Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Прибор покажет, что засветка очень высокая, и что дальше?
И дальше мы либо учитываем её в показаниях математически либо замеряем по шахматке ansi контрастность конкретного кинотеатра а не проектора либо замеряем статическую контастность не по шахматной таблице как я и предложил.
Это уже не ANSI контраст, а что-то совсем другое.
Да, замеры не по шахматке не учитывают все нюансы, но они на порядок информативнее динамики. Мне кажется что такой метод замера даст меньшую цифру чем ansi — рассеивание в оптике в этом случае будет меньше чем с шахматкой но нагрузка на светопоглотитель проектора в 2 раза выше, однако искать стенд чтобы это проверить откровенно лень)
В конце концов ansi контраст я не упоминал, тут бы для начала яркость по ansi измерить)
Паразитную засветку можно легко оценить поставив люксометр вне поля проекции. Только надо учесть что сам проектор тоже может засвечивать вне поля. Если она лежит за пределами требуемой точности — я уже написал что вместо шахмат с заливкой 50% картинки можно использовать белый квадратик размером с сенсор колориметра — заливка будет от 0.1% и ниже, как следствие паразитная сократится на пару порядков. Это не совсем соответствует требованиям к подобным измерениям, но за неимением стенда пойдёт.
В этом и ценность обзора от человека с люксометром — он может измерить реальные параметры. У проектора по сути 3 характеристики ключевые — разрешение, яркость, контрастность. Из вашего обзора понятно только про разрешение и косвенно про яркость.
Статическая контрастность — отношение чёрного к белому без учёта изменения яркости источника (диммирования светодиодов/лазеров/лампы, ирисовой диафрагмы). Если отражением от стен можно пренебречь — включаете шахматную доску и измеряете чёрную и белую клетки, если пренебречь нельзя — используется белый квадрат по размеру датчика люксометра на чёрном фоне чтобы снизить засветку.
А зачем вы измеряли освещённость вплотную к линзе, этот замер не имеет никакого смысла?
Сколько lm в сабже по ansi? Потому что по center lm он выдаёт около 148lm по вашим замерам что вполне могло соответствовать заявленным 120 ansi lm если бы не огромный разброс яркости по краям и в центре (2.4 раза это за гранью добра и зла).
Сколько статическая контрастность?
Если пишите что «технические параметры впечатляют» — можно их скопировать в статью эти параметры а можно и расшифровать чем конкретно впечатляет заявленные 120lm и 500:1 контраста кроме цены или табличку «сарказм» добавить.
Я малость перепутал — звука не было до прошивки как раз (точнее громкость пищалки совпадала с системной), сейчас в диод тесте пищит, в авто нет. 2C23T у меня, ноябрь 2023, прошивка 2.0.2, ссылку мне китайцы в чате давали.
Дак в нем и нет ничего «мультитульного». Магнит и возможность разбить стекло есть в каждом втором фонарике. Влагозащита x4 это можно сказать «нет влагозащиты». Возможность прикурить от луча разве что…
Ещё раз. 16А это 3.68кВт, 4кВт это 17.39А у вас характеристики не бьются. Вилок/розеток больше чем на 16А не бывает, поэтому не бывает удлинителей на 4кВт (со стандартной вилкой). защита на этом удлинителе обязана сработать чего мы в вашем тесте не наблюдаем следовательно место ему на свалке.
Сечение 1.5мм рассчитано на 16А, посмотрите профессиональные катушки типа iek УК20 — там честные 1.5мм и они уверенно тянут 3.6кВт.
Другой вопрос — правда ли в этом «фильтре» 1.5мм меди) Про качество «фильтрации» согласен с вами.
16А это 3.68кВт так что никаких 4кВт там быть не может. При этом 1.5мм вполне себе потянут 16А, а вот вилка и розетка не факт, по моему опыту именно вилка плавится при длительной нагрузке.
Сбегай поплачь модератору. Тут обсуждают водогреи, они бывают трехфазные и однофазные, человек который минимально разбирается не ляпнет про «3.5-это максимум для 2 фаз». Понтоваться своими «знаниями» про колебания переменного тока иди на говноресурсы… а… ну да…
А трехфазным переменный ток может быть? А двухфазным (смотрим генератор без нуля)? Ты главное с такими знаниями никому кроме себя не подключай а то реально или узо забудешь или взрывник краном отсечешь.
У меня дома плита однофазная на 7кВт с хвостиком, что за чушь вы несёте. Разумеется подключение водонрея потребует электрика — на мокрую зону должно быть отдельное 10мА узо. А ещё сантехник требуется.
Сравнили теплое с мягким. Минимальная мощность для 24кВт котла 8-10кВт для разных моделей, при меньшем потреблении горелки будут постоянно перезапускаться, скоростью модуляции котлы тоже не блещут. Электрический нагреватель спокойно может выдавать и 15кВт и 15Вт и очень быстро подгонять мощность под расход.
Ну дак не надо ставить проточный на 3.5 — это совсем уж аварийное решение. Проточник на 6-7кВт позволяет нормально мыться, 10-15 уверенно тянут несколько точек водоразбора. Любая квартира с электрической плитой может себе позволить выделить 10кВт на случай отключения горячей.
Для дома берётся самый дешёвый из ближайшего магазина и используется раз в месяц. Если не нужна особая точность — можно купить пачку DT182 по 150р и выкидывать их когда сядут батарейки.
MS8216 — действительно мелкий карманный мультик, M320 из той же серии. Из недостатков — несьемные щупы.
Хотите мерять все и сразу? Есть комбайны типа DT61.
Для гаража смотрим карандаши типа UT118B.
Те кто работу работает а не фигнёй маются берут игрушки типа 69355 и Fluke.
Нужна поверка? RGK DM10/12/20, если подороже — CEM.
Радиолюбители? Ну для них идеально подойдёт как раз этот мультик без ножки, с зарядкой через жопу прибора, с щупами снизу, без тестера компонентов. Это же так удобно.
Я должен все говно с Алика купить чтобы понять что оно говно? Из этого производителя у меня валяется A3008 карандаш. Из похожего по конструктиву KM-601 — в полевых условиях неудобен, в домашних сойдёт с натягом. Диод тест совмещённый с прозвонкой это у многих, позволяет не щёлкать режимы при проверке платы. А вот полный автомат часто зло — мультик пытается мерять не то и тупит пока подбирает диапазон. Вертушка позволяет выбрать режим/диапазон значительно быстрее чем тыканье по кнопкам или сенсорному экрану.
Вам самому не очевидно что если сделать экран в 5 раз меньше он будет в 5 раз дешевле и в 5 раз меньше жрать батарейку? Ну или пусть справочник по компонентам рисуют на остальную часть экрана.
Про щупы согласен — нормальные, но щупы это расходник, с таким же успехом можно рассуждать о качестве предохранителя.
Вы провели опрос сограждан? Или сами выдумали проблему и сами её решили?
«многие считают очень важным наличие режима отложенного старта» — машинок без этого режима целых 3.4% каталога dns.
И там же в каталоге dns прописано потребление за цикл — даже инструкцию открывать не надо (но тогда статьи не получится).
У вас есть посудомойка? Мне кажется можно пилить следующую статью, в них тоже есть отложенный старт. Не забудьте посчитать экономию на отоплении за счёт нагрева посудомойки и шлангов (используйте пирометр, тепловизор и термопару).
И дальше мы либо учитываем её в показаниях математически либо замеряем по шахматке ansi контрастность конкретного кинотеатра а не проектора либо замеряем статическую контастность не по шахматной таблице как я и предложил.
Да, замеры не по шахматке не учитывают все нюансы, но они на порядок информативнее динамики. Мне кажется что такой метод замера даст меньшую цифру чем ansi — рассеивание в оптике в этом случае будет меньше чем с шахматкой но нагрузка на светопоглотитель проектора в 2 раза выше, однако искать стенд чтобы это проверить откровенно лень)
В конце концов ansi контраст я не упоминал, тут бы для начала яркость по ansi измерить)
Статическая контрастность — отношение чёрного к белому без учёта изменения яркости источника (диммирования светодиодов/лазеров/лампы, ирисовой диафрагмы). Если отражением от стен можно пренебречь — включаете шахматную доску и измеряете чёрную и белую клетки, если пренебречь нельзя — используется белый квадрат по размеру датчика люксометра на чёрном фоне чтобы снизить засветку.
Сколько lm в сабже по ansi? Потому что по center lm он выдаёт около 148lm по вашим замерам что вполне могло соответствовать заявленным 120 ansi lm если бы не огромный разброс яркости по краям и в центре (2.4 раза это за гранью добра и зла).
Сколько статическая контрастность?
Если пишите что «технические параметры впечатляют» — можно их скопировать в статью эти параметры а можно и расшифровать чем конкретно впечатляет заявленные 120lm и 500:1 контраста кроме цены или табличку «сарказм» добавить.
Другой вопрос — правда ли в этом «фильтре» 1.5мм меди) Про качество «фильтрации» согласен с вами.
MS8216 — действительно мелкий карманный мультик, M320 из той же серии. Из недостатков — несьемные щупы.
Хотите мерять все и сразу? Есть комбайны типа DT61.
Для гаража смотрим карандаши типа UT118B.
Те кто работу работает а не фигнёй маются берут игрушки типа 69355 и Fluke.
Нужна поверка? RGK DM10/12/20, если подороже — CEM.
Радиолюбители? Ну для них идеально подойдёт как раз этот мультик без ножки, с зарядкой через жопу прибора, с щупами снизу, без тестера компонентов. Это же так удобно.
Вам самому не очевидно что если сделать экран в 5 раз меньше он будет в 5 раз дешевле и в 5 раз меньше жрать батарейку? Ну или пусть справочник по компонентам рисуют на остальную часть экрана.
Про щупы согласен — нормальные, но щупы это расходник, с таким же успехом можно рассуждать о качестве предохранителя.
«многие считают очень важным наличие режима отложенного старта» — машинок без этого режима целых 3.4% каталога dns.
И там же в каталоге dns прописано потребление за цикл — даже инструкцию открывать не надо (но тогда статьи не получится).
У вас есть посудомойка? Мне кажется можно пилить следующую статью, в них тоже есть отложенный старт. Не забудьте посчитать экономию на отоплении за счёт нагрева посудомойки и шлангов (используйте пирометр, тепловизор и термопару).