Как обработать ржавчину на автомобиле, чтобы через год она не появилась снова? Важный этап, которые многие пропускают

Владельцы старых машин примерно раз в год вынуждены бороться с ржавчиной и предотвращать дальнейшее гниение кузова. При этом многие пропускают достаточно важный этап обработки поверхности поверхности, что приводит к более быстрому появлению новой ржавчины даже на хорошо зачищенных и загрунтованных поверхностях. А именно покрытие зачищенной коррозии металла преобразователем ржавчины или, как его еще называют, «Цинкарем». Сегодня я подготовил для вас инструкцию по подготовке своего «старого коня» к зиме и новому сезону, которой придерживаюсь сам.

Итак, для начала машину необходимо хорошо помыть, желательно с использованием мини-мойки высокого давления и пены. Как правило, зачисткой ржавчины мы занимаемся либо в гараже, либо на загородном участке, где использование пеногенератора мягко говоря нежелательно. Поэтому рекомендую наносить моющее средство либо вручную, либо с использованием обычного механического распылителя. Также можно просто заехать на мойку самообслуживания и помыть автомобиль перед зачисткой ржавчины. Однако путь от мойки до гаража или участка не должен быть слишком длинным, поскольку на машину всё равно попадёт дорожная пыль.

Далее берём УШМ. В моем случае это беспроводная модель Boxbot GA-20A, обзор на которую я делал ранее. Очень удобно, что она работает от аккумулятора и не привязана к сети, перемещаясь вокруг машины, это значительно экономит мне время подхода к каждому участку ржавчины. Для зачистки лично я использую лепестковый диск со шлифовальной наждачкой, но также можно использовать и обычный отрезной диск. При правильном угле зачистки он также, а иногда даже лучше удаляет ржавчину. Зачищаю каждый ржавый участок до чистого металла. На участках, где металл полностью проржавел, зачищаю ещё и поверхность вокруг и внутри, чтобы впоследствии можно было качественно зашпаклевать и заполнить образовавшиеся дырки.

После зачистки наступает этап, который многие пропускают, что приводит к низкому эффекту от всего процесса и новому образованию ржавчины уже через полгода или даже быстрее. Зачищенную поверхность обязательно необходимо обработать преобразователем ржавчины или, как его ещё называют, «Цинкарем». Он образует на металле защитную цинковую плёнку. Цинкарь можно купить на Яндекс Маркете, в разных форматах, они друг от друга особо ничем не отличаются. Лучше брать с распылителем и по самой низкой цене, не переплачивая за маркетинг и красивую наклейку. Распыляем его на очищенные участки при этом не забываем пользоваться респиратором.

При этом важно, что даже после образования этой цинковой плёнки, поверхность необходимо дополнительно зачистить примерно через 20 минут. После поверхность следует обработать «Цинкарем» ещё один или даже два раза с промежуточной зачисткой. При очистке ржавых участков автомобиля я рекомендую не торопиться и растянуть этот процесс на пол дня, а то и день. Это нужно, чтобы подготовленная поверхность просохла, а химическая реакция между преобразователем, остатками ржавчины и металлом полностью завершилась.

Обработав металл таким образом, приступаем к грунтовке. Я использую аэрозольный грунт и наношу его на все зачищенные поверхности, включая внутренние, где коррозия образовала дыру. После этого даю грунту просохнуть и схватиться примерно полдня или даже день. При этом на машине можно продолжать ездить. Единственное, если у вас много ржавчины, машина превратится в весёлого далматинца или жирафа, поскольку цвет грунта не всегда соответствует цвету автомобиля. Я, например, использую зелёный и красный противотравлящий грунт.

После того как грунт нанесён на поверхность и схватился, начинаю шпаклевать отверстия в металле. Процесс тут нехитрый и поскольку машина старая, можно особо не заморачиваться с идеальной ровностью нанесения. После того как шпаклёвка высохла и затвердела, её необходимо также дополнительно зачистить с помощью УШМ или обычной наждачки. Далее эти зашпаклёванные участки также лучше покрыть грунтом. Опять же, если автомобиль старый, грунт можно наносить и без поклейки малярного скотча, ведь нам в большей степени важна защита металла и продление срока службы кузова, а не эстетика.

Последний этап — покраска. Лично я беру обычную чёрную глянцевую автомобильную краску, не пытаясь попасть в цветовую гамму. При этом, если у вас родное покрытие глянцевое, матовую краску лучше не использовать, и наоборот, поскольку покрашенные участки будут сильно выделяться.

Подводя итог, могу сказать, что старый автомобиль, конечно, требует дополнительного времени и ухода, но эти простые действия по защите металла позволят вам продлить его срок службы, не прибегая к дополнительным дорогостоящим работам по сварке и замене элементов кузова. Ключевой момент: при обработке и подготовке участков обязательно используйте преобразователь ржавчины, даже если ржавчина визуально полностью удалена. Цинкарь дополнительно защитит поверхность, добавив на неё частички цинка, что позволит предотвратить появление ржавчины на более долгий срок.

Надеюсь, данная инструкция оказалась полезной. Если у вас есть что дополнить, можете смело писать своё мнение в комментариях. Также можете подписаться на мои соц. сети про технику и технологии. Ссылки на них можно найти ниже в разделе «Об авторе». Всем удачи, на связи!