>Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.
2x10Mhz, 50MS/s у сабжа, частота дискретизации как раз в статье указана, соотношение к полосе выходит 1:5 — хорошей практикой считается 1:10 и выше, но работать можно.
Однако что вы хотели за 6к? При условии что китайцы начинаются с 30к а нормальные аппараты с 50к?
Можно добавить еще столько же и взять 1014D от тех же Fnirs (2x100Mhz, 1GS/s), но его в кармане не унесешь. 1013D из планшетных, но он дороже.
Про разрядку выходных емкостей вы написали а вот что это банальная понижайка вы скромно «умолчали».
т.е. выходное напряжение ВСЕГДА будет меньше входного, для PD20 с длинным шнурком у меня потолок 19.75V, для PD12 с коротким 12.06V, т.е. он наполовину бесполезен без зарядника/банки с поддержкой PD20, а заявленные 30V выхода этот пепелац сможет только с круглого разъема при напряжении источника более 30V.
Видимо вам попался брак, у меня нормально работают оба канала. Правда полоса у него игрушечная — 10Mhz, автор специально упустил сей факт и указал полосу щупов чтобы втюхать.
Домашний ugreen действительно легче (около 30г за 2м) чем тот что я использую на выезде (baseus, тканевая оплетка 60г), но для меня слабая оплетка в полевых условиях скорее минус чем плюс. По поводу нагрузки — физику никто не отменял, 20V через 2м 0.3мм (0.2-0.4 это прям хорошие кабеля) превращаются в ~18.8, выжать полные 100W нереально. Да и долго ли средний GAN сможет эти 100W отдавать? другой вопрос что полная мощность длительно почти никогда и не нужна, типовые значения для меня 20-40% нагрузки.
Являюсь обладателем похожей игрушки (T85-BC2, стоил 1.5к), скрутку 2x2.5мм многожильной меди на удивление пропаивает уверенно, 2x4мм с трудом, если накрутить побольше — уже не справляется, при этом проблема по моим ощущениям не в теплоемкости жала или мощности а в теплопроводности этого самого жала. На высокотемпературном припое буксует примерно так же как классический 100W паяльник — выпаять нечто крупное можно в турборежиме, но устанешь и рискуешь перегреть плату. Коллега счастливый обладатель MiniWare тоже говорит что под его задачи хватает. И да, 8с до 300 это оооочень меееедленно, с 65W блоком у меня 5с до 350 по датчику (жало чуть отстает от датчика), это тот случай когда спящий режим на паялке вообще не бесит из-за мгновенного разгона. Основной головняк что не со всеми блоками/банками китайские паялки дружат. Ну и эргономика на любителя — нормальный кабель на 100W тяжелее паяльника.
Один клик, 2 клика, 3 клика, 4 клика, удержание… ну да, управление вцелом понятное. Понятнее только если команду морзянкой нужно отбить. Попробуйте интереса ради включить блокировку и засечь сколько времени уйдёт у человека без инструкции чтобы её снять.
В статье от кинетика русским по белому написано где поставить галочку чтобы заработало. По факту встречаются проблемы например с некоторыми яблоками старыми даже на корпоративных точках, но их довольно мало и эти проблемы могут встречаться на обычных точках так же как и на mesh.
Передача работает именно как ведра по цепочке. А вот как эту цепочку с вёдрами сломать — ставим точку 3 на границе диапазона точки 1 и ровно между ними точку 2, первая не может передать напрямую на 3ю потому что едва добивает но так они все равно друг друга видят сносно и работают на одном канале — 3я точка «делит» эфир и с 1й и с 2й. При условии что 1я точка не видит 3ю — вторая встаёт в режим 2x2MIMO в обе стороны и получаем прямой канал.
Идеальных условий в wifi в принципе нет, производители mesh рекламируют его как серебряную пулю поэтому каждый суслик думает что отвалит 50к, накидает точек как попало и все будет волшебно, но это не так. А контроллер точки делает все что может, но если его точку запихали в зеркальный шкаф купе — вариантов у него немного.
Про антенны вы заблуждаетесь. Ещё раз — если мы находимся в чистом поле — усиление нас спасёт — полезный сигнал поднимется а шума у нас нет, но если у нас на одном диапазоне куча соседей (+zigbee, микроволновка, bt) — мы поднимем и полезный сигнал и шум и сигнал соседей да ещё и станем слышать тех кого раньше не слышали. В условиях «управляемого» эфира мощность точек наоборот снижается чтобы они не глушили друг друга. Сравнивать направленную спутниковую антенну с всенаправленной wifi это круто, да.
Начнём с совместимости. Mesh-сеть будет нормально работать только для устройств, поддерживающих эту технологию с завода (плюс-минус пяти-десятилетней давности, не старше). В противном случае они работают как репитеры, только хуже. А для отдельных особо старых девайсов, вроде NAS из 2005 с поддержкой только 54-мегабитного Wi-Fi, могут не работать вовсе.
С какого вдруг перепугу старый девайс не будет работать в mesh сети? Приведите пример mesh без поддержки 802.11a/b. Отключить поддержку древних устройств можно и даже правильно но чтобы точка вообще не умела — я таких не знаю. Если клиент не поддерживает условный 802.11k и упорно держится за точку от которой уже удалился — контроллер просто вышибет клиента чтобы тот переподключился.
Про халвинг у вас мне кажется мнение что каждый проход по плечу режет вдвое и гигабит на 10й точке меша превратится в 2мегабита, но это работает не так — максимальная скорость на всех точках будет равна половине максимальной скорости точки. т.е. в идеальных условиях 650 мегабит в любой стороне.
А с учётом того, что моя входящая «труба» и так даёт 170…280 мс в зависимости от времени суток и погоды на Марсе, задержка становится уже некомфортной.
ваша проблема не в mesh а в отвратительной трубе, 15-34mc до гугловских 8рок вместе с накладными расходами на wifi это норма даже за мкадом
при этом в условиях нормального эфира каждое плечо mesh добавляет 1-7мс, в условиях плохого эфира — могут быть выбросы до 100мс, ваша практика со стабильными +50мс говорит о том что у вас плохие точки или вы их плохо их располагали. Потерь в правильном mesh в принципе не бывает.
Если предыдущие варианты вам не подошли, можно рассмотреть идею использования роутера повышенной мощности.
Бесполезное и даже вредное занятие. Мало сделать так чтобы клиент слышал сигнал точки, нужно еще чтобы точка слышала сигнал клиента, а мощность передатчика клиента ограничена.
Вы можете выдумать идею поставить антенну с большим усилением чтобы точка лучше слышала, но вместе с полезным сигналом усилится и все остальное, как следствие — соотношение сигнал/шум не поменяется. Конечно большая часть трафика идет от точки к клиенту поэтому обратная мощность не так критична, но все равно слепое поднятие мощности ни к чему не приведет.
Складывается ощущение что вы напоролись на китайский mesh или неправильно его поставили или не разобрались в технологии в принципе.
Кому обязательно? PH после мембраны болтается в районе 6 что проходит по нижней границе санпина. И ни один даже самый классный минерализатор не дотянет эту 6ку до 8ки лечебной щелочной минералки да и не надо, добавить до 6.5 и вот мы уже в нормативе на нейтральную минералку. Если вы считаете что вредно пить все что ниже 7 — прекратите пить черный чай, кофе, колу, пиво, яблочный сок… пейте молочко… По поводу язвы — ну есть болезни при которых показана кислая минералка а не щелочная, получается осмос наоборот лечебный)
В принципе я с вами соглашусь что лучше вытянуть до 7 но с точки зрения производителя фильтров людей которым не нравится вкус «дистилята» больше чем людей у которых проблемы с кислотностью.
Выровнять вкус основная задача минерализатора. Не все любят вкус дистиллированной. А дальше уже кто в лес кто по дрова — выровнять ph, насытить ионами магния/кальция/серебра, йодом…
Потому что даже у одного производителя коэффициент дренажа может быть глобально разным на разных моделях, у моего фильтра 1:4, у модели попроще 1:8.
Для условного мориона по нашему региону 27 копеек литр чистой воды стоит. Вместе со стоимостью самого фильтра менее 1.7р/л первый год, далее с учетом картриджей около 70 копеек за литр. Вода с доставкой у нас в городе 16р/л. Как-бы в 10-20 раз разница. А ещё позвони/оплати/дождись пока приедут, выдели место для 2х-3х бутылок. В водомате 4р/л только тащить придётся самому.
Возьмём 2 кондера на 12000BTU
Samsung AR12TXHQASINUA — 1213Вт, инвертор
Beko BRFPA 120 / BRFPA 121 — 974Вт, не инвертор
Все, можно писать статью что инвертор потребляет на 25% больше.
Optoma EH340/HD29 из DLP, Epson EF11 из LCD, xiaomi mi smart projector. Но ценники там повыше.
В 35dB(a) уже научились укладывать проф сегмент в районе 10.000lm… правда при нормальной температуре окружающей среды.
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.
Однако что вы хотели за 6к? При условии что китайцы начинаются с 30к а нормальные аппараты с 50к?
Можно добавить еще столько же и взять 1014D от тех же Fnirs (2x100Mhz, 1GS/s), но его в кармане не унесешь. 1013D из планшетных, но он дороже.
т.е. выходное напряжение ВСЕГДА будет меньше входного, для PD20 с длинным шнурком у меня потолок 19.75V, для PD12 с коротким 12.06V, т.е. он наполовину бесполезен без зарядника/банки с поддержкой PD20, а заявленные 30V выхода этот пепелац сможет только с круглого разъема при напряжении источника более 30V.
Передача работает именно как ведра по цепочке. А вот как эту цепочку с вёдрами сломать — ставим точку 3 на границе диапазона точки 1 и ровно между ними точку 2, первая не может передать напрямую на 3ю потому что едва добивает но так они все равно друг друга видят сносно и работают на одном канале — 3я точка «делит» эфир и с 1й и с 2й. При условии что 1я точка не видит 3ю — вторая встаёт в режим 2x2MIMO в обе стороны и получаем прямой канал.
Идеальных условий в wifi в принципе нет, производители mesh рекламируют его как серебряную пулю поэтому каждый суслик думает что отвалит 50к, накидает точек как попало и все будет волшебно, но это не так. А контроллер точки делает все что может, но если его точку запихали в зеркальный шкаф купе — вариантов у него немного.
Про антенны вы заблуждаетесь. Ещё раз — если мы находимся в чистом поле — усиление нас спасёт — полезный сигнал поднимется а шума у нас нет, но если у нас на одном диапазоне куча соседей (+zigbee, микроволновка, bt) — мы поднимем и полезный сигнал и шум и сигнал соседей да ещё и станем слышать тех кого раньше не слышали. В условиях «управляемого» эфира мощность точек наоборот снижается чтобы они не глушили друг друга. Сравнивать направленную спутниковую антенну с всенаправленной wifi это круто, да.
С какого вдруг перепугу старый девайс не будет работать в mesh сети? Приведите пример mesh без поддержки 802.11a/b. Отключить поддержку древних устройств можно и даже правильно но чтобы точка вообще не умела — я таких не знаю. Если клиент не поддерживает условный 802.11k и упорно держится за точку от которой уже удалился — контроллер просто вышибет клиента чтобы тот переподключился.
Про халвинг у вас мне кажется мнение что каждый проход по плечу режет вдвое и гигабит на 10й точке меша превратится в 2мегабита, но это работает не так — максимальная скорость на всех точках будет равна половине максимальной скорости точки. т.е. в идеальных условиях 650 мегабит в любой стороне.
ваша проблема не в mesh а в отвратительной трубе, 15-34mc до гугловских 8рок вместе с накладными расходами на wifi это норма даже за мкадом
при этом в условиях нормального эфира каждое плечо mesh добавляет 1-7мс, в условиях плохого эфира — могут быть выбросы до 100мс, ваша практика со стабильными +50мс говорит о том что у вас плохие точки или вы их плохо их располагали. Потерь в правильном mesh в принципе не бывает.
Бесполезное и даже вредное занятие. Мало сделать так чтобы клиент слышал сигнал точки, нужно еще чтобы точка слышала сигнал клиента, а мощность передатчика клиента ограничена.
Вы можете выдумать идею поставить антенну с большим усилением чтобы точка лучше слышала, но вместе с полезным сигналом усилится и все остальное, как следствие — соотношение сигнал/шум не поменяется. Конечно большая часть трафика идет от точки к клиенту поэтому обратная мощность не так критична, но все равно слепое поднятие мощности ни к чему не приведет.
Складывается ощущение что вы напоролись на китайский mesh или неправильно его поставили или не разобрались в технологии в принципе.
В принципе я с вами соглашусь что лучше вытянуть до 7 но с точки зрения производителя фильтров людей которым не нравится вкус «дистилята» больше чем людей у которых проблемы с кислотностью.
Для условного мориона по нашему региону 27 копеек литр чистой воды стоит. Вместе со стоимостью самого фильтра менее 1.7р/л первый год, далее с учетом картриджей около 70 копеек за литр. Вода с доставкой у нас в городе 16р/л. Как-бы в 10-20 раз разница. А ещё позвони/оплати/дождись пока приедут, выдели место для 2х-3х бутылок. В водомате 4р/л только тащить придётся самому.
Samsung AR12TXHQASINUA — 1213Вт, инвертор
Beko BRFPA 120 / BRFPA 121 — 974Вт, не инвертор
Все, можно писать статью что инвертор потребляет на 25% больше.
В 35dB(a) уже научились укладывать проф сегмент в районе 10.000lm… правда при нормальной температуре окружающей среды.