Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
«Игровой ноут» это уже оксюморон, но даже если так — там батарея нужна чтобы перенести его от розетки до розетки.
Если проц имеет вилку tdp 50-150W и столько же добавляет видеокарта — адекватной работы от батарейки быть не может — он сожрёт 75wh батарейку за 15-45 минут.
Очередной синюшный говнозумовик даже без указания заявленных характеристик. И конечно без замеров.
>световой поток составил 46 000 люкс.
Световой поток измеряется в люменах, люксы это освещённость поверхности. Освещённость поверхности вплотную к линзе фонарика это очень нужный замер.
Я достал нормальный фонарик и если прислонить люксометр к линзе — он выдает около 10.000lx в эко режиме (5lm), ваши царские 50.000lx это получается 25lm.
>Также замерил яркость у линзы и пучка на стене на расстоянии 4 м.
Попробуйте открыть инструкцию на свой люксометр и почитать что этот режим предназначен для измерения яркости равномерных источников накладным способом.
Поздравляю вас с подключением интернета.
Там прямо на коробке писали «not for use on public roads», собственно об этом был примерно этот комментарий
https://www.ixbt.com/live/comments/3567592
Вы сделали максимально опасную вещь, и не постеснялись эту <...> выложить в интернет.
1. Две вилки нельзя хоть на постоянно хоть на временно хоть как.
2. Сдвоенный кабель нельзя.
3. Сдвоенный автомат нельзя.
4. электромагнитный расцепитель на 63A при постоянном токе эквивалентен 90A, для типа C со сдвоенным полюсом имеем 900A минимум для сработки электромагнитного. А это ещё и tomz.
5. Горючесть коробки уже обсудили, бонусом она ещё вентилятору инвертора мешает.
Делайте обзоры на нормальные фонари и хамских комментариев не будет.
1. Зумовик почти всегда говно. Годный фонарь ближний/дальний будет с раздельными диодами.
2. Статья абсолютно не отвечает на вопрос как он светит. Ни сколько lm ни замеров пятна ни фото. Сходите на фонаревку, посмотрите.
3. Этот фонарь ВРЕДЕН для глаз не считая цвета. Никто не использует налобник на 100% яркости, даже если люмены в нем китайские.
4. Два режима в налобнике это мало.
5. Эргономика с торчащим на лбу рогом это отдельный плюс. Задний батарейный блок тоже сомнительно. Оно может сработать когда блок тяжёлый, но это чаще нужно при высокой автономности и креплении на каску например.
6. По цвету очевидно что никакого T6 на борту нету, а даже если бы и был — выжать из него максимальные 1.000lm в налобнике без толкового охлада.
Почему не раскурочили и не сфоткали внутри? На каком расстоянии стоял люксометр при замерах? Какова реальная ёмкость комплектных аккумуляторов и сколько фонарик проработал в каждом из режимов? График падения яркости от температуры и разряда? Сколько он вообще весит? Какой уровень влагозащиты и куда годится фонарик без неё?
Я посмотрел — ценник на это поделие косарь, за 2к уже можно sofirn взять.
В вашем профиле написано
«включаю, разбираюсь, измеряю, фиксирую реальные параметры, сравниваю с тем, что заявлено»
Но даже слабо разбирающемуся в фонарях человеку понятно что весь обзор можно заменить одним хамским комментарием.
Возникает закономерный вопрос о ценности любой другой вашей статьи.
Какой-то тупейший комментарий. Как будто только анаэробные фиксаторы имеют право быть быть синими. Высокотемпературная смазка для подшипников например.
Теоретически на максимальном режиме 30 минут, но термоконтроль отрабатывать начинает уже со второй минуты а за 5 минут он валится до 20%. В средних режимах я думаю 4 часа он проживет. В инструкции заявлено турбо 2.5 часа, низкий 88 часов.
У сего поделия 2 основные проблемы (помимо диодов средней хреновости): весьма странное управление и слабая влагозащита. Энкодер помимо того что влагозащиту эту не улучшает сам по себе склонен к поломкам. Всё что ip66 подходит для селфи под лёгким дождиком или лежания на полке дома.
и ПВ1 и ПВ3 в сечении 0.5мм вполне себе доступны хотя конечно достать 0.75 проще. Самое тонкое что использовали в автоматике из моножил было 0.2 (как витуха сечением), самое тонкое из многожилки 0.3 пожалуй. Так что подбирается под задачу.
Некоторые зажимы рассчитаны только на моножилу, плюс если поворотов мало а места много моножила быстрее потому что не надо оконечивать.
Надо заметить внешний диаметр при равном сечении у однопроволочного меньше. Может быть автор неправильно скопипастил или понял это утверждение в другом источнике.
Главное чтобы производители вот этой вот всей электроники наконец-то узрели мудрость Алексея и начали везде использовать однопроволочный. Ирония в том что статья бред сивой кобылы.
Таки вы хотите сказать что многопроволочные жилы более ломкие при сгибании чем однопроволочные? На основании хренового кабеля с али вместо которого советуете другой хреновый кабель с али. То что «многожилка» имеет минимум 2й класс гибкости и вдвое меньший радиус поворота вас не смущает? Есть мгтф, есть многоцветный шлейф, есть пв3/пв6, причин использовать «одножилку» не так чтобы много.
цсп в 1.8 раза тяжелее, в 4-5 раз дороже влагостойкого гкл, сложнее в раскрое и монтаже (соответственно работы тоже дороже). При этом прочность на изгиб выше чем у гкл, но материал достаточно хрупкий. В реальности разумные причины использовать цсп — повышение огнестойкости или шумоизоляции.
Использовал HIBIRU.
1. он насквозь китайский, работать можно но осадочек есть
2. ящик с лифтом, магнитом пультом и зарядкой огромен. Если выгружать на объект полный ларгус инструмента — это ок, для дома он огромен. Сам уровень тоже большой и тяжёлый .
3. 2 градуса выравнивания если работать не со штатива а с магнита это мало, постоянные прыжки с выравниванием.
4. Самовыравнивание идёт оооочень долго, если уровень крепится на жидкую металлоконструкцию или леса — можно ждать минуту пока он устаканится.
5. Луч не разворачивается на полные 360, на 4 стыках имеются нормальные такие разрывы, работать можно но осадочек опять же.
6. Луч действительно яркий, не 30 но, 15-20 метров в помещении уверенно при любом свете. На улице разумеется хуже.
7. Пульт удобная штука.
Под агрегацию например. Либо петлей соединять. Или просто 3 железяки подключать без свича. В серверном сегменте я чаще встречаю двухпортовики. Помимо упомянутого вами tx401 можно взять однопортовый lr-link из несанкционки, стоимость у обоих вариантов около 10к. SFP+ однопортовик 7к, двухпортовик 8к, кабель к нему будет дороже, но все равно пара карт+dac/aoc выйдет дешевле меди. Старье типа бу меланокса можно взять за шапку сухарей вообще, но бу медные тоже есть на рынке. А вот с коммутаторами затык — можете назвать хоть один медный стоимостью около 3-5к за порт? Потому что лично я не могу…
Вы этот 10G медный только на картинках видели? А статью писала нейросеть на основе статьи из вики? Стандарту на минутку 19 лет и я не наблюдаю его на бытовом рынке что-то. Быть может потому что коммутаторы и сетевухи кратно дороже оптики? Или потому что скорости выше гигабита нахрен не нужны? Или может потому что двухголовая сетевуха потребляет на холостом как ноут или nas и столько же выделяет тепла?
Избежать типичных ошибок это положить эту самую витуху везде где может потребоваться в будущем ethernet или modbus или что угодно. Положить 8 жил вместо 4х, положить медь вместо CCA. Поставить патч панели и розетки вместо китайских коннекторов. Вывести несколько линий в подъезд. Заложить трубы или кабель каналы чтобы можно было перетянуть или дотянуть. В конце концов если есть желание заложить на 10/25/40/100G — нужна оптика.
В статье подборка фигни, я ни разу не видел чтобы электрики работали трансформером типа номера 9 зато видел как вообще всю изоляцию снимали одними кусачками.
Если нужна всепролазность (коротыши в распредках) смотрите по конструктиву нечто схожее с EKF ws-22.
Мой фаворит по всем другим случаям — инструменты типа КВТ WS-11 (у них бывает ломаются губки, но это если в промышленных масштабах снимать наружку с ввг). Плюс он не годится как кусачки хотя имеет лезвие и весьма неудобен в обжиме. Но как стрипер хорош.
По круглым кабелям гляньте что-то в стиле КВТ КС-25, но его нужно настраивать и приноровиться иначе будет недорезать или перерезать. Есть ещё КВТ WS-09 и подобные — у меня аналог от немцев, жуёт все круглое вплоть до 5x4мм, но нужно чувствовать усилие чтобы нормально зачистить.
По витухе екф TRC-S11 — если нужно сотню концов зачистить самое то.
Разумеется вы можете найти инструмент такого же типа и у книпекса и у китайцев так что на конкретные модели не смотрите. Однако если вам нужно 10 концов — купите канцелярский нож а не коробку стриперов.
Можно название led ламп с сертификацией ece на дороги общего пользования? Нельзя в условный H4 пихать диоды с точки зрения большинства стран. Если ваш вопрос подразумевает «для чего такие лампы делают именитые производители если их нельзя ставить в авто?» — для квадрациклов например.
>Мощно зажимать даже очень толстые провода, ведь реле устройства выдерживает до 63А
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.
Если проц имеет вилку tdp 50-150W и столько же добавляет видеокарта — адекватной работы от батарейки быть не может — он сожрёт 75wh батарейку за 15-45 минут.
>световой поток составил 46 000 люкс.
Световой поток измеряется в люменах, люксы это освещённость поверхности. Освещённость поверхности вплотную к линзе фонарика это очень нужный замер.
Я достал нормальный фонарик и если прислонить люксометр к линзе — он выдает около 10.000lx в эко режиме (5lm), ваши царские 50.000lx это получается 25lm.
>Также замерил яркость у линзы и пучка на стене на расстоянии 4 м.
Попробуйте открыть инструкцию на свой люксометр и почитать что этот режим предназначен для измерения яркости равномерных источников накладным способом.
Там прямо на коробке писали «not for use on public roads», собственно об этом был примерно этот комментарий
https://www.ixbt.com/live/comments/3567592
1. Две вилки нельзя хоть на постоянно хоть на временно хоть как.
2. Сдвоенный кабель нельзя.
3. Сдвоенный автомат нельзя.
4. электромагнитный расцепитель на 63A при постоянном токе эквивалентен 90A, для типа C со сдвоенным полюсом имеем 900A минимум для сработки электромагнитного. А это ещё и tomz.
5. Горючесть коробки уже обсудили, бонусом она ещё вентилятору инвертора мешает.
1. Зумовик почти всегда говно. Годный фонарь ближний/дальний будет с раздельными диодами.
2. Статья абсолютно не отвечает на вопрос как он светит. Ни сколько lm ни замеров пятна ни фото. Сходите на фонаревку, посмотрите.
3. Этот фонарь ВРЕДЕН для глаз не считая цвета. Никто не использует налобник на 100% яркости, даже если люмены в нем китайские.
4. Два режима в налобнике это мало.
5. Эргономика с торчащим на лбу рогом это отдельный плюс. Задний батарейный блок тоже сомнительно. Оно может сработать когда блок тяжёлый, но это чаще нужно при высокой автономности и креплении на каску например.
6. По цвету очевидно что никакого T6 на борту нету, а даже если бы и был — выжать из него максимальные 1.000lm в налобнике без толкового охлада.
Почему не раскурочили и не сфоткали внутри? На каком расстоянии стоял люксометр при замерах? Какова реальная ёмкость комплектных аккумуляторов и сколько фонарик проработал в каждом из режимов? График падения яркости от температуры и разряда? Сколько он вообще весит? Какой уровень влагозащиты и куда годится фонарик без неё?
Я посмотрел — ценник на это поделие косарь, за 2к уже можно sofirn взять.
В вашем профиле написано
«включаю, разбираюсь, измеряю, фиксирую реальные параметры, сравниваю с тем, что заявлено»
Но даже слабо разбирающемуся в фонарях человеку понятно что весь обзор можно заменить одним хамским комментарием.
Возникает закономерный вопрос о ценности любой другой вашей статьи.
У сего поделия 2 основные проблемы (помимо диодов средней хреновости): весьма странное управление и слабая влагозащита. Энкодер помимо того что влагозащиту эту не улучшает сам по себе склонен к поломкам. Всё что ip66 подходит для селфи под лёгким дождиком или лежания на полке дома.
Некоторые зажимы рассчитаны только на моножилу, плюс если поворотов мало а места много моножила быстрее потому что не надо оконечивать.
1. он насквозь китайский, работать можно но осадочек есть
2. ящик с лифтом, магнитом пультом и зарядкой огромен. Если выгружать на объект полный ларгус инструмента — это ок, для дома он огромен. Сам уровень тоже большой и тяжёлый .
3. 2 градуса выравнивания если работать не со штатива а с магнита это мало, постоянные прыжки с выравниванием.
4. Самовыравнивание идёт оооочень долго, если уровень крепится на жидкую металлоконструкцию или леса — можно ждать минуту пока он устаканится.
5. Луч не разворачивается на полные 360, на 4 стыках имеются нормальные такие разрывы, работать можно но осадочек опять же.
6. Луч действительно яркий, не 30 но, 15-20 метров в помещении уверенно при любом свете. На улице разумеется хуже.
7. Пульт удобная штука.
Избежать типичных ошибок это положить эту самую витуху везде где может потребоваться в будущем ethernet или modbus или что угодно. Положить 8 жил вместо 4х, положить медь вместо CCA. Поставить патч панели и розетки вместо китайских коннекторов. Вывести несколько линий в подъезд. Заложить трубы или кабель каналы чтобы можно было перетянуть или дотянуть. В конце концов если есть желание заложить на 10/25/40/100G — нужна оптика.
Если нужна всепролазность (коротыши в распредках) смотрите по конструктиву нечто схожее с EKF ws-22.
Мой фаворит по всем другим случаям — инструменты типа КВТ WS-11 (у них бывает ломаются губки, но это если в промышленных масштабах снимать наружку с ввг). Плюс он не годится как кусачки хотя имеет лезвие и весьма неудобен в обжиме. Но как стрипер хорош.
По круглым кабелям гляньте что-то в стиле КВТ КС-25, но его нужно настраивать и приноровиться иначе будет недорезать или перерезать. Есть ещё КВТ WS-09 и подобные — у меня аналог от немцев, жуёт все круглое вплоть до 5x4мм, но нужно чувствовать усилие чтобы нормально зачистить.
По витухе екф TRC-S11 — если нужно сотню концов зачистить самое то.
Разумеется вы можете найти инструмент такого же типа и у книпекса и у китайцев так что на конкретные модели не смотрите. Однако если вам нужно 10 концов — купите канцелярский нож а не коробку стриперов.
Мощно зажимать… очень толстые это какие? Судя по корпусу предполагаю что до 16мм моножилы и до 10мм многожилки, для работы с 63А минимум 10мм и для этого на борту должна стоять релюха на 80-100А. Вангую что внутри стоит бескорпусное хрен пойми что без дугогасителя и пускать 63А через него рискнет только очень оптимистичный человек.
Реле напряжения из таких устройств тоже никакущее потому что быстродействие.
Ещё наверное стоит упомянуть что 0 эта релюшка не рвёт.