Как установить кондиционер (сплит-систему) самому и что для этого потребуется

Кондиционер, или сплит-система, в летнюю жару становится настоящим спасением от высокой температуры. Сегодня такие устройства уже установлены в большинстве домов и квартир, однако есть один существенный нюанс — стоимость монтажа. Иногда установка кондиционера может обойтись чуть ли не в половину, а то и в сопоставимую сумму со стоимостью самого устройства. В такой ситуации невольно приходит мысль попробовать установить кондиционер самостоятельно. В этой статье я расскажу, как устанавливал кондиционер своими руками, что мне для этого понадобилось, с какими трудностями я столкнулся и во сколько в итоге обошлась вся установка.

В первую очередь нужно выполнить все самые шумные и грязные работы, которые предстоит сделать при установке кондиционера. Начинаем с монтажа кронштейна на улице. Расположить его нужно таким образом, чтобы после установки самого блока осталось достаточно места для подключения проводов и медных трубок. Насколько я знаю, у большинства кондиционеров подключение находится с левой стороны.

Кронштейн, конечно, можно изготовить самостоятельно, но это довольно много возни, а по стоимости в итоге получится примерно то же самое. Я купил готовый кронштейн, рассчитанный на нагрузку до 50 килограммов. У меня кондиционер-девятка, наружный блок весит примерно 30 килограммов, поэтому запас по нагрузке получается достаточно хороший. Стоит такой кронштейн всего 600 рублей.

К стене он крепится на три анкера диаметром 10 мм. По высоте я сделал привязку от подоконника, отступив 50 см, поскольку высота самого наружного блока составляет 47 см. Сначала крепим первый анкер, после чего выставляем кронштейн по уровню и делаем отметки под два оставшихся крепления. Затем сверлим отверстия перфоратором с буром на 10 мм.

После этого нужно замерить расстояние между крепёжными ушами на самом наружном блоке кондиционера. В моём случае это расстояние составляет 36 см. Этот размер понадобится, чтобы правильно установить второй кронштейн и точно совместить его с креплениями на блоке.

После того как снаружи установили кронштейны, можно сразу переходить к крепёжной пластине внутреннего блока. Естественно, она поставляется в комплекте с самим кондиционером.

В первую очередь желательно убедиться, что в этом месте точно нет электрической проводки. Для этого удобно использовать NCV-детектор проводки. После этого определяемся с высотой и положением внутреннего блока, прикладываем крепёжную пластину к стене, выставляем её по уровню и отмечаем карандашом места для дальнейшего сверления.

Сразу же делаем отверстие, через которое впоследствии будет проходить вся трасса: электрические провода, медные трубки и дренажный шланг. В моём случае было достаточно просто просверлить сэндвич-панель коронкой диаметром 50 мм. Можно и 40 мм, но у меня не было.

На этом этапе все основные грязные работы можно считать выполненными. Убираем весь использованный инструмент — дальше он нам уже не понадобится.

Для работы мне понадобились перфоратор, шуруповёрт, бур на 6 мм, бур на 10 мм, четыре анкера диаметром 10 мм, коронка на 50 мм и лазерный уровень. В целом такой инструмент есть во многих домах, а если чего-то не хватает, его вполне можно попросить у знакомых или соседа.

Дальше нам понадобятся медные трубки. Купить их можно в специализированных магазинах или на маркетплейсах. Для кондиционера-девятки нужны две трубки диаметром 6 и 9 мм, а также утеплитель для них. Чтобы не покупать лишние метры и не переплачивать, можно взять обычную нитку или верёвку и проложить её примерно по тому маршруту, по которому вы планируете провести магистраль. После этого достаточно измерить получившуюся длину. Гайки для подключения обычно идут в комплекте с кондиционером, но их наличие лучше проверить сразу.

Если весь инструмент, который я описывал выше, встречается в большинстве домов, то следующие два инструмента найдутся далеко не у всех. Первый — это труборез для медных труб. Не пытайтесь пилить медь обычной ножовкой по металлу. Ровно и аккуратно отрезать трубу таким способом всё равно не получится. Труборез стоит в среднем около 350 рублей.

Второй инструмент, который показан у меня на второй фотографии, — развальцовка для медных труб. У меня самая простая модель, и стоит она около 700 рублей. То есть оба инструмента обойдутся примерно в 1000 рублей. В дальнейшем их можно оставить себе — кто знает, когда они ещё могут пригодиться, ну или продать.

Пользоваться ими довольно просто. Сначала берём труборез и ровно устанавливаем его на трубу. Затем затягиваем винт, который прижимает режущее колесо, и начинаем вращать труборез вокруг трубы. После каждого оборота понемногу подтягиваем режущий вал, пока труба не будет полностью перерезана.

С развальцовкой всё ещё проще. Устанавливаем трубу в соответствующее отверстие так, чтобы её край находился заподлицо с нужной отметкой, после чего затягиваем зажимную планку. Затем закручиваем конусный винт, пока не почувствуем достаточно сильное усилие. После развальцовки обязательно убедитесь, что труба не треснула и на срезе не осталось заусенцев. Край должен получиться ровным и аккуратным — от этого в дальнейшем зависит качество соединения.

Дальше нужно собрать всё в единое целое с помощью специального скотча. Называется он армированный водостойкий скотч. Рулон длиной 20 метров стоит около 300 рублей.

В эту общую бухту войдут две медные трубки, на которые предварительно надевается теплоизоляция. Стоит такая теплоизоляция примерно 200 рублей за одну штуку длиной 2 метра. Также вместе с трубками прокладываем дренажный патрубок, через который будет отводиться конденсат и вода.

Кроме этого, понадобится электрический кабель. Его я отдельно не покупал, поскольку у меня уже был. Для подключения кондиционера требуется пять проводов. Можно сразу купить один пятижильный кабель либо использовать два отдельных: один с двумя жилами, а второй с тремя. Для моего кондиционера было достаточно сечения 1,5 мм². Но здесь обязательно ориентируйтесь на инструкцию именно к вашей модели кондиционера — требования могут отличаться.

После этого подключаем электрику по нумерации. На внутреннем блоке имеются обозначения от 1 до 3, значок заземления, а также обозначение нуля — буква N. На наружном блоке используются такие же обозначения, поэтому перепутать соединения достаточно сложно. Главное — внимательно соблюдать соответствие контактов и не подключать провода наугад.

После того как магистраль полностью собрана и проложена, а электрика подключена, остаётся сделать самое главное — запустить систему. Сбоку, в месте подключения медных трубок, нужно открутить защитную заглушку на трубе 6 мм. Под ней находится кран, который открывается шестигранным ключом. Его откручиваем до конца.

На большой трубке расположен такой же кран, но его пока не трогаем. На этом же узле есть третий отвод, под защитной крышкой которого находится клапан. Надавливаем на него отвёрткой и начинаем стравливать воздух до тех пор, пока не почувствуете холодок на руке. Как только почувствовали холод, клапан отпускаем. У меня на магистраль длиной около 2 метров ушло примерно 30 секунд.

После того как воздух стравлен, открываем второй кран. Затем внимательно проверяем все соединения на наличие утечек фреона. Будут либо подтеки, или легкое шипение.

При этом описанный мной способ удаления воздуха из магистрали является не совсем правильным. По правилам к клапану необходимо подключать специальный вакуумный насос и откачивать из системы воздух. Монтажники, с которыми я консультировался, сказали мне, что при такой небольшой длине магистрали можно не заморачиваться с полноценным вакуумированием. Первый кондиционер я устанавливал примерно шесть лет назад точно таким же способом, и до сих пор он работает нормально.

Этот способ называется продувкой. Конечно, я не рекомендую повторять его, а если вы всё же решите использовать такой метод, то делаете это исключительно на свой страх и риск. Правильный вариант — использовать вакуумный насос и полностью удалить воздух и влагу из магистрали.

Покупать такой насос только ради одной установки, на мой взгляд, смысла нет. Но здесь тоже есть несколько вариантов. Оборудование можно взять в аренду, хотя точную стоимость аренды я не уточнял. Ещё один вариант — после самостоятельного монтажа вызвать специалиста для пусконаладки. Мастер сможет проверить систему, вакуумировать магистраль и правильно запустить кондиционер. Стоимость такой услуги я также не уточнял.

В итоге на подготовку инструмента и покупку необходимых материалов у меня ушло около двух часов. Ещё три часа потребовалось непосредственно на монтаж кондиционера. По деньгам вся установка обошлась примерно в 3500 рублей.

Для сравнения, мастера просили за работу вместе со всеми материалами, включая кронштейн, около 10-12 тысяч рублей. При этом из-за сезонности ближайшего свободного времени приходилось ждать как минимум 2-3 недели. А за срочность некоторые специалисты просили ещё больше денег.

В итоге кондиционер я установил самостоятельно и результатом остался доволен на все 100%. Получилось сэкономить деньги, а раз получилось сэкономить — значит, заработал. Каких-то серьёзных сложностей во время установки у меня не возникло. Конечно, самостоятельный монтаж подойдёт не всем, поскольку как минимум нужен базовый уровень знаний при работе с электроинструментом, понимание основ электрики и, конечно же, прямые руки из нужного места.

Если разобраться, то в целом ничего сложного в установке нет. Главное — внимательно выполнять каждый этап и особенно правильно развальцевать медные трубки. Именно от качества этих соединений во многом зависит герметичность всей системы. Поэтому здесь лучше не торопиться и несколько раз всё перепроверить. Если вы не уверены в своих силах, способностях, то рекомендую обратиться к специалистам.