Обзор выключателя Aqara для умного дома Xiaomi версия zero line
Здравствуйте друзья
Продолжаю обозревать гаджеты предназначенные для использования в экосистеме умного дома Xiaomi. Героем сегодняшнего обзора будет настенный выключатель Aqara с нулевой линией - zero line.
Вступление
На данный момент существует три типа выключателей Aqara. Каждый из типов делится на два вида — одно и двух кнопочные, других различий между видами нет. А вот по типу — отличия более существенные.
Напомню — существуют беспроводные выключатели, они полностью логические, эдакая разновидность кнопки, только в формате выключателя. Далее выключатели физически разрывающие фазу — они могут устанавливаться вместо существующих выключателей и полностью их заменять. Дополнительно они имеют все «фишки» умного дома — удаленное управление, участие в сценариях.
Сочетание этих типов, позволяет использовать их по принципу проходных выключателей, когда установленный вместо настенного — выключатель с разрывом фазы, дублируется беспроводным. Это очень удобно, так как беспроводный выключатель может располагаться где угодно.
Про эти выключатели я уже неоднократно рассказывал и в текстовых и видео обзорах — желающие могут посмотреть.
Но есть еще один тип выключателей — так же проводных, но требующий подведение нулевой линии. Про них я еще не рассказывал — и самое время начать.
Где купить?
GearBest — одна клавиша две клавиши
JD.ru — одна клавиша две клавиши
Коробка
Внешне коробка с выключателем zero line — ничем не отличается от выключателя с разрывом фазы

На обратной стороне коробки — характеристики выключателя, и тут уже есть отличия. Максимальная мощность — 2500 Ватт (при 250 В — 10А). Т.е. в сети 220 В — 2200 Ватт. Напомню что выключатели с разрывом фазы рассчитаны на максимальную мощность до 800 Ватт (при 250 В). В остальном — то же самое, для работы с выключателем нужен шлюз Xiaomi или Aqara. Ну конечно если вам захочется, вы можете никуда его не подключать — он будет работать как простой выключатель прямо из коробки.

Что в коробке
Внешне — все типы выключателей совершенно одинаковы. Если смотреть со стороны клавиши — можно быть уверенным только в их количестве (клавиш). Проводной, беспроводной, с нулем или без — не отличите. Кстати к выключателям иногда приписывают их цвет — типа MILK WHITE, отсюда возникают вопросы — все ли они одинаковы по цвету? Отвечаю — ВСЕ! На данный момент существует только ОДНА цветовая гамма — употребляя терминологию магазина — молочно белая.

Отличия начинаются сзади — в виде одного лишнего контакта. Одноклавишный выключатель с разрывом фазы имеет два контакта — вход и выход фазы, здесь — три (у двухклавишного — четыре).

Как несложно догадаться — лишний контакт — это ноль, причем эта линия не разрывается. В этом и заключается проблема с установкой — далеко не во всех местах установки выключателей он есть. Но часто бывает что рядом с выключателем есть розетка, ноль можно взять оттуда.

В остальном — внешне различий нет.
Размеры — те же — габариты выключателя 86*86 мм, внутренней части которая утапливается в стену — примерно 58*58 мм.
Панель клавиши так же снимается при помощи поддевания через расположенные внизу специальные выемки. И точно так же внутри, имеет сходство с двух клавишной панелью — никто не заморачивался с отдельной формой. Даже нажимных штырьков — три. По центру — для одноклавишного, и по бокам — для двухклавишного. Но внешняя часть клавишы — монолитная.

Тоже касается конструкции корпуса самого выключателя — он универсальный для одно и двух клавишных версий.

Подключение
Для тестового запуска я собрал тестовый стенд с лампочкой

Важно правильно определить где ноль, а где фаза — для этого достаточно использовать обычную отвертку — индикатор. Ноль пойдет «сквозняком» а фаза — в разрыв.

Как я уже писал — в режиме обычного выключателя, Aqara работает прямо из коробки.

Программное обеспечение
Хоть это и звучит как сотый пересказ двадцать седьмой серии «Санта-Барбары» — но опять скажу — подключение через плагин шлюза Xiaomi / Aqara. Переходим на вкладку Devices — Add subdevice — тут выбираем правильный выключатель — zero fire и дальше подключаем пользуясь подсказками экранного мастера.
![]() | ![]() | ![]() |
Плагин управление — больше похож на «розеточный» в первую очередь тем что имеет показания по расходу электроэнергии. Аналогично и тип вывода показаний — потребляемая мощность в разрезе дней и недель, а так же общий расход электроэнергии за период. В этом, пожалуй основная фишка этого выключателя, кроме более высокой мощности нагрузки — более 2 кВт
![]() | ![]() | ![]() |
В тестовом стенде установлена энергосберегающая лампочка заявленной мощностью в 30 Вт. Выключатель показывает мгновенное значение нагрузки в 28 Вт.
Пройдемся по настройкам — в принципе тут все более менее стандартно. Бросается в глаза отсутствие переключателей отвязки физического нажатия с срабатыванием реле — как у выключателей с разрывом фазы. Активация этих переключателей позволяет использовать кнопки выключателей в логических сценариях без прямой связи с работой их реле.
В выключателе с zero line — нажатие на клавишу — безусловно вызывает замыкание/размыкание реле. Соответственно выключатель не может быть условием сценария — только действием, коих доступно три — включить, выключить и поменять статус на противоположный.
![]() | ![]() | ![]() |
Остальные опции — не претерпели изменений. Имеется выбор значка светильника — который будет отображаться в плагине выключателя и контрольной панели плагина шлюза, возможность переименовать выключатель, назначить его в группу к другим устройствам (как реально это использовать — группы устройств, лично у меня идей нет), вывести ярлык плагина на рабочий стол. Имеется меню таймеров — для автоматизации включения и выключения.
![]() | ![]() | ![]() |
Domoticz
В отличии от первых двух типов выключателей — беспроводный и с разрывом фазы, герой обзора — на момент написания — не отображается в списке устройств.

Работать он может только с сценариями MiHome.
Вывод
Итоги подведем -
Плюсы:
1. Ведение учета расхода электроэнергии
2. Работа с нагрузками более 2 кВт (800 ватт у выключателей только с разрывом фазы)
Минусы:
1. Необходимость наличия нуля на месте установки
2. Отсутствие (на данный момент) возможность отвязать физическое нажатие на клавишу от срабатывания реле, и работать в сценариях в качестве условия
3. Не виден в Domoticz
Хоть минусов и больше, но они (кроме нулевой линии) — программные, и есть надежда что будут со временем устранены. Но вот необходимость нуля — здесь является ключевым, и именно от него нужно в первую очередь отталкиваться при решении — какой выключатель нужен именно вам.
Традиционно — видеоверсия обзора
Спасибо за внимание, надеюсь было интересно и полезно.
20 комментариев
Добавить комментарий
Ага розетки как правило размещаются в ~20 см от пола, а выключатели в 80-100см. Очень удобно штробить чтобы подвести проводок земли к выключателю. Главный вопрос ДЛЯ ЧЕГО?!
А ноль и так в каждом выключателе есть, его даже разъединять не надо если грамотный электрик делал и ничего не напутал.
Очень редко у кого разведен выключатель с 0, это точно.
зы. В случае двухкнопочного выключателя, если все делал ГРАМОТНЫЙ электрик, нуля к выключателю тоже не приходит — три провода: ФАЗА, ФАЗА лампы 1, ФАЗА лапмы2
Мощность несложно и измерить — а расход? В разрезе суток / недели и месяца? Это гораздо более интересно чем мгновенная мощность и смысл в этом
Но всеже отмечу 2 плюса:
1) Если кривой электрик сделал так, что к лампе выходит ФАЗА, а выключатель подключен в разрыв нуля. Single Fire Wire в этом случае не заработает. И если есть возможность кинуть дополнительную фазу к выключателю (Например, розетка рядом, или по второму проводу) — то как правило можно подключить выключатель с дополнительным нулем, поменяв «полярности» (ФАЗА-НУЛЬ). Сомнительный плюс, но иногда наверное может помочь обойтись без штробления стен и раскурочивания распредкоробок.
2) Второй плюс — это то, что выключатели подключаемые последовательно с источником света (Single Fire Wire) пускают некоторую часть электричества через источник света. Это может иметь эффект — некоторые люминисцентные лампы начинают моргать, светодиодные лампы слабо светят и подобное. При включении выключателя с допнулем, через источник света никакого тока не идет в выключенном состоянии.
Поэтому при ремонте «с нуля», и в целях обеспечения гибкости в будущем — я бы рекомендовал готовить к подключению с дополнительным нулем, ну и в разрыв фазы естественно.
зы. Ну и еще момент — если у Вас выключатель двухпозиционный, и люстра например разделена на 2 половины, включаемые отдельными выключателями, то есть возможность один из проводов переделать в нуль для выключателя. Вы превратите выключатель в однопозиционный, но с возможностью подключения выключателя с дополнительным нулем (Например для работы его в WiFi)
С лампы выходят 2 провода, один подключаю на L1, а второй на N получается?
Добавить комментарий