На что способен лазер мощностью 5,5 Вт: обзор гравера Twotrees TTS-55

Многие продавцы в али хитрят и указывают общую потребляемую мощность, либо берут её с маркировки блока питания, что в корне не правильно. В нашем случае 5.5Вт это реальная оптическая мощность лазера и её достаточно, чтобы на скорости 100мм/мин прорезать фанеру толщиной 3-4мм за один проход.

Характеристики

Распаковка и внешний вид

Готовился к огромной и тяжелой коробке как было в случае с 3д принтером, но тут всё компактно и веса 5 кило. Комплектующие раскиданы в пенку, всё лежит плотненько, друг о друга не бьётся.

Вот так должно выглядеть содержимое. Берем комплектные шестигранники и делаем во так.

В сборке поможет толстенная инструкция, есть адекватный перевод на русский язык и картинки.

Если вдруг бумажки не помогли, имеется официальное видео, достаточно повторять за человеком в нём.

Модуль лазера из коробки с накрученной головой под компрессор, резать деревяшки с обдувом гораздо приятнее.

Но при 5Вт нам оно не сильно надо, так что откручиваем её, ввинчиваем гужоны, к которым будут липнуть магниты и нашлепываем быстросъемную насадку для гравировки. Она будет беречь оптику лазера и наши глаза.

Черный цилиндр так же не пригодится, он нужен для калибровки при использовании насадки с обдувом. Так что убираем его в сторонку и пользуемся блестящим.

До запуска гравера нужно вставить в комп комплектную флешку, установить драйвер порта и какую-нибудь программу для управления и корректировки проектов.

Мне по душе LightBirn, настройка простейшая. После установки выбирается тип контроллера, тип подключения, габариты рабочей зоны и координаты исходной позиции. Концевиков осей тут нет, так что снимаем переключатель на автоматическом поиске исходной точки.

Интерфейс программы на русском, достаточно один раз всё перетыкать, чтобы запомнить для чего какая кнопка. Цветастые кнопки внизу это быстрая разбивка на слои, для каждого из которых можно задать свою скорость прохода и мощности лазера. Крутая штука, можно выгравировать нужные надписи и после по контуру нарезать как нужно.

А еще к станку можно подключаться по WiFi и управлять им через веб-интерфейс. Не очень удобно, но если больше нет других вариантов, отпозиционировать и подтянуть файл с флешки вполне можно.

Там же лежит еще одна утилита, с помощью которой можно прошить контроллер, откорректировать параметры и подцепиться к домашней сети для возможности управления с любого устройства. Кстати, лайтберн поддерживает и беспроводное подключение, но команды выполняются с небольшой задержкой.

Закончили с ПО и теорией, переходим к практике. Перед запуском задания нужно отрегулировать лазер по высоте, для чего используем блестящий калибратор. Снимаем магнитную насадку, подставляем цилиндр под модуль и опускаем его пока он не коснется вершины. Остальные ступени нужны для подбора оптимальной глубины реза.

На флешке уже есть несколько тестовых файлов. Для дерева самые показательные вот эти два. Один позволяет определить оптимальную скорость и мощность для гравировки, второй для резки.

Запустил первый на куске 3мм ДВП.

Дыма очень много, так что в помещении без вытяжки работать будет некомфортно.

Ну и результат. Видно, что на скорости 6000мм/мин темнеть материал начинает на мощности 20%, при 90-100% получаем максимально тёмный оттенок. Для 3000 мм/мин это 10% и 50%, что логично. На 100% мощности материал сжигает где-то на 1мм в глубину.

Опираясь на полученные данные, давайте попробуем повторить какой-нибудь рисунок, например, вот такого котика. Он не так прост как кажется, на фото много переходов градиента, теней, фон неоднороден.

В лайтберн имеется инструмент для преобразования картинок и если поиграться со стилями и ползунками, можно получить отличный результат.

Во пример стандартных фильтров без подкрутки. Правая нижняя картинка была сформирована в сервисе imagr, на вид самая страшная

Выбрал эскиз, оттенки серого и обработанное в imagr. Скорость 6000мм/мин, мощность 80%.

Из-за того, что картинки гравируются не сплошной заливкой, линии получились намного светлее, чем на тестовых образцах. Imagr хоть и выглядел хуже остальных в черновике, на деле оказался неплох(крайний справа).

Снизил скорость до 4000мм/мин, а эскиз с оттенками серого заменил на Джарвис и Аткинсон.

Получилось гораздо контрастнее и imagr слева отстал от стоковых алгоритмов лайтберна, так что вполне можно обходиться его функциональностью.

Ну и да, ДВП режет очень неплохо.

Настолько, что даже подложку прожгло.

А под ней ламинат. В этот раз пронесло, но от греха подальше унёс на плиту.

Полноценный вырез получился на скорости 100 и 200мм/мин, на 300мм/мин совсем немного не дожгло, пальцами выдавил без особых усилий.

Попробовал сделать паззл.

Получилось неплохо, но картинку нужно выбирать более контрастную и с мелкими деталями, чтобы легче было подбирать соседние ячейки.

Рез довольно тонкий и замочки держатся хорошо, даже можно поднять всю пластину за край.

Наконец получил 33 березовую фанеру для лазерной резки

На полной мощности сквозной рез получается только на скорости 100мм/мин.

200мм/мин проходит глубоко, но всё же немного не хватает, пальцами выдавить как в случае с ДВП не получилось.

А еще я обратил внимание, что листы ппц какие кривые. При нарезке кусками 20*20см это не так сильно бросается в глаза, но проблема есть и как оказалось, довольно распространенная. Люди нарезают куски, прессуют их, отпаривают.

Чтобы понять насколько это важно, проведем тест наклонной поверхности. Один край будет ниже другого на 10мм, модуль фокусируется где-то по центру и потом высчитывается при каком перепаде фокусировка критично сбивается для резки.

Во так выглядит луч лазера без защитного колпачка, у основания его диаметр 3мм, в фокусе 0.8мм.

Немного рисулек маркером, сейчас будем считать. Вот на этом самом коротком участке скорость прохода была 100мм/мин, длина полосы на просвет около 35мм. Общая длина листа 250мм, а значит расстояние 35мм приводит к перепаду по высоте 1.4мм.

Во и объяснение почему слева детали сами выпали, а справа держатся мертво. Перепад листа по краям был больше 2мм, а значит шансов у лазера не было.

Когда нарезал шкатулку, перевернул лист кривыми краями вверх и прижал их жестяными банками с водой. Но резка дерева 5Вт модулем то еще удовольствие, так что если у вас в планах вырезать заготовки из фанеры, посмотрите в сторону 10Вт модулей, с ними перепад высоты будет менее критичным.

Вот что-то тонкое вообще не вопрос. Завалялась самоклеящаяся виниловая пленка, даже если её в колпачок упрет, все равно разрежет, главное, чтобы край не цеплялся.

Края не заворачивает, получается очень аккуратно, я бы и не сказал, что они были вырезаны лазером.

Ева-пенку тоже режет, при 700-900мм/мин остаётся ровный, чистый край.

С резкой разобрались, вернемся к гравировке закинул довольно крупную табличку, желтый слой с заполнением и скоростью 5000мм/мин, синим линия 200мм/мин в 2 прохода

Процесс занял полтора часа

Даже без обдува нагрев заготовки рядом с местом воздействия на такой скорости не очень большой.

Сам гравер так же практически не греется, только двигатель оси Х теплый, но для них 65 градусов не страшно.

Получилось неплохо, гравировка с углублением, так что при желании можно затонировать чем-нибудь.

После всех издевательств защитный колпачок несколько запачкался, но ватная палочка и спирт легко справляются с такими загрязнениями. Линза осталась чистой.

Как писал выше, колпачок не только глаза бережет и если его снять, поток воздуха фокусируется не в центре, а проходит по бокам, дым начинает закручивать и он концентрируется в центре.

Тест наклонной поверхности длился полминуты, но линза успела запачкаться что не очень полезно для неё. Ватка со спиртом так же исправляют ситуацию, но лучше так не делать.

Немного наигрался с деревяшками и стало интересно, а что будет с металлом? Нарисовал вот таких колечек, на превью видно что должно получиться в итоге.

И вышло похоже, на краях просто сняло лак, а ближе к центру с повышением мощности и сам металл начал темнеть.

Пробуем чего-нибудь намазюкать.

Вполне читабельно, мелкий текст так же разобрать можно, хотя можно было и крупнее сделать.

Анодирование грызёт вообще на любой мощности. Обратите внимание на «волосинку» над буквой «R», это я середину искал с включенным на 5% лазером.

Так же видел как люди делают кастомные подсветки зеркал. Перевернул старое и накинул тест гравировки по дереву.

Получилось вполне неплохо, по подложке можно судить о ячейках с избыточной мощностью.

Если слой снять полностью, можно получить зону, локально проводящую ток и сделать сенсорную кнопку.

Например, для включения подсветки и управления её яркостью.

Кстати, поначалу я пользовался термоковриком, но что-то он совсем не защищает от лазера, а если нормально сфокусироваться, на 200мм/мин его вообще начинает резать насквозь.

Так что для резки очень не помешает вот такой стол. Выбирал долго, многие делают соты из алюминия, а я хотел иметь возможность фиксировать заготовки магнитами, а не только клипсами. Пытался сделать ламели из П-образного профиля, но ровно собрать конструкцию очень сложно и получается фигня, при чем по деньгам не особо бюджетно.

Итоги

Конструкция собирается легко, выглядит аккуратно, ничего не люфтит, не болтается, так что в техническом плане нареканий никаких нет.

Лазер с честной оптической мощностью 5.5Вт. Если вам нужна только гравировка, TWOTREES TTS-55 справится со всем, в том числе с чистой нержавейкой, но остальные металлы не берет, только крашенные или анодированные. Я рисовал на дереве, пластике, коже, задней крышке телефона.

В Aliexpress данная модель стоит порядка $180, в BangGood с купоном BG2628fb в RU складе обойдется в $169.