Как отличить хороший датчик движения от плохого — такого, который делает только хуже

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Обзор | Комфортный дом и бытовая техника

«Какая, к черту, экономия, это же сплошное разорение!» — воскликнул я, когда увидел цифры на амперметре.

За несколько минут до этого я полез менять лампочку и случайно прикоснулся к недавно установленному датчику присутствия. Он исправно работал, включал и выключал дежурный свет, когда темно и вообще казался очень разумным и экономичным решением. Вот он, этот коварный тип:

Почему же он теплый? Откуда это тепло? А сколько он вообще потребляет? Пришлось его снять и проверить. Соединил все как взаправду — питание, лампу в нагрузку. Вот датчик включил лампу:

Ну, хорошо. Пусть 56 мА.

А вот выключил:

Шта?! 36 миллиампер? А сколько же тогда одна лампа потребляет?

42мА, если без всякого датчика.

Другими словами, датчик потребляет почти столько же, сколько и лампа, когда включена. Только потребляет он этот ток всегда. Постоянно. Круглосуточно. Это что, экономия?

Датчик нуждался в замене.

Вторым кандидатом на пост был вот такой прибор:

Работая по той же схеме, он показал абсолютно такие же характеристики:

56 мА включено

И 36мА выключено.

 

В какой-то момент показалось, что все они такие, и лучше уж включать и выключать свет в коридоре по-старинке, выключателем. Но Али упорно продолжал советовать и советовать мне эти датчики. Вы же знаете, поведенческий тагетинг, вот это все. С точки зрения рекламных алгоритмов я стал настоящим маньячиной автоматических включателей света. И тут мне на глаза попался датчик с другой схемой включения. Вот первая схема:

А вот вторая:

Разница в том, что датчик и лампа соединены последовательно. И напряжение 220В перераспределяется в этой цепи между датчиком и лампой в зависимости от состояния датчика. Когда свет включен — ток большой, сопротивление датчика минимальное, падение напряжения на нем тоже, а основная часть напряжения (и мощности) приходится на лампу. Когда датчик выключен, он переходит в высокоимпедансное состояние и лампа играет роль лишь соединительного звена в его электрической цепи. Раз лампа не горит, значит и токи там минимальны. Так рассудил я и сделал заказ.

Вот что пришло:

Коробка, пакет, инструкция со схемой включения, винтики, зачем-то резистор и собственно датчик.

Собираем ту же схему. Лампа горит:

38мА. Ого! Даже меньше, чем если просто лампа, без датчика.

Лампа гаснет:

0,21мА. Сколько-сколько? Давайте-ка переключим мультиметр в диапазон МИКРОампер:

Ну да, все верно, 220 микроампер. Это у нас получается 220 * 0,00022 = 0,05 Вт.

Один киловатт-час наш датчик потребит за 1000 / 0,05 = 20000 часов. Это больше двух лет, коллеги, да.

Ну что ж, хороший вариант. А теперь посмотрим, что там у него внутри:

Под верхней панелью два подстроечника. Один регулирует чувствительность датчика освещенности, другой время включения света после обнаружения активсности.

Внутри плата с датчиком движения и датчиком освещенности:

Переворачиваем:

Силовой тиристор C106M. Способен коммутировать ток до 4 А. Предохранитель, диодный мост, горсть рассыпухи, контроллер BISS0001, конденсаторы.

Можно собирать, но сперва посмотрим, как распределяются напряжения между двумя участками цепи при разных режимах:

Всего у нас в сети 240 вольт.

При включенной лампе только 3 из них падают на датчике:

И 237 на лампе:

При выключенной лампе на лампе падает 7 вольт

И все остальное на датчике.

Теперь можно догадаться зачем резистор положили в комплект.

Он у нас 443 КОм. Если датчик будет управлять очень слабой нагрузкой с высоким сопротивлением, то ему просто не хватит тока для работы. И тогда нужно установить этот резистор параллельно нагрузке. Так у меня и получилось в итоге в одном из мест, куда я поставил датчик:

Подведем итог:

Рассмотренный датчик на фоне остальных выглядит феноменально эффективно. Потребление тока собственно датчиком практически нулевое. При этом он выполняет свою функцию ничуть не хуже аналогов старой конструкции.

Даже без амперметра можно определить экономичность двухпроводной схемы: если бы датчик потреблял заметный ток, этот ток не миновал бы подключенную к нему лампу, и та бы горела постоянно. Но раз лампа гаснет, значит ток в выключенном состоянии пренебрежимо мал.

Вообще конечно в туалетах такие датчики — зло. Мне не нравится махать руками, сидя на унитазе. Но вот поставить в темном коридоре или на лестничной площадке, где человек обычно не задерживается — очень удобно. К этому быстро привыкаешь. А подстроечниками можно настроить, чтоб на кота не срабатывал и лампу включал на удобный интервал.

Ссылка на такой датчик.

Цена 300 или 400 рублей, в зависимости от вашего везения.

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)

6 комментариев

96377050@vkontakte
То, что через датчик текут 36 миллиампер, ещё не значит, что он потребляет большую мощность. Надо было косинус фи померять — или сразу ваттметром. Но, если датчик греется, это, конечно, показатель того, что мощность рассеивается в тепло. Но не вся — 36 мА при 240 В — это почти 9 Вт, при такой мощности и таком размере он бы был не тёплый, а ощутимо горячий.
n
В заголовке странно написано — плохой, хороший. Все же от условий зависит. В спецификации на датчик скорее всего написано какой ток он потребляет, другое дело что продавцы очень любят выложить кучу фоток (притом сделанных не лично, а где-то скачанных), а вот технические подробности приходится выцарапывать из отзывов. Если первый вариант применять с нагрузкой в несколько сот ватт, то вполне приемлемое потребление самого датчика. Вариант с разрывом только одного провода тоже имеет недостатки — не вся нагрузка это адекватно воспринимает. Некоторые лампочки начинают слабо моргать. Ну и само по себе постоянное наличие фазы и даже минимального напряжения на нагрузке как-то не очень по сравнению с полным отключением.
tykhon
Я не стал рассказывать лишние подробности. Пока ехал новый датчик, я пытался модернизировать старый. Менял там тиристор, ставил дополнительные резисторы в разные цепи. Ток немного снизился, но не критично. А вот нагрузку стало можно коммутировать до 16А. Тиристор и в новом датчике поменять можно, при желании. И будет он хоть утюгом рулить.
По наличию постоянной фазы на нагрузке — совершенно согласен. Надо либо ставить где-то дополнительный ручной выключатель, либо не забывать при замене ламп, что совать в патрон пальцы нельзя.
н
Молодец, что заморочился! Постоянно греющийся датчик в месте не предназначенном для греющихся деталей, типа розеточной коробки это и источник пожарной опасности. И да, десяток таких датчиков еще и серьезный потребитель электричества.
Г
У меня в прихожей раньше (давно) стоял именно такой датчик, что проповедует ТС. Вместо выключателя, он под него и сделан. На лампе накаливания 40Вт. Потом она была заменена на экономку 13Вт. Моргала, неярко, но моргала. выкинул её нахер и поставил диодку 6Вт. Датчик больше не срабатывает, ток для него слишком мал. Лампа светится. Всегда. В полнакала. 5 лет уже как. Все привыкли, жрёт немного, в прихожей вполне всё вполне видно, яркий свет там нафик никому не нужен.

Добавить комментарий