Громадное спасибо за обзор!
При всей любви к бюджетным для меня фонарикам (которые не жалко ни уронить, ни потерять) и моим «софирнам» в каждом рюкзаке и сумке и просто углу моего частого пребывания, «Зебра» — вне конкуренции, если требуется по-настоящему хороший фонарик.
Претензия «чтотакдорага» тут не уместно — не дорого. Хотя большинство моих знакомых вылупляют глаза и на цену бюджетного SP32A или C8F и ещё потом переспрашивают — что-о-а-а...? ещё и аккумуляторы...? за ТАКИЕ деньги и зарядник… сколько-сколько...?! Как бы, у всех разные понятия о «бюджете» и о ценах, которые «должны быть».
Что про то, «что в нём такого» — этого любителям «конвоев» не понять, пока не возьмут в руки: тут такая же разница, как между нонеймовыми «тожесветит» и самими бюджетными «конвоями».
У меня, правда, на АА-батареях «зебры», и на 18650-х не покупал, хотя именно вот этой серии давно хочу, но понимаю, что в целом, не надо)))
Такого шлака и на Али с Ебеем сейчас навалом — кирпичефоны, имитируещие габаритом и очертаниями первые мобилы, но иной раз даже с тачскрином. Внутри, наверно, какой-то ужас-ужас)))
Так-то у меня у самого Motorola Timeport P7389 (вроде), правда, с уже наглухо мёртвой батареей и с поддержкой сетевых стандартов примерно как на обозреваемом.
Там платформа всех этих недоношенных тупофонов не позволяет 3G, так что хотите что-то лучше — ищите древние Nokia или Samsung. Современные до сих пор более убоги, чем последние кнопочники прежних времён. Так сказать, «компетенции утеряны» — всё это барахло, вроде, на чипах MTK и даже на их прошивках, слегка обработанных напильником.
Есть, правда, совершенно-ужасные кнопочные ведроидофоны на более-современной комплектующей базе. Но отсутствие нормального интерфейса самой системы под кнопки, не говоря о стороннем софте, гробят идею на корню даже сильнее, чем её инженерное воплощение.
Из всех Т-образных более всего понравилась копия Merkur Futur (оригинал может быть тоже б понравился, но дорого), а все прочие показались хуже — больше раздражение и т.п… Хотя иные части тела (подмышки) бреет, как ни странно, не так круто. Ну тут уж хрен его знает.
Держу такие бритвы за способность брить длинную щетину, есчо. Часто бриться лень, а кассетные — сами знаете, как длинную щетину — фигово.
Хотя, что бы ни говорили, если часто брить морду лица, не допуская её сильного зарастания, то кассетные несоизмеримо менее травматичны, чище бреют и практически невозможно порезаться.
Надо будет попробовать описанные в обзоре кассетные.
Ну, сей наручный велокомпьютер смахивает на Pip-boy)))
Пожалуй, мне даже нравится больше, чем странные круглые экраны, в которые пытаются втиснуть то, что когда-то было прямоугольным (сетку пиктограмм, табличные данные и т.п.).
Как бы, вообще не очень понимаю тему круглых экранов — оно понятно со стрелочным циферблатом, которому углы рамок не нужно, но здесь-то бы зачем? Вот и я думаю, что не надо. И сабж в этом смысле функционален и по-своему симпатичен, реализуя единство дизайна и функции.
Кстати, смахивает на Watch SmartPhone:
У меня пара RT-N16 было. Один с дай бог месячной наработкой в коробке лежит. А первый брался с Тайваня, через не помню уж, то ли Амазон, то ли Ебей, то ли с какого-то местного тамошнего магаза и подох через год, наверно, после чего был сменён на TL-WR1043ND (ещё первой версии), который работает до сих пор, правда, уже не у меня — отдал.
После ещё несколько штук TL-WR1043ND приобретал — себе, родственникам, в подарок.
Оба девайса замечательно работали на DD-WRT, а RT-N16 — ещё и на энтузиастской, на которую был перепрошит почти сразу, по опыту первого моего Asus WL-520GU, который (как и RT-N16) «искаропки» был просто нерабочий. Причём, не какой хитровыдуманный провайдер с VPN по L2TP и буквенными адресами серверов VPN (привет, Corbina Telecom!) — прямое подключение, ан нет… У RT-N16 с блоком питания была беда и это известный косяк — собственно, как и у всех тогдашних D-Link`ов и Asus`ов как минимум потребительского уровня, это не секрет. также у них был косяк с перегревом. TP-Link же не имел подобных трабл.
Что до D-Link`а — DIR-320 первой версии, несколько штук у знакомых, которым покупал в подарок или по их просьбе. Работали уверенно на энтузиастской прошивке. На родной — ну всё понятно… 320-х в итоге и 300-х было несколько аппаратных «версий» (суть просто разных роутеров с одним названием), как и 615-х и ещё много каких — некоторые были надёжные, другие — говно.
Ну и так далее. Суть в том, что без конкретизации — сказать о том, что что-то хорошее, а что-то — хреновое — нельзя. Например, те же Mikrotik просто не работали в сетях Корбины. TL-WR1043ND работал на Корбине, но только на родной прошивке, которая имела обычный для роутеров баг со сдыханием на торрентах, ну и просто со стабильностью было всё не очень хорошо (второй аппаратной версии роутера это тоже касалось). И вот, спрашивается, что тут сказать? Плохие аппараты или нет?
Опять же: я весь зоопарк роутеров поменял на микротиковские, после того, как все мои роутеры начали глючить по питанию. Поставить микротики оказалось более дешёвой затеей, чем покупать к старым роутерам онлайновые ИБП.
Ну, «сотен роутеров» не видел, наверно, десятка полтора-два разных у себя и знакомых и по работе, но TP-Link запомнился неубиваемостью и приличной стабильностью в работе. С одним условием: как и Asus, требовалась прошивка на альтернативу, а «искаробки» оно не работало.
Азус запомнился мрущими БП и мёртвыми совсем (т.е. до неспособности работать вовсе) прошивками и замечательными простыми и стабильными «от Олега/энтузиастов».
D-Link запомнился раздаванием халявного DDNS, туполинкоподобными (в плане работоспособности) прошивками, которые менялись также (и потом без нареканий, несяитая говноблоков питания), также запомнился полудюжиной разных устройств под одним именем, но самой разной начинкой (иногда в одинаковых корпусах) — «разные версии», которые отличались по годности от «вполне сойдёт» и до «всё равно сдохнет, безнадёжно».
NETGEAR — «простороутер», можно перепрошить, но и так работали. ZTE и Huawei — не работали и нельзя прошить.
Mikrotik — долго разбираешься, но потом это последний элемент сети, который подозреваешь в глюках. Хотя у одного ни с того ни с сего сгорел свитч (2011-я обновлённая модель).
Ну и так далее.
Но главное, это что как и с любой другой техникой — н когда нельзя сказать, что какая-то фирма всегда делает хорошо, а другие — плохо. У каждой и дрянь и годные («для своего времени» и «за свои деньги») девайсы бывают. Огульно заявлять хорошесть микротиков, никаковость туполинковских и надёжность длинковских — это выраженное брэндоложество. Всё равно что говорить, что «Бош» — хороший инструмент, машины — только «Вольво», материнки — «Азус» и всё в таком духе. Странно подобную вкусовщину, без упоминания конкретики (модели роутеров, прошивки, условия эксплуатации, годы использования) читать здесь.
У меня DX7s, там это делается кнопкой «Auto» на пульте.
При отсутствии пульта, цитата: Управление Topping DX7s — отдельная история. Из инструкции я узнал, что в качестве платной опции можно докупить пульт ДУ, но и без него есть способ попасть в меню настроек (а там яркость дисплея, опции режима ожидания и главное — регулировка цифрового фильтра ЦАПа). Самым интересным квестом стал вход в меню, процедура которого в английской версии инструкции описана неправильно. Опытным путем я нашел, что для входа в меню необходимо нажимать и удерживать кнопку (ручку громкости) нужно до включения устройства, а не во время загрузки. Дальше — легче. Навигация в меню производится путем поворота и нажатия ручки громкости.
В рабочем режиме кратковременное нажатие на кнопку переключает входы, длинное нажатие переводит устройство в режим ожидания и выводит его обратно в рабочее состояние (хотя это Topping DX7s может делать и сам, по наличию/отсутствию сигнала на цифровом входе). Быстрое двукратное нажатие переключает режимы работы устройства: только аналоговые выходы, только усилитель для наушников, или все вместе.
Попробуйте, возможно и здесь с Вашим также.
.
Я так не крутил)))
Я перво-наперво снял брюшко и поставил регуляторы в положение «2» (если читать, что «1» — самая низкая степень усиления из доступных 4). Потом включил — наушники у меня Axelvox 60-омные. Перекос был явный, сильный, но громче не стал делать — так как усиление было явно больше, чем необходимо и выше крутить громкость было боязно за уши/наушники/усилитель.
На наименьшем усилении вроде было незаметно перекоса, хотя разность температуры ламп сохранялась (собственно, тут-то я её и обнаружил).
Кстати, не по центральной, так сказать, теме вопроса, а по Little Dot Mk2: у меня дисбаланс между каналами очень выраженный — т.е. это поменять к чертям крутилку правильнее всего будет? Я-то начал грешить на лампы и потрошка, начал тыкать пирометром в лампы и даже обнаружил разницу в температуре оных градусов так почти на 10 (с учётом того, что это вообще затруднительно точно померить). Но она по мере прогрева ламп начинает в какой-то момент чувствоваться пальцем — на одной из ламп ещё можно держать, а на другой — уже обжигает.
Потом начал перетыкивать местами лампы, но выявил, что дисбаланс сохраняется и разница в температуре не меняется между каналами от перетыкания ламп. Думал — мож дефолтные лампы «неправильные» и сильно разные? Подобранную пару покупать…
Но на регулятор громкости не подумал.
А что до центральной темы — так это вроде FX-Audio DAC-X6 тоже не айс, как по измерениям. А на слух — хвалят (ну, что ещё слушает, а не графики разглядывает только), как вполне приличный.
«С внешней стороны чашечки имеют стилизованную зеркальную поверхность с тремя отверстиями.»
— стилизованную под что? оно не может быть просто «стилизованным» само по себе. ну как бы.
Вообще, я огорчён. Зашёл, думал — дифирамбы. Поменять кабель — звучит ещё лучше. А автор — бац! И «не понравилось».
Ну, не всегда «прогрев» — это психосоматика)))
Как минимум несколько раз я получал действительно иное звучание. Первый раз я вообще был преисполнен крайнего скепсиса, когда «прогревал» небезызвестные Sennheiser IE4. Другой раз я получил заметное изменение звучания на Superlux HD668B — из коробки они звучали грубее и басовитее, чем сильно-юзанные Axelvox HD242, купленные ранее. Последние наушники, которые поменяли явно характер звучания — это Beyerdynamic DT 990 Pro. А вот Fostex TH-500RP четверо суток под нагрузкой — и я не смог заставить себя услышать какие-то прям отличия, которые бы не мог списать на самовнушение и готовность «найти различия» даже там, где их нет.
В провода же я до сих пор не могу поверить. Сколько ни менял, но не слышал никакой разницы. Те же «баеры» и «фостексы» у меня подключались и напрямую, а потом — через провод от axelvox`ов, который я уже не вынимал из усилка (мне лень было) и я втыкал наушники уже не в усилок напрямую, а в конец акселевского провода (с «фостексами» — через переходник) и никакого влияния на звук дополнительных 3 метров не-кошерного и не-аудиофильского кабеля не заметил. Кстати, аналогично и с плеером. Тут одно из двух — или надо иметь намного более развитое воображение, либо у «акселей» кабель не хуже «родного»)))
То же самое было и с «портативом» — я часто его втыкал не в усилитель/плеер напрямую, а в торчащий «хвост» кабеля «акселей», коих у меня в хозяйстве несколько штук и кабелей к которым тоже немало.
Здесь не только. С хорошей детализацией звука, без смазывания, большинство «популярных» исполнителей начинают страшно разочаровывать импотенцией вокала и категорической беднотой музыки. А это целые пласты — от «альтернативы» и «электроники» до почти любого концертного выступления. Оно тут вся нищета и вылезает.
А что, я имею дело щас с нефанатом-ганзопоклонником очередным?)))
У меня были все три мультитула в руках, о которых могу судить по опыту. Два есть прямо на сей момент — сабжевый и «Вейв». Из них в рюкзаке оставил сабжевый: таскать разом «Вейв» и герберовский складень счёл неразумным, когда есть вот такой вот, как обозреваемый, с нормальной длиной лезвия. В большинстве случаев этого достаточно для повседневного выживания на работе и в дороге до неё/домой.
Таскать 302-й «ганзюк» в рюкзаке желания не испытываю: лезвие ножа там декоративное и надо таскать ещё и нож тоже. Да и в целом оно выглядит пожиже, чем сабж, который не уступает качеством изготовления (заводская заточка, точность сборки и допуски деталей etc) недорогим «лезерам».
В целом, из всех трёх, которыми владел и пользовался продолжительное время, сабжевый — самый разумный вариант. Он тяжеловат, но и с востребованными и полноценными инструментами (за вычетом отвёртки). А Ganzo G302 и G301 — просто тяжёлые.
По факту, Ganzo проигрывает хотя бы тем, что не имеет нормального лезвия ножа, хотя и имеем тьму мелочи непонятного назначения для мультитула.
В чём же сяомиевский проигрывает — так в отсутствии нормальной отвёртки. Но, правда, сей функционал и в Ganzo реализован паршиво — через биты, хранимые отдельно, в чехольчике.
Для тех, кому надо, у китайцев есть БП с торами и выходами USB для питания. Например, у того же Fostex HP-A4 есть вход по «оптике», но питание — USB only, в отличии от более дорогой балансной версии (у которого плохонький импульсный, который тоже под замену многими).
При всей любви к бюджетным для меня фонарикам (которые не жалко ни уронить, ни потерять) и моим «софирнам» в каждом рюкзаке и сумке и просто углу моего частого пребывания, «Зебра» — вне конкуренции, если требуется по-настоящему хороший фонарик.
Претензия «чтотакдорага» тут не уместно — не дорого. Хотя большинство моих знакомых вылупляют глаза и на цену бюджетного SP32A или C8F и ещё потом переспрашивают — что-о-а-а...? ещё и аккумуляторы...? за ТАКИЕ деньги и зарядник… сколько-сколько...?! Как бы, у всех разные понятия о «бюджете» и о ценах, которые «должны быть».
Что про то, «что в нём такого» — этого любителям «конвоев» не понять, пока не возьмут в руки: тут такая же разница, как между нонеймовыми «тожесветит» и самими бюджетными «конвоями».
У меня, правда, на АА-батареях «зебры», и на 18650-х не покупал, хотя именно вот этой серии давно хочу, но понимаю, что в целом, не надо)))
Так-то у меня у самого Motorola Timeport P7389 (вроде), правда, с уже наглухо мёртвой батареей и с поддержкой сетевых стандартов примерно как на обозреваемом.
Есть, правда, совершенно-ужасные кнопочные ведроидофоны на более-современной комплектующей базе. Но отсутствие нормального интерфейса самой системы под кнопки, не говоря о стороннем софте, гробят идею на корню даже сильнее, чем её инженерное воплощение.
Держу такие бритвы за способность брить длинную щетину, есчо. Часто бриться лень, а кассетные — сами знаете, как длинную щетину — фигово.
Хотя, что бы ни говорили, если часто брить морду лица, не допуская её сильного зарастания, то кассетные несоизмеримо менее травматичны, чище бреют и практически невозможно порезаться.
Надо будет попробовать описанные в обзоре кассетные.
велокомпьютер смахивает на Pip-boy)))Пожалуй, мне даже нравится больше, чем странные круглые экраны, в которые пытаются втиснуть то, что когда-то было прямоугольным (сетку пиктограмм, табличные данные и т.п.).
Как бы, вообще не очень понимаю тему круглых экранов — оно понятно со стрелочным циферблатом, которому углы рамок не нужно, но здесь-то бы зачем? Вот и я думаю, что не надо. И сабж в этом смысле функционален и по-своему симпатичен, реализуя единство дизайна и функции.
Кстати, смахивает на Watch SmartPhone:
После ещё несколько штук TL-WR1043ND приобретал — себе, родственникам, в подарок.
Оба девайса замечательно работали на DD-WRT, а RT-N16 — ещё и на энтузиастской, на которую был перепрошит почти сразу, по опыту первого моего Asus WL-520GU, который (как и RT-N16) «искаропки» был просто нерабочий. Причём, не какой хитровыдуманный провайдер с VPN по L2TP и буквенными адресами серверов VPN (привет, Corbina Telecom!) — прямое подключение, ан нет… У RT-N16 с блоком питания была беда и это известный косяк — собственно, как и у всех тогдашних D-Link`ов и Asus`ов как минимум потребительского уровня, это не секрет. также у них был косяк с перегревом. TP-Link же не имел подобных трабл.
Что до D-Link`а — DIR-320 первой версии, несколько штук у знакомых, которым покупал в подарок или по их просьбе. Работали уверенно на энтузиастской прошивке. На родной — ну всё понятно… 320-х в итоге и 300-х было несколько аппаратных «версий» (суть просто разных роутеров с одним названием), как и 615-х и ещё много каких — некоторые были надёжные, другие — говно.
Ну и так далее. Суть в том, что без конкретизации — сказать о том, что что-то хорошее, а что-то — хреновое — нельзя. Например, те же Mikrotik просто не работали в сетях Корбины. TL-WR1043ND работал на Корбине, но только на родной прошивке, которая имела обычный для роутеров баг со сдыханием на торрентах, ну и просто со стабильностью было всё не очень хорошо (второй аппаратной версии роутера это тоже касалось). И вот, спрашивается, что тут сказать? Плохие аппараты или нет?
Опять же: я весь зоопарк роутеров поменял на микротиковские, после того, как все мои роутеры начали глючить по питанию. Поставить микротики оказалось более дешёвой затеей, чем покупать к старым роутерам онлайновые ИБП.
Азус запомнился мрущими БП и мёртвыми совсем (т.е. до неспособности работать вовсе) прошивками и замечательными простыми и стабильными «от Олега/энтузиастов».
D-Link запомнился раздаванием халявного DDNS, туполинкоподобными (в плане работоспособности) прошивками, которые менялись также (и потом без нареканий, несяитая говноблоков питания), также запомнился полудюжиной разных устройств под одним именем, но самой разной начинкой (иногда в одинаковых корпусах) — «разные версии», которые отличались по годности от «вполне сойдёт» и до «всё равно сдохнет, безнадёжно».
NETGEAR — «простороутер», можно перепрошить, но и так работали. ZTE и Huawei — не работали и нельзя прошить.
Mikrotik — долго разбираешься, но потом это последний элемент сети, который подозреваешь в глюках. Хотя у одного ни с того ни с сего сгорел свитч (2011-я обновлённая модель).
Ну и так далее.
Но главное, это что как и с любой другой техникой — н когда нельзя сказать, что какая-то фирма всегда делает хорошо, а другие — плохо. У каждой и дрянь и годные («для своего времени» и «за свои деньги») девайсы бывают. Огульно заявлять хорошесть микротиков, никаковость туполинковских и надёжность длинковских — это выраженное брэндоложество. Всё равно что говорить, что «Бош» — хороший инструмент, машины — только «Вольво», материнки — «Азус» и всё в таком духе. Странно подобную вкусовщину, без упоминания конкретики (модели роутеров, прошивки, условия эксплуатации, годы использования) читать здесь.
При отсутствии пульта, цитата:
Управление Topping DX7s — отдельная история. Из инструкции я узнал, что в качестве платной опции можно докупить пульт ДУ, но и без него есть способ попасть в меню настроек (а там яркость дисплея, опции режима ожидания и главное — регулировка цифрового фильтра ЦАПа). Самым интересным квестом стал вход в меню, процедура которого в английской версии инструкции описана неправильно. Опытным путем я нашел, что для входа в меню необходимо нажимать и удерживать кнопку (ручку громкости) нужно до включения устройства, а не во время загрузки. Дальше — легче. Навигация в меню производится путем поворота и нажатия ручки громкости.
В рабочем режиме кратковременное нажатие на кнопку переключает входы, длинное нажатие переводит устройство в режим ожидания и выводит его обратно в рабочее состояние (хотя это Topping DX7s может делать и сам, по наличию/отсутствию сигнала на цифровом входе). Быстрое двукратное нажатие переключает режимы работы устройства: только аналоговые выходы, только усилитель для наушников, или все вместе.
Попробуйте, возможно и здесь с Вашим также.
.
Я перво-наперво снял брюшко и поставил регуляторы в положение «2» (если читать, что «1» — самая низкая степень усиления из доступных 4). Потом включил — наушники у меня Axelvox 60-омные. Перекос был явный, сильный, но громче не стал делать — так как усиление было явно больше, чем необходимо и выше крутить громкость было боязно за уши/наушники/усилитель.
На наименьшем усилении вроде было незаметно перекоса, хотя разность температуры ламп сохранялась (собственно, тут-то я её и обнаружил).
Потом начал перетыкивать местами лампы, но выявил, что дисбаланс сохраняется и разница в температуре не меняется между каналами от перетыкания ламп. Думал — мож дефолтные лампы «неправильные» и сильно разные? Подобранную пару покупать…
Но на регулятор громкости не подумал.
А что до центральной темы — так это вроде FX-Audio DAC-X6 тоже не айс, как по измерениям. А на слух — хвалят (ну, что ещё слушает, а не графики разглядывает только), как вполне приличный.
— стилизованную под что? оно не может быть просто «стилизованным» само по себе. ну как бы.
Вообще, я огорчён. Зашёл, думал — дифирамбы. Поменять кабель — звучит ещё лучше. А автор — бац! И «не понравилось».
Как минимум несколько раз я получал действительно иное звучание. Первый раз я вообще был преисполнен крайнего скепсиса, когда «прогревал» небезызвестные Sennheiser IE4. Другой раз я получил заметное изменение звучания на Superlux HD668B — из коробки они звучали грубее и басовитее, чем сильно-юзанные Axelvox HD242, купленные ранее. Последние наушники, которые поменяли явно характер звучания — это Beyerdynamic DT 990 Pro. А вот Fostex TH-500RP четверо суток под нагрузкой — и я не смог заставить себя услышать какие-то прям отличия, которые бы не мог списать на самовнушение и готовность «найти различия» даже там, где их нет.
В провода же я до сих пор не могу поверить. Сколько ни менял, но не слышал никакой разницы. Те же «баеры» и «фостексы» у меня подключались и напрямую, а потом — через провод от axelvox`ов, который я уже не вынимал из усилка (мне лень было) и я втыкал наушники уже не в усилок напрямую, а в конец акселевского провода (с «фостексами» — через переходник) и никакого влияния на звук дополнительных 3 метров не-кошерного и не-аудиофильского кабеля не заметил. Кстати, аналогично и с плеером. Тут одно из двух — или надо иметь намного более развитое воображение, либо у «акселей» кабель не хуже «родного»)))
То же самое было и с «портативом» — я часто его втыкал не в усилитель/плеер напрямую, а в торчащий «хвост» кабеля «акселей», коих у меня в хозяйстве несколько штук и кабелей к которым тоже немало.
Tempotec Serenade iDSD
Topping D10
Это кроме обозреваемого и упомянутой Scarlett 2i2.
А что больше всего нравится автору?
У меня были все три мультитула в руках, о которых могу судить по опыту. Два есть прямо на сей момент — сабжевый и «Вейв». Из них в рюкзаке оставил сабжевый: таскать разом «Вейв» и герберовский складень счёл неразумным, когда есть вот такой вот, как обозреваемый, с нормальной длиной лезвия. В большинстве случаев этого достаточно для повседневного выживания на работе и в дороге до неё/домой.
Таскать 302-й «ганзюк» в рюкзаке желания не испытываю: лезвие ножа там декоративное и надо таскать ещё и нож тоже. Да и в целом оно выглядит пожиже, чем сабж, который не уступает качеством изготовления (заводская заточка, точность сборки и допуски деталей etc) недорогим «лезерам».
В целом, из всех трёх, которыми владел и пользовался продолжительное время, сабжевый — самый разумный вариант. Он тяжеловат, но и с востребованными и полноценными инструментами (за вычетом отвёртки). А Ganzo G302 и G301 — просто тяжёлые.
У меня оба, так что знаю.
В чём же сяомиевский проигрывает — так в отсутствии нормальной отвёртки. Но, правда, сей функционал и в Ganzo реализован паршиво — через биты, хранимые отдельно, в чехольчике.