Обзор 3D-принтера Kywoo3D Tycoon Max: кандидат на звание лучшего 3D-принтера 2022 года

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Обзор | 3D-принтеры, станки и аксессуары

Если вы хотите получить качественную печать из коробки, а также надежную конструкцию, то Kywoo3D Tycoon Max, это то, что вам нужно. Этот принтер привлёк меня интересными характеристиками за небольшую цену. А самое главное, что меня привлекло, это очень надежная конструкция. Ведь именно она и влияет на качество печати.

Первые упоминания о данном производителе и принтере я нашел еще на кикстартере, а затем уже на местных сайтах. Тогда просто обсуждалась модель, но реальных владельцев не было. Но затем появились первые обзоры, и честно сказать, принтер в них не хвалили. Несмотря на продуманную конструкцию, принтер имел проблемы с обдувом и глюковатую прошивку. Поэтому, когда мне понадобился 3Д принтер, я взял себе Anet ET4 Pro. Но затем возникла необходимость в еще одном принтере, поэтому я, снова вернувшись к вопросу выбора, решил взять себе Tycoon Max. И теперь, попользовавшись принтером несколько недель, понял, что не ошибся с выбором. Принтер за свою цену реально даёт отличное качество печати, а при необходимости еще и очень быструю скорость печати сравнимую с дельтами.

Характеристики Kywoo3D Tycoon Max:

Ну и словами еще добавлю то, чего нет в таблице:

  • Область печати: 300*300*230мм
  • Тип печати: FDM
  • Количество экструдеров: 1
  • Толщина печати: 0.1-0.4мм
  • Сопло: 0.4мм
  • Управление: USB, MicroSD карта, Wi-Fi
  • Мощность: 350W
  • Максимальная температура стола: 100С
  • Максимальная температура экструдера: 260С
  • Максимальная скорость печати: 80-100мм/с (лично проверял до 140мм/с, и он нормально печатает)
  • Дополнительно о конструкции:
  • Рама из алюминиевого профиля повышенной жесткости.
  • Рельсы по оси Х, валы по оси Y.
  • Ременная синхронизация моторов по оси Z
  • Автоуровень по 16 точкам
  • Сенсорный 3.5 дюймовый экран для управления принтером и процессом печати
  • Удобная заправка филамента с помощью кольца на экструдере

Теперь расскажу о самом принтере. Заказывался он со склада в РФ, и время доставки заняло 5 дней. На почте была получена огромная коробка весом в 16кг:

Внутри коробки находится принтер, разобранный на две части. Всё лежит слоями, которые проложены вспененным материалом. Так что маловероятно что в дороге что-либо могло повредиться. Открыв коробку, первым слоем я увидел нижнюю раму оси Y с греющим столом и ультразбазой:

Ниже следующим слоем лежит основная рама оси Z, катушка тестового пластика PLA, коробка с аксессуарами:

Сразу скажу о комплектном пластике. Он имеет вес 500гр, намотан на пластиковую катушку, запаян в пакет вакуумом. Я во время тестов испечатал часть катушки, и пластик мне понравился.

Что касается комплектных аксессуаров, то тут всё относительно стандартно. Внутри коробки находятся шпатель, набор шестигранников в удобном чехле, несколько запасных стяжек, кусачки, зажимы для ультрабазы, четыре винта для сборки принтера, крестовая отвертка, кусочек термотрубки, запасное сопло 0.4м м, иголка для прочистки сопла, гаечный ключ для откручивания сопла, запасной концевик, USB шнур, стойка для установки катушки. Также в комплекте есть картридер и флэшка MicroSD 8Gb производства Netac (неплохой производитель, у меня есть несколько флэшек этой фирмы, и они работают хорошо)

Питание принтера осуществляется через съёмный шнур с вилкой европейского типа. При необходимости его можно будет без проблем заменить:

Также в комплекте с принтером имеется инструкция по сборке и настройке. Она выполнена на качественной полиграфии, но, по сути, большой пользы от неё нет:

Теперь рассмотрим стекло ультрабазу. Оно имеет размеры 305*320мм и толщину 4мм. С краю имеется надпись с логотипом производителя:

Уже напечатав достаточное количество деталей, могу сказать, что качество ультрабазы отличное. Она крепкая, проблем с прилипанием пластика нет, нагревается равномерно. А при окончании печати и остывании детали без проблем отлипают.

Ультрабаза крепится к греющему столу на 4 канцелярских зажима (они есть в комплекте). Сам греющий стол изготовлен из метала, и крепится к раме на валах через подшипники скольжения. Кстати, для того чтобы уменьшить вес и инерцию при движении, производитель сделал сам стол с отверстиями, которые не влияют на жесткость.

Кстати, подключение стола к управляющей плате выполнено через разъём XT60. Первый раз вижу такое решение, но по логике это довольно надежное соединение.

Из дополнительного, что хочу отметить на раме стола и оси X, это наличие хороших ножек, которые можно регулировать по высоте. Это удобно, если принтер стоит на не совсем ровной поверхности, и правильная регулировка позволит избежать лишних движений рамы при печати.

Теперь перейдём к осмотру рамы по осям YZ. В которой также находятся плата управления и блок питания. На ней же находится и экструдер. Вот так она выглядит:

Первое на что хочу обратить внимание, это общая жесткость рамы. Здесь используется двойной каркас из алюминиевого профиля, на котором сверху находится металлический короб.  Этот короб служит для двух целей: скрытие начинки принтера и добавление жесткости раме. И это очень хорошо сказывается на качестве печати.

Ось Z у принтера закреплена на раме через жестко закрепленные в саму раму два вала и закрытый подшипник скольжения, а для перемещения тут имеется две шпильки с шаговыми моторами с обеих сторон. Дополнительно производитель добавил ремень, который синхронизирует работу этих шаговых двигателей:

Для перемещения экструдера на принтере установлены рельсы. Они довольно качественные, и во время работы лично у меня не возникло никаких проблем с ними. Для лучшего скольжения с завода на рельсы сразу нанесена смазка, а в самих рельсах также имеются отверстия, через которые эта смазка попадает на рельсы. Также через эти отверстия произведено крепление рельсы по всей длине рамы.

Что касается экструдера, то производитель не стал изобретать велосипед, и оснастил принтер уже проверенным решением. Это MK10, но с некоторыми доработками. Во-первых, тут добавлена железная рама, которая выглядит хорошо и при этом защищает пользователя от контакта с горячими элементами экструдера. Хотелось бы подумать, что эта рама также служит как дополнительный радиатор, но если посмотреть на то, как она закреплена, сразу станет понятно, что тепла на неё особо много и не приходит. А второе дополнение, это специальный барашек для прокрутки пластика при заправке. И вот это прям реально удобная функция. При заправке не надо ничего нажимать, как в других принтерах. Просто протягиваем пластик через датчик пластика, направляем в отверстие экструдера и крутим барашек. Пластик сам сразу цепляется и продавливается. Простое и элегантное решение, которого очень не хватает в других моделях принтеров.

Также сразу же над экструдером находится датчик окончания филамента. Это тоже довольно удачное решение, так как здесь минимизировано расстояние между датчиком и экструдером. А это означает что не придется выкидывать прутки нити по 20-30см, которые просто не протолкнуть в принтер. Количество отходов тут минимальное.

Что касается обдува, то здесь используется вентилятор с крыльчаткой, который крепится возле сопла. Модель вентилятора pb04010ms4. Сам обдув реализован через широкую прорезь. Проблем с обдувом во время печати я лично не замечал, обдува хватает, и он дует непосредственно на модель. Скорость обдува естественно можно регулировать как во время нарезки модели, так и уже непосредственно во время печати, вентилятор имеет регулировку скорости.

Также мне во время печати один раз пришлось разобрать экструдер для замены сопла. То, что было в комплекте я умудрился забить по собственной глупости, чередуя типы пластиков без изменения температуры. Поэтому покажу экструдер в разобранном виде:

Также хочу обратить внимание на то, что в принтере реализована функция автокалибровки стола. Для этого тут установлен датчик BL Touch. Точнее тут стоит не оригинальный 3D Touch с пластиковым штекером.

Но кстати нареканий к его работе у меня нет. Калибруется стол прекрасно, и даже при наличии перекоса в доли миллиметров, всё учитывается и проблем с печатью не возникает. Сама калибровка стола происходит по 36 точкам (6*6) и выглядит вот так:

Также, в дополнение еще могу отметить наличие силиконовой накладки на хотэнд, для того чтобы температура была более стабильной:

Ну и после того, как рассмотрели обе половины рамы, можно приступить к сборке принтера. Она тут очень простая. Имеющиеся 4 винта вкручиваем через пазы, и протягиваем посильнее.

Дополнительно нужно подключить разъём к столу и подключить мотор по оси X. Кстати в принтере сразу все провода проложены как надо, и где можно закреплены стяжками. Поэтому тут ничего не болтается, не свисает и максимально аккуратно:

Всё, сборка закончена. Вот так выглядит принтер в сборе, ну за исключением ультрабазы и кронштейна для установки катушки с филаментом.

Сам кронштейн, кстати, стандартный, как и у большинства принтеров этого ценового диапазона. Металлический профиль и пластиковая трубка. Устанавливается кронштейн в любой точке алюминиевого профиля, через две гайки распорки:

Ну и раз принтер собран, можно рассмотреть остальные элементы конструкции. Если посмотреть на принтер сзади, то можно увидеть кнопку включения и порт для подключения шнура питания:

С другой стороны, на раме имеется наклейка с информацией о принтере:

Отдельно еще хочу отметить еще одну удобную фишку конкретно этого принтера, которую я не встречал нигде больше. Это удобные ручки для переноски:

Они металлические и жестко закреплены на раме, за них можно спокойно поднимать всю конструкцию и не переживать что что-либо сломается. Для меня это очень актуально, так как принтер у меня бывает переносится в разные точки по комнате, и даже между комнатами. В зависимости на какое время ставится печать.

Если посмотреть на принтер с правого торца, то тут можно увидеть слот под карту MicroSD через которую на принтер закидывается модель для печати. Также тут находится порт MicroUSB для подключения к компьютеру (кто-то пользуется таким способом печати?) и еще один слот для карт формата SD, назначение этого слота для меня так и осталось загадкой:

Ну и теперь самое интересное. Это конечно же сенсорный дисплей. При включении принтера мы сперва видим заставку с логотипом производителя, а затем основной рабочий стол, из которого можно попасть в разные настройки:

Все элементы на рабочем столе интерактивные. Управление реализовано через нажатие на нужный элемент. Например, нажав на линейку осей XYZ мы попадаем в меню калибровки осей:

А если нажать на иконку флэшки, то открываются файлы для печати, находящиеся на флэшке:

Принтер без проблем видит папки и подпапки, но вот с русскими названиями файлов есть проблемы. В текущей прошивке кириллица выглядит как нечитаемые кракозябры.

Если нажать на иконку шестеренки, то естественно мы попадаем в меню настроек. Тут можно выбрать температуры преднагрева стола и экструдера, поменять филамент во время печати или в простое. Узнать информацию о прошивке, настроить Wi-fi и выбрать язык интерфейса (на фото нет русского языка, но в последней прошивке его уже добавили)

Кстати, в принтере есть встроенный Wi-fi модуль, и его можно запустить в режиме точки доступа либо подключить к домашней wi-fi сети.

В первом случае к принтеру можно подключиться и через дополнительной плагин в Cura отправлять по воздуху файлы на печать, а также мониторить состояние принтера:

Правда есть у wi-fi модуля один минус. Он стоит внутри металлического корпуса, и он очень ощутимо гасит сигнал. Если принтер стоит в соседней комнате, то я уже не могу подключиться к нему из-за слишком слабого уровня сигнала. По факту радиус действия точки доступа это примерно 5-6 метров максимум.

Но вернемся к экрану. Несмотря на современный 32-битный процессор, еще один минус, который я хочу отметить, это отсутствие предпросмотра моделей. Эта опция уже плотно входит в обиход, и хочется надеяться, что в будущих прошивках она так же появится. Но пока интерфейс выглядит довольно простым. Кстати, это видно и во время печати, когда прогресс отображается просто в виде синей полосы с процентом выполнения.

Но в целом управление тут реально удобное. Можно на лету менять зазор оси Z, менять скорость вентилятора обдува и температуры стола и экструдера.

Ну и также я еще хочу показать начинку принтера без его разбора. Как смог подлез камерой. Питается принтер от встроенного блока питания Mean Well LRS-350-24. Уже по названию понятно что этот блок питания выдает 24в/350вт.

В будущем в планах подлезть к этому БП и добавить ленту подсветку на раму принтера, чтобы было видно процесс печати.

Мозги принтера находятся в верхней части корпуса, там уже камерой подлезть намного труднее:

Но так как плата продается отдельно, я просто добавлю сюда фото от производителя:

Правда на этой фотографии непонятно какой именно процессор используется в плате. Но будем надеяться, что достаточно качественный.

В целом, если говорить о сборке, то у меня она не вызвала никаких вопросов. Рама здесь продуманная и очень жесткая. Все оси ходят плавно и люфтов не наблюдается. Принтер большой, цельный и тяжелый. А тяжесть, как мы знаем по словам Бориса Бритвы, это хорошо и надежно.

Ну и теперь пора поговорить о процессе печати и напечатанных мной моделях

Первым делом я решил проверить скоростные характеристики принтера. В характеристиках указано что его максимальная скорость доходит до 150мм/с. Поэтому я распечатал тестовый кубик на этой скорости:

Снимал на макрообъектив, чтобы сразу были видны огрехи слоёв. И они тут есть, так как еще и пластик у меня не самый лучший, к тому же еще и старый, взятый из остатков.

Затем напечатал этот же кубик, но уже на скорости 180мм/с, и положил рядом с первым кубиком:

Попробуйте угадать по фото, какой из этих двух кубиков на какой скорости распечатан.

Дам подсказку. На более быстрой печати, при 180 мм/с пластик из сопла уже не успевает выйти и лечь равномерно, поэтому слои кажутся более тонкими, а между слоями есть щели. 

И да, слева это кубик, напечатанный на скорости 180мм/с, а справа скорость печати составила 150мм/с.

И кстати такая скорость вполне подходит для печати черновых деталей, когда нужно определить степень подгонки и размер, без оглядки на качество. В этом случае значительно экономится время на печать.

Ну а на скорости 150мм/с, можно уже печатать полноценные модели. Вот, например я печатал модель на этой скорости:

И это не черновая деталь, а полноценная, для коммерческого заказа. Вот что я печатал, размер этой медали 22 сантиметра:

Если посмотреть на макросъёмке, то можно оценить и детализацию, и уровень укладки слоёв при такой скорости печати:

Кстати, как вы видите, медаль печаталась двумя цветами PLA пластика. Такой тип печати не представляет трудностей, просто в определённый момент печати можно поставить на принтере паузу и заменить филамент. Но хочу добавить, что в Cura есть удобный плагин, который позволяет точно установить паузу на нужном слое. Для этого нужно зайти в плагины, и выбрать в плагинах постобработки функцию «Filament Change», в которой просто устанавливаем слой, на котором произойдет пауза. Принтер в нужный момент остановит печать, переведет голову в крайнюю левую сторону спереди и громко пропищит, призывая заменить филамент:

Через этот плагин можно выставить замену филамента хоть на каждом из слоёв, что очень удобно и позволяет добиться интересных эффектов при печати художественных объектов. Надеюсь мой совет будет полезен тем кто увлекается 3Д печатью.

Также я напечатал для детей игрушку аксолотль, которая состоит из замкнутых звеньев:

Печать велась на скорости 120мм/с, и могла бы быть более удачной, если бы я не забыл убрать автоматические поддержки в Cura. Но так как поддержки были, мне пришлось потратить время на постобработку и отделение поддержек, а также очистку лишнего пластика в звеньях. Вот так выглядит этот аксолотль на макросьёмке:

Высота слоя 0.25мм, скорость перемещения 120мм/с, температура стола 60 градусов, температура экструдера 220 градусов.

Следующая модель была среди моделей на имеющейся с принтером флэшке, это брелок в виде привидения.

Кстати, хочу добавить макрофото подложки, которая осталась после печати, чтобы вы могли оценить равномерность укладки слоев и дорожек:

А еще после того, как я увидел эти фотографии сам, я понял, что нужно перед вводом пластика в экструдер, поставить кусочек обычной губки, для очистки пластика от пыли, которая очень видна на белых деталях. Некоторые печатают разные коробочки и кейсы, я же просто взял кусочек губки для посуды и проткнул её филаментом, который затем уже завел дальше. После этого детали стали заметно более чистыми.

Еще одна деталь, напечатанная также на заказ. Втулки для рулевого вала автомобиля Nissan Qashkai. Предназначены для устранения биения между валом и трубкой в механизме регулировки вылета руля:

Еще одна модель. Накладка в виде логотипа Десептиконов на стандартный логотип автомобиля Mazda:

Шестеренка-спиннер. Игрушка, которую напечатал для проверки возможности печати шестеренок:

Ножки подставки для Sony PlayStation 4 Slim:

Ну и было еще много других моделей, которые печатались на заказ, но я не успел сделать качественные фотографии. В основном при печати у меня используются пластики PLA и Petg. Ну и немного ABS, который мне очень не нравится из-за своей капризности к температуре окружающей среды и сквознякам. И как видите по фото, проблем с печатью не возникает. Единственная проблема, с которой я столкнулся, это замена разного типа пластика во время печати и как результат засор сопла. Но тут виноват я сам, не надо было экспериментировать.

Заключение:

Как можно понять из обзора, 3Д принтер Kywoo3D Tycoon Max мне очень понравился. Он однозначно стоит своих денег, тут видно, что производитель не стал экономить на всём и вся, как это бывает у других производителей. Попробую обозначить плюсы, которые получает покупатель:

Надежная конструкция и жесткая рама. Двойной профиль и металлический каркас собраны в единую конструкцию, которая надежна и не дает никаких люфтов. Это положительно сказывается на детализации и качестве печати, а также на предельных скоростях печати. Также в принтере сразу с завода грамотно проложены все шлейфы и провода. А греющий стол крепится через разъём XT60, который давно доказал свою надежность.

Валы по осям Z и X. Наличие валов и подшипников скольжения также положительно сказывается на точность печати и надежность конструкции в целом. Так как они менее подвержены износу и люфтам, в отличии от колес, которые ездят по профилю.

Рельса по оси Y. Преимущество рельсов перед обычными колесами думаю даже не стоит обсуждать. Это и более точное перемещение экструдера, и отсутствие люфтов, и долговечность. Конечно, лучше бы иметь рельсы по всем осям, но это значительно повысит цену принтера, и он уже не будет столь интересным.

Удобная заправка филамента с помощью ручки прокрутки. Вот это я отнесу не то, что к плюсам, а прям к огромным плюсам. Такая мелочь вроде, но очень сильно влияет на работу с принтером, особенно если вы печатаете много и часто меняете филамент.

Экструдер МК10 с короткой подачей. Позволяет спокойно печатать любыми типа филамента, в том числе и флексами. К тому же в отличии от боудена тут экономится пластик. Более адекватно работает ретракт. В общем я лично предпочитаю именно Direct экструдеры, хотя и имею в наличии принтер с боуден системой.

Наличие Wi-fi модуля. Пусть он и слабоват, и не всем нужен. Но некоторым он будет весьма полезен и нужен.

Синхронизация моторов по оси Z. Еще одна мелочь, которой пренебрегают многие производители. А между тем эта мелочь влияет на точность печати. И многие люди специально дорабатывают свои принтеры добавляя ремень на ось Z.

Автоуровень. Принтер строит карту стола по 36 точкам и затем учитывает все неровности во время печати. Что очень хорошо влияет на прилипание базового слоя. Ну и естественно тут полностью отсутствуют пляски вокруг принтера с листочком для точной подгонки. Честно говоря, я больше всего не люблю именно этот процесс во время печати.

Поле печати 300*300*230мм. С такими размерами печатаемой области можно напечатать гораздо большее количество деталей, чем с привычными в большинстве моделей 220*220мм. Правда, как минус, тут уже выступают сами габариты принтера. Под него нужно подготовить поверхность размерами 62*62 сантиметра и тут не каждый стол подойдет.

А вот минусов у принтера я если честно не нашел. Ну разве что габариты и слабый сигнал модуля Wi-fi. Но об этом я уже писал выше. Ну и возможно в минусы можно отнести относительно простую прошивку, хотя на качество печати она не влияет, это просто интерфейс.

На данный момент 3Д принтер Kywoo3D Tycoon Max является моим основным, на котором я печатаю большинство моделей. Для себя и на заказ. Поле печати 300*300*230мм позволяет напечатать достаточно большие детали или партии деталей, что меня устраивает полностью. Также мне понравилась надежная продуманная и монолитная конструкция принтера, а также скорость его работы. Что касается работы по wi-fi, то это у меня не прижилось. Я сперва баловался отправками и мониторингом, а затем по привычке снова вернулся к флэшке и картридеру. В плане шума, принтер не вызывает нареканий, он такой же, как и большинство FDM принтеров. В основном слышно только вентиляторы. Также не могу не отметить самый удобный на мой взгляд тип заправки филамента с помощью барашка, это меня очень подкупило.

Ну и как стало понятно из обзора, я смело могу рекомендовать этот принтер к покупке, тем более что его стоимость вполне доступная, и честно говоря, за его цену в 280$ я не могу найти ни одного конкурента для этой модели. Если принтер вам понравился, и вы захотите его купить, можно при заказе использовать промокод KY3D06, который даст дополнительную скидку. А еще эти принтеры есть на складе в РФ, поэтому доставка будет быстрой.

Акутальная цена на 3D принтер Kywoo3D Tycoon Max

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Блогер-обзорщик, практик реалист.
Развиваю ютуб канал BuyBlogTV: https://www.youtube.com/c/BuyBlogTV
Всегда открыт к сотрудничеству и предложениям.
Email для связи: ipsennikov@gmail.com
VK: https://vk.com/nemoi13review
******************************
Так как я не являюсь профессионалом-технарём, обзоры пишутся мной чисто из потребительского отношения, для таких же как я, простых людей. Я знаю, что не смогу отразить все нужные вещи в обзоре, и возможно где-то даже допускаю ошибки. Вы можете написать мне в ЛС, я обязательно исправлю, а также вы можете задать вопрос в комментариях к обзору, и я по мере возможности и знаний отвечу на него.

16 комментариев

C
Качество печати — ужас. На марле рвать принтак на 150 мм\с? Там же хотенд МК8, и пропеллера 40х10 на обдув не хватит. Драйвера какие? Про линеар эдванс автор слышал что-либо?
nemoi13
Мк10
На 150 нормально печатается, все фотографии специально сделаны в макро, чтобы было видно все нюансы.
Обдува хватает.
В
Разбирать экструдер для замены сопла? А почему так сложно?
Столик до 100 градусов — у меня до 110, принтер тоже дешёвый.
Поле 300 мм реально нужно, мягко говоря, не всем. Тем более огромные размеры будут неуместны в небольшой квартире.
Обдува контроллера нету.
Примеры печати PLA — это не очень интересно. Вы бы показали, как он нейлоном печатает.
nemoi13
Экструдер разобрал чтобы сделать фотографии начинки. Можно было просто отогнуть силиконовуб защиту и открутить сопло.
Стол на самом деле до 130 грудсов может. Это видать в описании ошибка, я ее обратил внимание.
Поле 300мм не обязательно использовать полностью, но вот когда модель крупная, начинаются танцы с размещением ее на поле в 220мс. Тогда и понимаешь что 300мм совсем не лишние.
С чего вы взяли что у контроллера нет обдува?
Насчёт нейлона. У меня его нет, и пока нет потребности в печати нейлоном. Поэтому и примеров нету. Пока вполне хватает PLA и PETG.
В
Поле 300мм не обязательно использовать полностью, но вот когда модель крупная, начинаются танцы с размещением ее на поле в 220мс. Тогда и понимаешь что 300мм совсем не лишние.

Согласен, но я имел в виду, что детали таких размеров в принципе могут оказаться не нужны, а заплатить придётся габаритами в квартире. И тогда можно ведь сказать, что поле 400 мм — гораздо лучше, чем 300 мм.
С чего вы взяли что у контроллера нет обдува?

Потому что я не заметил на фотографиях вентилятора обдува в колонне. Ещё и блок питания горячим воздухом снизу поддувает. Поправьте, если я ошибаюсь.
У меня его нет, и пока нет потребности в печати нейлоном. Поэтому и примеров нету. Пока вполне хватает PLA и PETG.

Нейлон в принципе нужен редко, но метко. И если он не печатается, то получается странно купить «лучший» принтер, а для печати шестерёнки обращаться на сторону. Хотя, по идее, с печатью популярных сортов нейлона тут особых проблем быть не должно.
nemoi13
Потому что я не заметил на фотографиях вентилятора обдува в колонне. Ещё и блок питания горячим воздухом снизу поддувает. Поправьте, если я ошибаюсь.

Видишь суслика? Нет? А он есть.
И если он не печатается, то получается странно купить «лучший» принтер, а для печати шестерёнки обращаться на сторону.

Интересно с чего бы нейлон не стал печататься на этом принтере? Ну просто логически предположить. Все пластики печатаются, а нейлон вдруг нет.
Согласен, но я имел в виду, что детали таких размеров в принципе могут оказаться не нужны, а заплатить придётся габаритами в квартире. И тогда можно ведь сказать, что поле 400 мм — гораздо лучше, чем 300 мм.

Так я и не писал что 300мм это минимально подходящий размер. А габариты, от них никуда не деться. Кстати принтеры с более маленьким полем печати (220мм) занимают не сказать чтобы прям сильно меньше места. Мой Anet ET4 Pro например требует место 50*50см, но при этом поле печати у него меньше. Как раз те самые стандартные 220мм. Поэтому как по мне, лучше иметь +10см в габаритах, но зато и запас +10см в поле печати. Пусть эти 300мм используются не часто, но иногда очень выручают.
A
Чего ж так любят дрыгостолы? Да ещё в «лучший» принтер?
Самый медленный — да.
С самым большим шансом сползания модели — да.
Возможно самый дешёвый — но самый лучший?
nemoi13
А что плохого в дрыгостолах? С хорошей конструкцией и подобранными настройками они печатают вполне отлично любые детали. Если конечно не лезть в ювелирку.
A
1. Скорость. Масса головки на CoreXY и стола на дрыгостоле различаются на порядок. А ещё и массивная модель если, то и на 2 порядка.
Соответственно либо (включаем режим «фантастика») на дрыгостол ставят 23-и двигатели парой, 10 мм ремни, драйвера по 5 А/48В и делают чугунное литое основание, чтобы перемещение с требуемыми ускорениями не ухудшало точность/не превращало принтер в подобие колышущегося студня.
Либо занижают ускорения в ноль. Принтер едет медленно(максимальную скорость можно объявить любой, но её просто не достичь с такими ускорениями) (и это даже улучшает качество), плавно, можно медитировать. Но там где на CoreXY нужно 10 минут, тут нужен час.
2. Термокамера — как минимум сложнее сделать
3. Модель двигается туда-сюда и охлаждается (сильно и быстро). На ПЛА это не заметно, но АБС, нейлон и прочие прочные пластики печатаются плохо. их корёжит, отрывает от стола и т.п. PETG — не универсальный пластик, да и дороже, чем тот же АБС
4. А если печатать высокую и узкую модель то чтобы её не опрокинуло уменьшаем ускорения еще в пару-тройку раз. И максимальную скорость, чтоб не сдуло.
Вот и получается, что дрыгостол хорош для школы, всё наглядно, дёшево, удобно модель снимать. а для реальной работы — не подходит.
В
3. Модель двигается туда-сюда и охлаждается (сильно и быстро). На ПЛА это не заметно, но АБС, нейлон и прочие прочные пластики печатаются плохо. их корёжит, отрывает от стола и т.п. PETG — не универсальный пластик, да и дороже, чем тот же АБС

Попробуйте ASA, он стабильнее. Но сильно дороже, да, и с цветами трудности.
i
ахаха.., он даже не полимерный
https://youtu.be/buzAWcKnU_8?t=97
nemoi13
Он полимерный. Но не фотополимерный. Но мне интересно, вы сами то понимаете глупость вашего комментария?
i
ссылка на ютуб охладит ваше траханье
nemoi13
Ещё раз посмотрите что именно вы написали. И подумайте над абсурдностью. Вы предъявляете автомобилю претензию в том, что он не умеет плавать. Заявлять что FDM принтер не является фотополимерным, это глупость.
В
Вы посмотрели одно видео и решили, что всё знаете, но это так не работает. FDM и фотополимерники друг друга не заменяют.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор динамических наушников TRN MTE: неправильные наушники, которые вам понравятся

Обзор
Проводные наушники TRN MTE завершают серию из пяти обзоров недорогих моделей. MTE имеют привычную форму, в отличие от TRN CS3 Micro, как и звук, который вполне подойдёт для прослушивания музыки...

Под городом Сентрейлия уже 60 лет горит угольная шахта

Прочее
В этом городе почти никто не живёт, все трассы перекрыты, воздух наполнен дымом, у этого места нет почтового индекса, большинство растений завяло или засохло, асфальт на дорогах потрескался. Под...

Хотите оказаться в русской сказке? Посетите экопарк в Домодедово!

Прочее
Довольно большой и уникальный парк русских сказок находится на окраине Домодедово.  «Пространство детской мечты» - это экологический парк с контактным зоопарком, детскими площадками, музеями,...

Сносят, строят, перестраивают. Москва от бульвара Рокоссовского до Черкизовской

Прочее
Недавно я была около станции Бульвар Рокоссовского и в прошлом году тоже, однако попадаю туда уже под вечер, когда темно. Обычно это конечная точка какого-нибудь очередного веломаршрута. В этот...

Мойка высокого давления Даджет AquaGun: обзор беспроводной мойки с работой от аккумуляторных батарей

Обзор
Как помыть автомобиль без водопровода? Ответ простой! Беспроводная аккумуляторная мойка высокого давления с подачей воды из ёмкостей. Мойка Даджет AquaGun позволяет осуществлять мытьё не только...

Как, путешествуя на автомобиле, не попасть на серьезные проблемы. Учимся различать разводил в дальней дороге от Кирова до Анапы

Рассуждения
Летом многие отправляются путешествовать, а если учитывать, что в этом году авиаперелёты в туристические страны стали не доступны. То многие отправляются на автомобиле, на наш юг. А при поездке...