С помощью таких модулей можно утилизировать старые динамики от телевизоров, радиол, детских игрушек и какие угодно. Или задействовать старые колонки от муз.центра, магнитофона.
Конечно, совсем мелкие пищалки брать не стоит, но уже маленькие динамики на 0,5...1 Вт, типа как PC-спикер из компьютеров 90-х, можно задействовать по схеме «четвёрка резвых», тогда при работе четвёрками мелкие динамики будут звучать лучше и басовитее чем поодиночке. Шикарно подойдут советские бумажные динамики на 3-5 Вт от телевизоров и радиол, они будучи грамотно акустически оформлены (ПАС/массив/открытый ящик), дают шикарный детальный звук.
Если модуль без усилителя как тут, то ему надо усилитель. Для кухонного радио хватит усилителя PAM8403, это класс D, 2 канала по 3 ватта, питание от 5 вольт, можно брать как простой на платке, так и сразу на платке с потенциометром громкости и выключателем.
Если динамик один, то стерео с выхода такой панельки можно превратить в моно, спаяв Y-образный переходник из двух резисторов по 1 кОм, и этот объединённый сигнал уже подать на какой-нибудь из каналов усилителя, скажем, правый (и динамик подпаять к правому выходу).
Корпус (если модуль не врезается в готовый старый магнитофон) можно сделать из толстого кабель-канала, и потом обтянуть его, скажем, чёрным фетром. Получится почти как заводское изделие. Питание для панельки и усилителя можно взять от телефонной USB-зарядки, выведя USB-хвост, но по питанию лучше добавить параллельно схеме электролитический конденсатор для уменьшения помех, скажем, 1000 мкФ 16 В.
В моей практике кассет на 120 минут и более почти не встречалось, зато было много C46. Ну и C60 c C90 тоже, конечно.
И это к лучшему. Многие недорогие магнитофоны допускают очень жёсткий рывок ленты при окончании перемотки, и мне было бы страшно за тонкую нежную ленту. Да и пару раз у меня бывало, что такая лента рвалась, приходилось ремонтировать, клеить. А если кассета неразборная, это превращается в ювелирный и долгий квест)) Опять же зажёвывание. Если лента более-менее толстая, это неприятно, но обычно не фатально, ну немного деградирует пара секунд звука. А на тончайшей ленте зажёвывние может её или порвать, или сильно изувечить, и склеить её сложнее.
У меня есть в коллекции несколько CD-RW на 650 Мб (74 минуты), из конца 90-х… начала 2000-х. Потом они исчезли, и все CD-R/RW стали на 700 Мб (80 минут).
А ещё были какие-то экспериментальные CD-R на 800 и 900 Мб, у меня есть по одному такому, правда, я их не сохранил в чистом виде, а записал. Там вроде были какие-то проблемы совместимости с приводами и с пишущим ПО, но вообще было бы интересно почитать про эти эксперименты (про CD-R больше 700 Мб).
Ещё из диковинок у меня есть CD-R чёрного цвета (такими штатно были лицензионные диски на PlayStation, но обывателей чёрный CD сильно удивлял), и CD-R визитка на 20 мегабайт (там очень тоненький кластер дорожек). Хотелось бы найти в коллекцию CD советского производства (я знаю, на самом излёте СССР у нас по лицензии выпустили несколько дисков с классической музыкой), а также самые ранние CD-R, которые золотистого цвета, из тех времён, когда пишущий привод и болванки стоили целое состояние.
Подвесы можно и поменять. Например, я сам менял на динамиках 10ГДШ-1-4 (отличный советский широкополосник). Подвесы продаются на радиорынках и в инете новые готовые. Как делал? Разбираю, достаю динамик. Аккуратно вычищаю остатки сгнившего пенополиуретана. Далее подаю на динамик сигнал 1000 Гц на высокой громкости, он громко и неприятно пищит, диффузор зудит под пальцами, но при этом катушка относительно магнита отлично центрируется. Наношу клей (я использовал Момент классик) на края диффузора и на края корзины, накладываю новый подвес и аккуратно проглаживаю, стараясь не сместить, продолжая проглаживать и аккуратно поджимать пока клей не схватится (минут 15). Потом только выключаю сигнал 1000 Гц. И так же второй. У меня с первого раза всё получилось, я позже нашёл этим динамикам их родные ФИ корпуса от Маяка и сейчас эти колонки меня очень радуют чистым, сбалансированным и детальным звуком.
Если для тех динамиков из Кобры не найдётся готовых подвесов — ну можно что-то придумать. Я бы попробовал сделать так: взять лист тонкого пенополиуретана, вырезать из него эти подвесы по форме, и чтоб по ширине с запасом в 3-4 мм. Далее, взять пластилин и сделать из него валик, размером и формой такой, чтобы наша шайба из пенополиуретана легла на него, и валик (при нажатии) создал бы на пенополиуретане канавку как в родных подвесах. Ну а далее я бы прижал пенополиуретан так, чтобы валик пластилина сформировал валик на пенополиуретане, и попробовал бы взять клей Момент Кристалл и им намазал бы пенополиуретан с одной стороны, а как высохнет, и с другой. Получатся такие суррогатные подвесы, которые потом по вышеописанной методике приклеить. Я думаю, должны быть у китайцев в продаже готовые «рифлёные» заготовки для изготовления подвесов разного размера, чтобы просто вырезать нужное кольцо и приклеить. Думаю, можно техникой оригами сделать подвесы и из бумаги и пропитать их герленом. В крайнем случае можно подвесы и не ППУ, а из тонкой кожи или резины: конечно, параметры Тиля-Смолла у динамика от этого поменяются, но…
Как вариант, заранее качать/копировать фильмы на быструю флешку и воспроизводить с флешки. Ещё вариант — заморочиться и настроить профиль в каком-нибудь видеоредакоре для перекодирования видео в более лёгкий кодек или в чуть меньшее разрешение. Я уверен, можно подобрать такие параметры, что тормоза уйдут, а потеря в качестве будет незаметна. Ну и на современных многоядерных процессорах процесс перекодирования видео займёт не так уж много времени, это не времена четвёртого пня когда ждали сутками.
В детстве мне был доступен только кассетный плеер Sanyo родом из 80-х, отец впаял туда разъём СГ-5 в батарейный отсек (по какой-то причине найти кабель TRS-СГ5 (DIN-5) он тогда не смог и сделал вот так; батарейки вставить стало невозможно, ну да мы его всё равно как портатив никогда не использовали). Он подключал его к советской Веге-109, используя её усилитель и акустику. Этот плеер играл кассеты вполне качественно, несмотря на то что это портатив. Много на нём было прослушано кассет и мной и отцом, разок его ремонтировали (замена пассика и что-то в схеме), и только в последние пару лет уже чувствовалось, что головка устала.
Потом в конце 90-х, когда я был ещё малым, но приближался к подростковому возрасту, мне подарили магнитолу Philips (модель сейчас влом искать). Обычная двухкассетная балалайка: CD нет, пульта нет, радио, 2 деки, эквалайзер на 5 полос, отстёгивающиеся колоночки с имитацией двухполосных. Тоже очень много на ней было прослушано, со всем подростковым максимализмом насиловал её хард-роком на максимальной громкости)) Сейчас там пассики растянулись и головки тоже подустали, особенно в левой деке, переключатели дребезжат, но делать и менять всё это мне влом. Изредка включаю как радио.
Потом, в конце 2000-х, на излёте продаж кассетной техники, мы купили балалайку от Panasonic. Но она, конечно, не имела ничего общего с качеством и звуком Кобр. Да, есть CD и mp3, кассета, пульт, а порта USB и блютуза ещё нет. Но звук мне не нравится: бубнящий, гулкий, какой-то не детальный и «невкусный». Отец на ней иногда слушает старые mp3-диски.
Потом я себе уже из ностальгических соображений купил две магнитолы Sanyo из 80-х, в хорошем состоянии: маленькую портативную и простой двухкассетник. Они вполне нормально играют кассеты, я их обслужил, поменял пассики. Но настоящего студийного качества с кассет на них не получить.
А вот для максимального качества я ещё купил деку Onkyo Integra из середины 90-х, состояние — как новая, обслуженная и красивая. Вот именно на ней я заново открыл для себя свою старую коллекцию кассет, а также записал на ней по фану несколько сборников любимой музыки, используя комп и flac исходники как источник. Наконец я смог сделать не глухую кустарную кассету, а продукт не хуже студийного))
А что касается современного использования этих двухкассетников — ну, тут кому что.
Слушать на них кассеты из соображений ностальгии? Можно, но лучше доплатить и взять хорошую деку, подключив её к качественным колонкам.
Использовать для радио? Это можно, особенно если там хороший аудиотракт и динамики. Я сам порой удивляюсь, как «вкусно» и качественно играет радио на некоторых из этих старых магнитол, современная техника звучит не так… Не так давно копался в своём хламе, наткнулся на отданный мне двухкассетник (уже не помню какой), разобрал — а там ЛПМ сгнил и окислился, но БП и радио работает. Ну я выкинул всю кассетную часть, и собрал его чисто как радиоприёмник, и подарил коллеге. Он поставил себе во дворе и слушает Радио Шансон)) И звук на удивление классный.
Если там есть AUX, то к такой магнитоле можно подключить BT-платку, запитав её от 5 вольт (смартфонной зарядки). Если AUX нет, то можно в схеме подпаяться, но это уже сложнее.
У меня довольно многие CD-R и DVD+R/DVD-R, записанные с 2005 по 2015 примерно годы, уже не читаются. Для них губительны солнечные лучи, например, но иногда и идеально чистый, хранившийся в пакетике в шкафу диск не читается или читается с ошибками. А старая штамповка CD-ROM — да, там вряд ли что-то деградирует, она неубиваемая.
Диски недостаточно надёжны, увы. И вообще, вопрос сохранения информации в масштабах десятилетий сложный и толком не решённый. Единственное хорошее решение — это раз в 10 лет покупать 3 новых HDD, желательно без гелия, один для холодного бэкапа и два в RAID-массив, и переписывать на них всё ценное с предыдущих двух HDD, которые можно пустить в дело установив в комп. Плюс разнести эти (2+1) HDD по разным квартирам во избежание пожара. Плюс резервная копия в облако или копия на BD-R DL диски. Плюс регулярный мониторинг нашей RAID-сборки на предмет чтоб заметить начало деградации. Плюс продумать как именно и как часто мы будем добавлять к холодному бэкапу новые копящиеся файлы. Всё это не так просто и не так дёшево как кажется на первый взгляд.
Не… Если есть приставка «OS», это уже не то. Это значит — операционная система, а в ней левые программы, трекеры, реклама и что угодно.
А мне нужен функционал монитора как в… компьютерном мониторе) Или в ЭЛТ-телевизорах из 1994 года. Чтобы никаких OS. А то слишком много всего умного стало, которое считает себя умнее пользователя и пытается продать его (пользователя) корпорациям с потрохами.
Шелковица вкусная, да. Если чуть недозревшая (белая недозревшая с зеленцой, чёрная недозревшая с краснотой), то с кислинкой, а когда совсем спелая (белая спелая — кремового оттенка, чёрная спелая — полностью чёрная или тёмно-тёмно-фиолетовая) — то вообще класс. Белая на вкус чуть другая, иногда более кисленькая, чем чёрная. Я живу в Ростовской области, тут её называют «тютина» (ударение на «ю»), и если мы по работе где-то за городом окажемся у дерева — я не упущу шанс подкрепиться) Но она пачкается сильно, это да, сорвать даже несколько ягодок и остаться с чистыми пальцами невозможно, и пальцы долго остаются фиолетовыми, и пятна с одежды плохо отстирываются. Неприятно когда идёшь по тротуару и вляпываешься в скользкую тёмную массу раздавленных ягод и муравьёв. И ещё хуже когда ты в белой рубашке и неосторожно задеваешь ветку с ягодами, висящую над тротуаром, или проходишь под деревом и тебе на плечо падает ягодка: привет фиолетовое пятно.
А так, бабушки её собирают и продают на рынках. Стоит довольно дорого, кстати.
Дерево может вырастать до очень больших размеров.
Вот бы какой-то производитель выпустил линейку мониторов типа как для видеоконференций, только недорогих, и назвал бы эту линейку «Stupid».
Из наличия — чтобы только матрица со скалером, блок питания, корпус (с ножками + VESA креплением) и порты: HDMI, DP и опционально VGA (для FullHD моделей). 75 Гц хватит. Чтоб было всего 7 моделей: две с матрицами FullHD (небольшой и средней диагонали), три с матрицами 2k (небольшой, средней и большой диагонали) и две 4k (средней и большой диагонали). Органы управления простые как в компьютерном мониторе, ну ещё пультик, где можно переключать видеовходы и зайти в меню (яркость-контраст). Никакой умной электроники (всё будет в приставке, которую подключит пользователь). Никаких радиомодулей, тюнеров, всё в подключаемой приставке. Никакой акустики — пользователь подключит свой усилитель с колонками к аудиовыходу своей приставки. И чтоб цена была невысокая: ведь все примочки мы выкинули, матрица относительно недорогая, так что цена может быть невысокой.
Я бы повесил такой монитор в роли телевизора, скажем, FullHD модель среднего размера. Подключил бы ему по HDMI обычную приставку DVB-T2 (хотя я телевидение смотрю нечасто), а по DP или VGA — какой-нибудь мини-ПК, скажем, на Intel N100 или что-то помощнее и 8 Гб RAM и беспроводной мышкой под палец в виде трекбола на кольце, с нормальной полноценной операционной системой, с коллекцией фильмов и доступом в онлайн. К этим приставкам через селектор входов подключил бы свой усилитель с колонками.
Вот такая медиасистема мне по душе. И я нечто подобное со временем построю себе.
А все эти умные телевизоры — это же издевательство над собой. Как можно нормально сёрфить интернет с телевизионного пульта? Операционка невнятная, ничего нужного и нестандартного не установить. Железо обычно слабое,. Обновление ПО через пару лет может прекратиться, и оно превратится в тыкву. Ещё и кривости софта, реклама и шпионящее ПО. «Такой футбол нам не нужен».
А вернуться к CD, на самом деле, очень легко. Необязательно покупать аудиофильский плеер. Вот пара примеров для зумеров.
Первый вариант: покупаем на онлайн-барахолке DVD-привод от ноутбука, чтобы был с портом SATA (в данном случае он правильно называется MiniSATA). Неважно, обычный или slim. Совсем древние IDE не подойдут. И на Али покупаем адаптер «USB to miniSATA». И вот у нас получается за копейки рабочий USB-привод, который можно подключить к компу, умному телеку, ноутбуку и даже к некоторым смартфонам и планшетам по OTG, которые потянут стартовый ток при раскрутке шпинделя. Можно даже записывать диски, правда, там с записью DVD неполная совместимость с некоторыми болванками из-за не полностью прописанной в протоколах эмуляции. Но главное, с такой простой и дешёвой приблудой можно слушать свои купленные на концертах и на краудфандинге CD от любимых исполнителей.
И второй вариант. Покупаем на барахолке стационарный DVD-плеер. Они сейчас никому не нужны и стоят до 1000 рублей в идеальном состоянии. Но практически любой DVD-плеер может работать как CD-плеер! При этом нормальный фирменный CD-плеер стоит на два порядка дороже, а разницу в звуке вы вряд ли услышите. Подключаем его к усилителю тюльпанами (к телеку можно и не подключать) и слушаем свои CD как обычно. А заодно можно и поностальгировать и посмотреть DVD. Или записать коллекцию (дискографию) mp3 на DVD±R/RW болванку и слушать часами без замены диска.
Ну, статья несколько надуманная)
Зайдите (не поленитесь!) на интернет-барахолку Мешок и наберите в поиске «Люстра СССР», «Бра СССР», «Плафон советский», «Светильник советский». И увидите, какое на самом деле было разнообразие люстр, плафонов, светильников, ночников в СССР.
С плафонами закрытыми, открытыми, смотрящими вниз, вверх, вбок, под 45 градусов. Были имитации свечей (патрон в белом пластиковом цилиндре и голая лампочка наверху). Плафоны были прозрачными, рифлёными, гранёными, матовыми, из молочного или цветного стекла, из костяного фарфора, из склеенной стеклянной или каменной крошки, кракле (с трещинками внутри стекла), более грубые и более утончённые, бытовые, промышленные, пластиковые и стеклянные, строгие и скруглённые, в виде цветков, — вариантов было действительно много. Наберите поисковый запрос «Светильник сталинский ампир», «Плафон шишка», «Плафон жёлудь», «Плафон от люстры» и увидите какими были люстры и плафоны в 1930-е...1950-е годы, при Сталине и Хрущёве. Местами это упрощённые реплики царских плафонов и светильников, местами вдохновлено американскими и европейскими решениями, местами своё новое. Забейте в поиск фото не бытовых, а больших люстр на несколько десяток лампочек, которые вешались в клубах, в домах культуры, в актовых залах заводов. Вот где олицетворение понятия «сталинский ампир»! Сюда же и светильники в московском метро на старых станциях, это вообще свой отдельный мир. Потом, в период застоя, были как скучные массовые люстры, которые сегодня смотрятся дёшево, так и довольно крутые и красивые изделия. Например, наберите в поиске «Люстра ЗИК», «Бра Рябинушка» и оцените, насколько красивая была эта серия светильников и мебели, которую делали в Челябинске: чернение под серебро, тонкое литьё, хрустальные плафоны в форме цветка, вставки из природного камня «змеевик». Или наберите «Люстра Чехословакия», «Люстра Польша», «Люстра ГДР», «Люстра Прибалтика» и посмотрите какие красивые люстры нам присылали дружественные социалистические страны и советские республики.
Что касается мощности лампочек, обычно люстры были рассчитаны на лампы 60 Вт (мелкие пластиковые ночники могли требовать 15 Вт, некоторые настольные лампы 25 или 40 Вт). Но советский карболитовый патрон спокойно держал и 100, и даже 150 Вт. Это сейчас всё пластиковое, что туда только и можно вкручивать люминесцентные и светодиодные лампочки, а от накаливания на 40 Вт он уже плавится и горит. Конечно, если люстра с открытыми снизу плафонами без вентиляции, или с полностью закрытыми, туда лучше 150 Вт не вкручивать. И если люстра большая, на десяток светоточек, там может общая мощность получиться чрезмерной, выключатель погорит. Но если лампочка вкручивается цоколем вниз, плафон сверху открытый и провода не с волос толщиной, а нормальная советская медь — оно и 200 Вт выдержит в долгий срок. Я перебирал как-то карболитовый патрон, в котором с 1950-х годов работали непрерывно мощные лампочки на 100-150 Вт: карболит по краям деградировал, высох и крошился от прикосновения, но внутри патрон был в порядке и работал! Он и сейчас у меня в работе после переборки и чистки, пусть края и обкрошились. А современный пластик просто от времени рассыпется за 10 лет, а если ещё нагрев....
Я вот люблю винтаж и люблю советскую светотехнику. У себя дома я почти везде (кроме кухни) воссоздал советский винтажный стиль, в том числе бра и светильники, выискивая на интернет-барахолках нужные мне серии люстр и бра и плафоны к ним, самостоятельно реставрируя их, подбирая к ним правильные лампочки (филаментные светодиодные, тёплого свечения без мерцаний, чтобы приблизить свет к лампе накаливания, как задумано дизайнерами и конструкторами плафонов). И мне так очень уютно и хорошо, результат меня радует.
Подтверждаю. Уже более 10 лет ношу на ключах зелёный Nite Glowring, всё ещё светится, пусть и, может, не так ярко как новый (период полураспада трития около 12 лет). Хорошая игрушка. Но надо понимать, что света он даёт совсем мало, это чисто интересный научный сувенир и брелок для поиска ключей в темноте. Что-то подсветить он не сможет. Чтобы использовать такую радиолюминесценцию как фонарик, надо купить крупную дорогущую трубку с тритием и смастерить ей параболический отражатель, тогда да, будет светить как очень слабенький фонарик. Или искать готовый тритиевый фонарик, а это редкая и дорогая штука.
На ютубе есть интересное видео про него от Олега Айзона (можно набрать в поиске abraxat и там на канале топовое видео — про этот брелок). Он исследует его с позиции радиоактивности. В целом безопасно, но дозиметр на слюдном датчике вплотную всё-таки чует от него небольшое превышение (это тормозной рентген).
Как-то его не особо продают в магазинах в виде полуфабрикатов. Сейчас попробовал поискать — есть онлайн некоторые варианты, можно заказать. А в обычных массовых супермаркетах ни разу не видел. Ну, если попадётся в продаже по нормальной цене — куплю.
Когда-то давно, после тщательного выбора, я приобрёл свой первый крутой светодиодный фонарь — Thrunite Catapult v2. Конечно, это был кайф после простых, самых ранних светодиодных фонариков с кучей торчащих мелких синюшных светодиодов на трёх AAA, или старых обрезиненных фонариков на галогенках и батарейках D. Впервые стали доступны действительно мощные светодиоды, впервые нормальное время работы за счёт лития. Но у него тоже были недостатки — теплоотведение было недостаточное, и хотя он сильно грелся до обжигания руки (тепло-то отводилось), светодиод после активного использования у меня начал деградировать: турбо-режим не задуман был выключаться сам по термодатчику. Пружины не всегда спасали аккумулятор от замятия при падении, и я пару аккумуляторов в нём испортил когда ронял фонарь. Переключение на пониженный режим было нестабильное, лучше вообще не пытаться переключать, а в максимальном режиме он слишком яркий. Ну и использовать его в короткой версии с одним 18650 нельзя, только с двумя CR123A — а для них максимальный режим берёт чрезмерно большой ток, плюс они меньшего диаметра и болтаются. Нет индикации о низком разряде, нет защиты от переразряда если банки 18650 простые без платы защиты, ну и так далее. Фонарь крутой, но очевидно ранний, и потому с кучей недостатков.
Потом через несколько лет я взял другой крутой фонарик: Thrunite TN30. И вот это для меня прямо кайф. Там всё идеально и качественно. Ну разве что не хватает порта для USB-зарядки, а так это нереально качественная и продуманная техника. Правда, он так-то игрок из другой более высокой лиги и поначалу стоил очень недёшево, это мне повезло взять его на излёте продаж с большой скидкой.
А сейчас времена настали другие. То, что раньше стоило десятки тысяч ещё тех рублей из начала 2010-х, теперь можно купить за пару тысяч современных рублей. Да, из ноунейма попадается немало неудачных фонариков, но если не рассматривать совсем дешман, можно найти приличные решения и недорого. Вот и фонарь из статьи это подтверждает: хорошие характеристики за скромные деньги. Я сам недавно взял на Али какой-то налобный фонарик за ≈2000 руб. на банке 18650 и доволен вполне, яркость почти как у старого Катапульта. Да и в супер-бюджетной лиге есть варианты: рублей за 350-400 можно взять простенький налобник под 18650 без аккумулятора с дальнобойным+COB светом, и его хватит для работы и рыбалки, нормальной банки хватит на работу на всю ночь, а если что — и потерять не жалко. Думаю обо всём этом и вспоминаю, как я в прошлом мучился с заряжаемыми от розетки фонариками Электроника на лампочке накаливания и трёх кадмиевых аккумуляторах-таблетках.
Кроме близкого пролёта гравитирующего тела, есть ещё красивая гипотеза, что вымирания могли возникать по причине переворачивания Земли из-за эффекта Джанибекова. Интересно было бы это разобрать в другой статье.
Народ, подскажите кто в теме — недорогие модели GSM-шлюзов, чтоб были порты FxS и FxO и обязательно поддержка импульсного набора.
Хочу подключить к такому шлюзу раритетный дисковый телефон и с него звонить. Чтоб поднял трубку и слышал «ответ станции», начинаешь на диске набирать номер — и шлюз распознаёт импульсный набор и потом посылает вызов через симку.
Для начала изменений нужно, чтобы эти 10 поколений (а думается мне, в реальности больше) действовал сильный отбор. Чтобы карликовые особи в основном выживали и размножались, а крупные нет. В условиях острова, вероятно, для этого они должны 1) сначала как следует размножиться и выесть всю растительность, 2) почти все передохнуть с голоду, 3) и уже потом, когда образуется равновесие между нарастанием травы и её поеданием, среди вечно голодных коров пойдёт отбор на то, кто меньше ест и при этом выживает. А меньше ест маленькая особь, вот и начало отбора на карликовость.
А в случае описанного острова они не успели даже первично размножиться как следует и всё выесть (самый первый этап), их убрали раньше. Так что тут эволюционные процессы ещё не запустились и близко.
Конечно, совсем мелкие пищалки брать не стоит, но уже маленькие динамики на 0,5...1 Вт, типа как PC-спикер из компьютеров 90-х, можно задействовать по схеме «четвёрка резвых», тогда при работе четвёрками мелкие динамики будут звучать лучше и басовитее чем поодиночке. Шикарно подойдут советские бумажные динамики на 3-5 Вт от телевизоров и радиол, они будучи грамотно акустически оформлены (ПАС/массив/открытый ящик), дают шикарный детальный звук.
Если модуль без усилителя как тут, то ему надо усилитель. Для кухонного радио хватит усилителя PAM8403, это класс D, 2 канала по 3 ватта, питание от 5 вольт, можно брать как простой на платке, так и сразу на платке с потенциометром громкости и выключателем.
Если динамик один, то стерео с выхода такой панельки можно превратить в моно, спаяв Y-образный переходник из двух резисторов по 1 кОм, и этот объединённый сигнал уже подать на какой-нибудь из каналов усилителя, скажем, правый (и динамик подпаять к правому выходу).
Корпус (если модуль не врезается в готовый старый магнитофон) можно сделать из толстого кабель-канала, и потом обтянуть его, скажем, чёрным фетром. Получится почти как заводское изделие. Питание для панельки и усилителя можно взять от телефонной USB-зарядки, выведя USB-хвост, но по питанию лучше добавить параллельно схеме электролитический конденсатор для уменьшения помех, скажем, 1000 мкФ 16 В.
И это к лучшему. Многие недорогие магнитофоны допускают очень жёсткий рывок ленты при окончании перемотки, и мне было бы страшно за тонкую нежную ленту. Да и пару раз у меня бывало, что такая лента рвалась, приходилось ремонтировать, клеить. А если кассета неразборная, это превращается в ювелирный и долгий квест)) Опять же зажёвывание. Если лента более-менее толстая, это неприятно, но обычно не фатально, ну немного деградирует пара секунд звука. А на тончайшей ленте зажёвывние может её или порвать, или сильно изувечить, и склеить её сложнее.
А ещё были какие-то экспериментальные CD-R на 800 и 900 Мб, у меня есть по одному такому, правда, я их не сохранил в чистом виде, а записал. Там вроде были какие-то проблемы совместимости с приводами и с пишущим ПО, но вообще было бы интересно почитать про эти эксперименты (про CD-R больше 700 Мб).
Ещё из диковинок у меня есть CD-R чёрного цвета (такими штатно были лицензионные диски на PlayStation, но обывателей чёрный CD сильно удивлял), и CD-R визитка на 20 мегабайт (там очень тоненький кластер дорожек). Хотелось бы найти в коллекцию CD советского производства (я знаю, на самом излёте СССР у нас по лицензии выпустили несколько дисков с классической музыкой), а также самые ранние CD-R, которые золотистого цвета, из тех времён, когда пишущий привод и болванки стоили целое состояние.
Если для тех динамиков из Кобры не найдётся готовых подвесов — ну можно что-то придумать. Я бы попробовал сделать так: взять лист тонкого пенополиуретана, вырезать из него эти подвесы по форме, и чтоб по ширине с запасом в 3-4 мм. Далее, взять пластилин и сделать из него валик, размером и формой такой, чтобы наша шайба из пенополиуретана легла на него, и валик (при нажатии) создал бы на пенополиуретане канавку как в родных подвесах. Ну а далее я бы прижал пенополиуретан так, чтобы валик пластилина сформировал валик на пенополиуретане, и попробовал бы взять клей Момент Кристалл и им намазал бы пенополиуретан с одной стороны, а как высохнет, и с другой. Получатся такие суррогатные подвесы, которые потом по вышеописанной методике приклеить. Я думаю, должны быть у китайцев в продаже готовые «рифлёные» заготовки для изготовления подвесов разного размера, чтобы просто вырезать нужное кольцо и приклеить. Думаю, можно техникой оригами сделать подвесы и из бумаги и пропитать их герленом. В крайнем случае можно подвесы и не ППУ, а из тонкой кожи или резины: конечно, параметры Тиля-Смолла у динамика от этого поменяются, но…
Потом в конце 90-х, когда я был ещё малым, но приближался к подростковому возрасту, мне подарили магнитолу Philips (модель сейчас влом искать). Обычная двухкассетная балалайка: CD нет, пульта нет, радио, 2 деки, эквалайзер на 5 полос, отстёгивающиеся колоночки с имитацией двухполосных. Тоже очень много на ней было прослушано, со всем подростковым максимализмом насиловал её хард-роком на максимальной громкости)) Сейчас там пассики растянулись и головки тоже подустали, особенно в левой деке, переключатели дребезжат, но делать и менять всё это мне влом. Изредка включаю как радио.
Потом, в конце 2000-х, на излёте продаж кассетной техники, мы купили балалайку от Panasonic. Но она, конечно, не имела ничего общего с качеством и звуком Кобр. Да, есть CD и mp3, кассета, пульт, а порта USB и блютуза ещё нет. Но звук мне не нравится: бубнящий, гулкий, какой-то не детальный и «невкусный». Отец на ней иногда слушает старые mp3-диски.
Потом я себе уже из ностальгических соображений купил две магнитолы Sanyo из 80-х, в хорошем состоянии: маленькую портативную и простой двухкассетник. Они вполне нормально играют кассеты, я их обслужил, поменял пассики. Но настоящего студийного качества с кассет на них не получить.
А вот для максимального качества я ещё купил деку Onkyo Integra из середины 90-х, состояние — как новая, обслуженная и красивая. Вот именно на ней я заново открыл для себя свою старую коллекцию кассет, а также записал на ней по фану несколько сборников любимой музыки, используя комп и flac исходники как источник. Наконец я смог сделать не глухую кустарную кассету, а продукт не хуже студийного))
А что касается современного использования этих двухкассетников — ну, тут кому что.
Слушать на них кассеты из соображений ностальгии? Можно, но лучше доплатить и взять хорошую деку, подключив её к качественным колонкам.
Использовать для радио? Это можно, особенно если там хороший аудиотракт и динамики. Я сам порой удивляюсь, как «вкусно» и качественно играет радио на некоторых из этих старых магнитол, современная техника звучит не так… Не так давно копался в своём хламе, наткнулся на отданный мне двухкассетник (уже не помню какой), разобрал — а там ЛПМ сгнил и окислился, но БП и радио работает. Ну я выкинул всю кассетную часть, и собрал его чисто как радиоприёмник, и подарил коллеге. Он поставил себе во дворе и слушает Радио Шансон)) И звук на удивление классный.
Если там есть AUX, то к такой магнитоле можно подключить BT-платку, запитав её от 5 вольт (смартфонной зарядки). Если AUX нет, то можно в схеме подпаяться, но это уже сложнее.
Диски недостаточно надёжны, увы. И вообще, вопрос сохранения информации в масштабах десятилетий сложный и толком не решённый. Единственное хорошее решение — это раз в 10 лет покупать 3 новых HDD, желательно без гелия, один для холодного бэкапа и два в RAID-массив, и переписывать на них всё ценное с предыдущих двух HDD, которые можно пустить в дело установив в комп. Плюс разнести эти (2+1) HDD по разным квартирам во избежание пожара. Плюс резервная копия в облако или копия на BD-R DL диски. Плюс регулярный мониторинг нашей RAID-сборки на предмет чтоб заметить начало деградации. Плюс продумать как именно и как часто мы будем добавлять к холодному бэкапу новые копящиеся файлы. Всё это не так просто и не так дёшево как кажется на первый взгляд.
А мне нужен функционал монитора как в… компьютерном мониторе) Или в ЭЛТ-телевизорах из 1994 года. Чтобы никаких OS. А то слишком много всего умного стало, которое считает себя умнее пользователя и пытается продать его (пользователя) корпорациям с потрохами.
А так, бабушки её собирают и продают на рынках. Стоит довольно дорого, кстати.
Дерево может вырастать до очень больших размеров.
Из наличия — чтобы только матрица со скалером, блок питания, корпус (с ножками + VESA креплением) и порты: HDMI, DP и опционально VGA (для FullHD моделей). 75 Гц хватит. Чтоб было всего 7 моделей: две с матрицами FullHD (небольшой и средней диагонали), три с матрицами 2k (небольшой, средней и большой диагонали) и две 4k (средней и большой диагонали). Органы управления простые как в компьютерном мониторе, ну ещё пультик, где можно переключать видеовходы и зайти в меню (яркость-контраст). Никакой умной электроники (всё будет в приставке, которую подключит пользователь). Никаких радиомодулей, тюнеров, всё в подключаемой приставке. Никакой акустики — пользователь подключит свой усилитель с колонками к аудиовыходу своей приставки. И чтоб цена была невысокая: ведь все примочки мы выкинули, матрица относительно недорогая, так что цена может быть невысокой.
Я бы повесил такой монитор в роли телевизора, скажем, FullHD модель среднего размера. Подключил бы ему по HDMI обычную приставку DVB-T2 (хотя я телевидение смотрю нечасто), а по DP или VGA — какой-нибудь мини-ПК, скажем, на Intel N100 или что-то помощнее и 8 Гб RAM и беспроводной мышкой под палец в виде трекбола на кольце, с нормальной полноценной операционной системой, с коллекцией фильмов и доступом в онлайн. К этим приставкам через селектор входов подключил бы свой усилитель с колонками.
Вот такая медиасистема мне по душе. И я нечто подобное со временем построю себе.
А все эти умные телевизоры — это же издевательство над собой. Как можно нормально сёрфить интернет с телевизионного пульта? Операционка невнятная, ничего нужного и нестандартного не установить. Железо обычно слабое,. Обновление ПО через пару лет может прекратиться, и оно превратится в тыкву. Ещё и кривости софта, реклама и шпионящее ПО. «Такой футбол нам не нужен».
Первый вариант: покупаем на онлайн-барахолке DVD-привод от ноутбука, чтобы был с портом SATA (в данном случае он правильно называется MiniSATA). Неважно, обычный или slim. Совсем древние IDE не подойдут. И на Али покупаем адаптер «USB to miniSATA». И вот у нас получается за копейки рабочий USB-привод, который можно подключить к компу, умному телеку, ноутбуку и даже к некоторым смартфонам и планшетам по OTG, которые потянут стартовый ток при раскрутке шпинделя. Можно даже записывать диски, правда, там с записью DVD неполная совместимость с некоторыми болванками из-за не полностью прописанной в протоколах эмуляции. Но главное, с такой простой и дешёвой приблудой можно слушать свои купленные на концертах и на краудфандинге CD от любимых исполнителей.
И второй вариант. Покупаем на барахолке стационарный DVD-плеер. Они сейчас никому не нужны и стоят до 1000 рублей в идеальном состоянии. Но практически любой DVD-плеер может работать как CD-плеер! При этом нормальный фирменный CD-плеер стоит на два порядка дороже, а разницу в звуке вы вряд ли услышите. Подключаем его к усилителю тюльпанами (к телеку можно и не подключать) и слушаем свои CD как обычно. А заодно можно и поностальгировать и посмотреть DVD. Или записать коллекцию (дискографию) mp3 на DVD±R/RW болванку и слушать часами без замены диска.
Зайдите (не поленитесь!) на интернет-барахолку Мешок и наберите в поиске «Люстра СССР», «Бра СССР», «Плафон советский», «Светильник советский». И увидите, какое на самом деле было разнообразие люстр, плафонов, светильников, ночников в СССР.
С плафонами закрытыми, открытыми, смотрящими вниз, вверх, вбок, под 45 градусов. Были имитации свечей (патрон в белом пластиковом цилиндре и голая лампочка наверху). Плафоны были прозрачными, рифлёными, гранёными, матовыми, из молочного или цветного стекла, из костяного фарфора, из склеенной стеклянной или каменной крошки, кракле (с трещинками внутри стекла), более грубые и более утончённые, бытовые, промышленные, пластиковые и стеклянные, строгие и скруглённые, в виде цветков, — вариантов было действительно много. Наберите поисковый запрос «Светильник сталинский ампир», «Плафон шишка», «Плафон жёлудь», «Плафон от люстры» и увидите какими были люстры и плафоны в 1930-е...1950-е годы, при Сталине и Хрущёве. Местами это упрощённые реплики царских плафонов и светильников, местами вдохновлено американскими и европейскими решениями, местами своё новое. Забейте в поиск фото не бытовых, а больших люстр на несколько десяток лампочек, которые вешались в клубах, в домах культуры, в актовых залах заводов. Вот где олицетворение понятия «сталинский ампир»! Сюда же и светильники в московском метро на старых станциях, это вообще свой отдельный мир. Потом, в период застоя, были как скучные массовые люстры, которые сегодня смотрятся дёшево, так и довольно крутые и красивые изделия. Например, наберите в поиске «Люстра ЗИК», «Бра Рябинушка» и оцените, насколько красивая была эта серия светильников и мебели, которую делали в Челябинске: чернение под серебро, тонкое литьё, хрустальные плафоны в форме цветка, вставки из природного камня «змеевик». Или наберите «Люстра Чехословакия», «Люстра Польша», «Люстра ГДР», «Люстра Прибалтика» и посмотрите какие красивые люстры нам присылали дружественные социалистические страны и советские республики.
Что касается мощности лампочек, обычно люстры были рассчитаны на лампы 60 Вт (мелкие пластиковые ночники могли требовать 15 Вт, некоторые настольные лампы 25 или 40 Вт). Но советский карболитовый патрон спокойно держал и 100, и даже 150 Вт. Это сейчас всё пластиковое, что туда только и можно вкручивать люминесцентные и светодиодные лампочки, а от накаливания на 40 Вт он уже плавится и горит. Конечно, если люстра с открытыми снизу плафонами без вентиляции, или с полностью закрытыми, туда лучше 150 Вт не вкручивать. И если люстра большая, на десяток светоточек, там может общая мощность получиться чрезмерной, выключатель погорит. Но если лампочка вкручивается цоколем вниз, плафон сверху открытый и провода не с волос толщиной, а нормальная советская медь — оно и 200 Вт выдержит в долгий срок. Я перебирал как-то карболитовый патрон, в котором с 1950-х годов работали непрерывно мощные лампочки на 100-150 Вт: карболит по краям деградировал, высох и крошился от прикосновения, но внутри патрон был в порядке и работал! Он и сейчас у меня в работе после переборки и чистки, пусть края и обкрошились. А современный пластик просто от времени рассыпется за 10 лет, а если ещё нагрев....
Я вот люблю винтаж и люблю советскую светотехнику. У себя дома я почти везде (кроме кухни) воссоздал советский винтажный стиль, в том числе бра и светильники, выискивая на интернет-барахолках нужные мне серии люстр и бра и плафоны к ним, самостоятельно реставрируя их, подбирая к ним правильные лампочки (филаментные светодиодные, тёплого свечения без мерцаний, чтобы приблизить свет к лампе накаливания, как задумано дизайнерами и конструкторами плафонов). И мне так очень уютно и хорошо, результат меня радует.
На ютубе есть интересное видео про него от Олега Айзона (можно набрать в поиске abraxat и там на канале топовое видео — про этот брелок). Он исследует его с позиции радиоактивности. В целом безопасно, но дозиметр на слюдном датчике вплотную всё-таки чует от него небольшое превышение (это тормозной рентген).
Потом через несколько лет я взял другой крутой фонарик: Thrunite TN30. И вот это для меня прямо кайф. Там всё идеально и качественно. Ну разве что не хватает порта для USB-зарядки, а так это нереально качественная и продуманная техника. Правда, он так-то игрок из другой более высокой лиги и поначалу стоил очень недёшево, это мне повезло взять его на излёте продаж с большой скидкой.
А сейчас времена настали другие. То, что раньше стоило десятки тысяч ещё тех рублей из начала 2010-х, теперь можно купить за пару тысяч современных рублей. Да, из ноунейма попадается немало неудачных фонариков, но если не рассматривать совсем дешман, можно найти приличные решения и недорого. Вот и фонарь из статьи это подтверждает: хорошие характеристики за скромные деньги. Я сам недавно взял на Али какой-то налобный фонарик за ≈2000 руб. на банке 18650 и доволен вполне, яркость почти как у старого Катапульта. Да и в супер-бюджетной лиге есть варианты: рублей за 350-400 можно взять простенький налобник под 18650 без аккумулятора с дальнобойным+COB светом, и его хватит для работы и рыбалки, нормальной банки хватит на работу на всю ночь, а если что — и потерять не жалко. Думаю обо всём этом и вспоминаю, как я в прошлом мучился с заряжаемыми от розетки фонариками Электроника на лампочке накаливания и трёх кадмиевых аккумуляторах-таблетках.
Хочу подключить к такому шлюзу раритетный дисковый телефон и с него звонить. Чтоб поднял трубку и слышал «ответ станции», начинаешь на диске набирать номер — и шлюз распознаёт импульсный набор и потом посылает вызов через симку.
А в случае описанного острова они не успели даже первично размножиться как следует и всё выесть (самый первый этап), их убрали раньше. Так что тут эволюционные процессы ещё не запустились и близко.