько, и это пока ещё не особо ограничивает, ну за всё время работы было пару вылетов, когда я не подумав открывал пару тяжеленных docx и pdf, плюс браузер. Так что две такие планки в двухканале — и получаем нормальный не-геймерский ПК для дома и офиса. Ведь 8 Гб ещё недавно было нормой для игрового ПК, а сейчас для офисного 8 в самый раз.
Грустно только то, что за последние годы требования к RAM выросли сильнее всего, т.е. софт и веб очень разжирели. Двадцать лет назад мы делали примерно то же, что и сейчас — сидели в интернете, делали документы и т.д., и для этого хватало 256-512 Мб оперативки. Да, отчасти это оправдано, прогресс требует больших разрешений картинок и видео. Но с другой стороны, популярные сайты в 2002 году весили десятки-сотни килобайт, весить больше им не позволяли медленные Dial-Up модемы и дорогой трафик. А сейчас функционально примерно такой же сайт весит на порядки больше, так как написан на куче фреймворков и тянет тонны мусора. Вот бы найти способ притормозить развитие сайто- и софтостроения в сторону неоправданного жора ресурсов. Вот бы каждому разработчику выдать третий пентиум или Athlon XP с 256 Мб оперативки и каналом со скоростью где-то 128 кбит/с, и не принимать их работу (если это не что-то типа плеера потокового видео или прочие тяжёлые вещи, которые никак не оптимизировать) пока на таком железе их продукт не будет шустро работать… Ну не должно быть так, чтобы для проверки электронной почты и погоды мне требовалось минимум 4 Гб оперативки… Надо что-то делать. Ведь есть сайты, которые весят килобайты, потому что написаны на чистом html, но при этом функциональны и удобны. Глобально это притормозит развитие нового железа, но зато уменьшит выброс на свалки старого, ещё рабочего, но морально устаревшего.

Одно время пытался использовать Seiko 5, которые заводились только от автоподзавода, там не было ручки заводки. И не смог, хотя я активно работаю и немало хожу. Ну не хватает им для нормального завода обычной деятельности, надо или быть спортсменом, или каждый вечер как дебилу сидеть их и трясти минут по 10. Нафиг, кварц — наше всё. Уже несколько лет хожу с Polimaster СИГ-РМ1208, они и как часы хороши (хотя толстоваты), и там есть встроенный дубовый, но настоящий дозиметр (а я фанат). Если фатально сломаются — ну, надену простую Монтану или какие-нибудь простейшие ASAHI из 90-х, или что-то типа того, пока буду подыскивать новые с дозиметром по приемлемой цене.

С чего бы окну изнутри покрываться инеем, если внутри воздух будет сухим и герметично изолирован от окружающего воздуха? Если стеклопакет собирали сухим летом и качественно, — влаги там будет мизер. И тот факт, что продаются 3-стекольные стеклопакеты, подтверждает мою правоту. Двух стёкол и одной воздушной камеры порой недостаточно.

Моё мнение — от окна дует чаще всего не потому, что там щели, а просто потому, что стеклопакеты двухстекольные, а этого при суровых морозах мало. От внешнего стекла быстро охлаждается тонкая прослойка воздуха между двумя стёклами, и от этого воздуха довольно сильно охлаждается внутреннее стекло. Оно в свою очередь охлаждает слой прилегающего воздуха, который стекает вниз и ползёт по подоконнику к вашему телу, вот и ощущение что дует. Как бороться? В идеале ставить трёхстекольные стеклопакеты. Можно повесить занавески, которые будут в пространстве между собой, подоконником и стеклом собирать холодный воздух и задерживать его стекание. Может, есть и другие способы.
Ещё: если у вас пластиковые окна, держите хоть одну форточку в жилье приоткрытой, а лучше потратьтесь и купите приборчик — индикатор углекислого газа в воздухе. Деревянные старые окна обеспечивали за счёт щелей минимальную проветриваемость, а пластиковые герметичны, и если забыть проветрить, концентрация углекислоты быстро поднимается до неприемлемой, что вредно для здоровья и снижает работоспособность. А так он запищит, напоминая, что пора проветрить.

Компас Адрианова радиоактивен. Не знаю, все ли версии (на фото какая-то пластиковая детская), а вот штатные армейские — да. Там на шкале и стрелке СПД (светомасса постоянного действия) с солями радия. Опасно не столько само излучение (вы же не будете спать с ним под подушкой каждый день?), но то, что эта краска с годами от радиолиза и сырости начинает осыпаться, и малейшая её пылинка, попав в организм, может вызвать рак или другие опасные вещи. Поэтому если есть такой компас с треснувшим стеклом, или видно, что внутри катаются крошки осыпающейся горчично-жёлтой краски, — закопайте его где-нибудь в лесу поглубже. Если целый, тоже не советую хранить: во-первых, радий при распаде выделяет газ радон (а это по статистике вторая после курения причина рака лёгких), во-вторых, есть статья 220 УК РФ, которая запрещает. Это же относится к прочим вещам с такой краской: военные приборы из самолётов, некоторые часы и пр.
Если краска на свету заряжается, а потом медленно угасает в темноте — это не СПД, а СВД (временного действия), обычный фосфОр, там нет ничего радиоактивного. А вещички с радием обычно уже не светятся, т.к. люминофор выгорает, но радий никуда не девается.
Купите дозиметр)

Тут важна сама возможность. Делая всякие такие ремонты, ты затачиваешь свои руки и нет-нет да и пригодится. Сегодня отремонтирована лампочка, которая стоит 100 рублей, завтра какой-нибудь электроприбор, который стоит уже 5000 рублей и выкинуть жалко, послезавтра какой-нибудь станок за 5 млн рублей, который никто не мог починить, а ты смог, потому что.

КЛЛ появились раньше светодиодных, и они действительно сберегали энергию. Просто светодиодные появились позже и сберегают ещё лучше, а название «энергосберегающая» применительно к КЛЛ — осталось.

Ещё с детства (90-е) знал, что в лампах дневного света ртуть и бить их не стоит. А когда впервые увидел КЛЛ — сразу понял, что это старая добрая ЛДС в новом форм-факторе, соответственно, про ртуть тоже вспомнил.
Интереснее другое. Сгоревшие лампочки можно пустить в дело. Если колба целая, а сгорел драйвер, можно купить новый драйвер, подпаять в колбе и к оставшемуся цоколю, примотать всё изолентой, и получится лампочка-Франкенштейн в гараж. Конечно, имеет смысл только для мощных колб, и вообще финансово нет смысла, но можно. Ещё можно выкинуть колбу и драйвер, а в цоколь припаять платку с АЛИ с маленьким 3-ваттным COB светодиодом, работающим от 220 вольт. Нужно ещё наклеить сзади радиатор побольше, и можно накрыть матовым колпачком, и получится опять же лампочка для гаража, сделанная из любви к искусству. Правда, там не будет конденсатора и она будет мерцать, но конденсатор можно взять из того же сгоревшего драйвера от КЛЛ.

У меня отец полжизни проработал холодильщиком, и он тоже подтверждает мнение, что “раньше машины делали инженеры, а сейчас маркетологи”. Современные холодильники, почти все, делают из фольги и г-вна, и долго и счастливо оно вряд ли проаботает. Да и наш опыт подтверждает это. Холодильник Зил-Москва у нас проработал более чем полвека, Полюс-10 проработал поменьше, но тоже без особых проблем, они оба потребовали за всё время всего пару ремонтов, и работали бы ещё, но отец решил заменить два холодильника на один более современный из соображений энергоэкономии, ну и пластик в Зил-Москва уже за полвека почти развалился. Что брать? Наверное, Минск Атлант, хотя и там бывают чудеса типа утечки из-за сгнивания трубки, к которой не подобраться из-за компаунда. Но остальные ещё хуже. И дорогая импортная модель — не панацея. Пользоваться старым советским холодильником? Можно, но они всё же не особо энергоэффективны по причине слабой термоизоляции, да и всё равно обычно ресурс уже подвыработали. Хотя с другой стороны, можно взять советский холодильник занедорого на интернет-барахолке, и если он всерьёз сломается — не особо и жаль, взять такой же.

Лампы с холодным светом хорошо подходят для настольной лампы, для создания рабочей атмосферы. Хотя чисто белую тоже можно.
А ещё можно улучшить качество света, если повесить люстру с большим матовым рассеивателем, под которым компактно расположены 3-4 патрона для лампочек, и вкрутить туда все цветовые температуры сразу: тёплую, тёпло-белую, белую и бело-голубую. Даже если каждая из ламп имеет спектр не ахти, в целом получится неплохо.

На рынке полным-полно обычных чайников. Есть и более редкие чаевары. Но в Англии существует самое ИМХО полезное устройство для приготовления чая — teasmade, это гибрид чайника с будильником. И что удивительно, их не делают китайцы, на продают торговые сети вне Англии. А ведь это очень удобно. Засыпал с вечера заварку, залил воду, выставил будильник и лёг спать. Утром, за несколько минут до сработки будильника, вода закипает и проливается через заварку, заваривая тебе пару кружек чая. Как только чай готов, звенит будильник, ты просыпаешься и сразу наслаждаешься чаем, не тратя время перед работой на его заваривание.
Вот бы кто начал делать такие устройства. Или подсказал бы кофеварку, которая может так же. Потому что притащить оригинальный teasmade (Goblin's или Swan) и сложно из-за санкций и русофобии, и дорого, и долго. А устройство-то по сути простое. Я даже хотел сделать его сам (с помощью одного знакомого ардуинщика), приделав управление на ардуинке к упраляемому кнопками чайнику Rolsen (который умеет заваривать чай проливом через ситечко, но не имеет будильника и отложенного старта), но так и не довёл до ума.

«Например, существуют версии на 12V, 15V, 19V, которые подбираются исходя из конечного потребителя.» — А что, есть спецификации USB на все эти напряжения?
В целом я бы не использовал такое.
Представьте ток, который потребляет мощный игровой ноутбук под нагрузкой, с максимальной яркостью экрана, ещё и с разряженным аккумулятором. Там и штатный зарядник будет напрягаться. А они предлагают загнать эту мощность в USB? Вроде как лучшие USB-кабели могут держать до 100 Вт, но это должно специально поддерживаться.
Что, если пользователь подключит это через хиленький кабель из комплекта к какому-то фонарику «за 199 рублей»? Будет пожар. Что, если в цепь этого USB-кабеля включит USB-хаб, там что, все подключённые девайсы сгорят от 19 вольт? А что насчёт самого пауэрбэнка? Многие ли модели держат такие токи? Не будет ли «троттлинга» по питанию, т.е. скачков напряжения, губительного для ноутбука?
ИМХО опасный колхоз.