tykhon

Зачем ломать? Просто проверить потребляемый ток, когда лампа, вкрученная в датчик, не горит.

Я не стал упоминать там, но мои метания от датчика к датчику начались как раз после того, как я забраковал датчик именно в таком форм-факторе, как ваш. Было бы интересно узнать ток покоя этого датчика.

Такие датчики потребляют 24 на 7 ток, сравнимый с током светодиодной лампы. И тем теряется всякий смысл их использования. Я как-то написал на этом сайте небольшой текст «Как отличить хороший датчик движения от плохого — такого, который делает только хуже». Там сравнивались два типа датчиков, этот и другой. Другой выиграл по всем статьям.

Там у коммутаторов два варианта распиновки колодки — бывает 6 выводов, бывает 7. Можно посмотреть какой коммутатор есть в наличии, найти его схему подключения, а дальше все просто: вместо датчика холла — сигнальный выход модуля 555, катушку разумеется к проводам на катушку, а питание — к питанию. Все минусы соединить в одной точке, все плюсы — в другой, подать 12 вольт.

Совершенно согласен насчет частоты. Что касается скважности — это забота коммутатора. Он конечно рассчитан на другую катушку, но он, во всяком слуае, не просто передает на катушку усиленный меандр от генератора. Что же до NE555 — она у меня имитирует шторку на бесконтактном трамблере ваза. Там коэффициент заполнения близок к 50%, так что все правдоподобно.
Но у меня изначально и не стояло задачи воспроизвести идеальные условия для работы системы зажигания. Мне достаточно, что на этом стенде некая часть испытуемых свечей (20-50%) показывают явно худшие результаты, чем остальные. Это соответствует ощущениям от их работы на двигателе и является поводом отправить одни свечи в мусор, а другие — в резерв. Что и требовалось. Была отбракована и одна катушка.

Вы же не думаете, что мне остро потребовался вот этот осколок стекла с отверстием в нем?
Я просто решил таким образом протестировать качество напаек. Плохие напайки мгновенно бы затупились. Эти не затупились. Я написал об этом. Вы получили возможность прочитать текст, написанный не продавцом и решить, нужны вам такие сверла или нет.
Конечно, я мог бы просверлить и бетон, но с одного отверстия не затупились бы и средненькие напайки. А много отверстий для написания текста я бы сверлить не стал. И нрикакого обзора бы не получилось.
Вот так примерно развивались события, так это работает.
На спасибо я уже и не рассчитываю давно.

Совершенно согласен. Но вот если бур люфтит в патроне перфоратора, то по плитке лучше даже не пытаться. Даже если плитку пройти таким сверлом, а потом в бетон вгрызаться перфоратором, его бур легко может расколоть плитку. Культурнее все отверстие проделывать такой вот «лопатой». Медленно — да. Но безопаснее. И не забывать остужать сверло периодически.

Да, факт, по стеклу конечно алмаз лучге. И я сам был так в этом уверен, что хотел убедиться в том, что твердосплавная «стрела» со стеклом не справится. А она справилась. Стало быть, с керамикой и бетоном тоже проблем не будет.

В полной мере это не заменит фаску. Резьба восстановится, конечно, но торец останется с заусенцами, верхние пару витков могут присутствовать фрагментарно, накручивать снова гайку на такую резьбу будет неудобно. Но возможно, это да, спору нет.

Титан конечно лучше, спору нет, но так ли необходимы его качества в этом довольно слабонагруженном инструменте? Хорошая нержавейка вполне справится. Что до цены — я брал по скидке, можно неспешно отслеживать и схватить, когда будет.

О, да, я тоже присматривался к другой модели, подешевле. Вот этой: ссылка. Много продаж, но если приглядеться к отзывам, хватят те, кто не пробовал в деле. А те, кто попробовал перед написанием, пришли к однозначному выводу: полное барахло. Пластилиновый металл, зализывающий резьбу, а не срезающий заусенцы.

Да, лучше было написать «если у нас в распоряжении только штатные щупы, которым приходится стать универсальными, то сие есть некоторый удобный компромисс.»

Очень вас понимаю, у меня у самого и иголки и зажимы и крокодилы. (Кстати. на этот вариант щупа отлично насаживается широко распространенная в магазинах насадка-иголка. И контактная часть плотно входит, и рукоятка в раструб корпуса иглы.)
Так вот. Видите ли в чем дело, бывают люди, которые мультиметр берут в руки раз в год, чтобы померить напряжение аккумулятора при неожиданно нагрянувших холодах. Именно такой человек принес мне несколько дешевых мультиметров с диагнозом «щупы не не контачат, а подаять провод не получилось — излом у самой рукоятки».
Для таких домашних мастеров, которые ваш флюк даже на картинке не видели, и сделан этот щуп.

Поправил права доступа, теперь всё должно скачиваться.

В куре есть опция Extensions -> post processing -> modify G-code, там выбрать «Filament change» — и не нужно будет ничего подлавливать, принтер сам остановится после заданного слоя, выведет каретку из зоны печати и снимет напряжение с мотора экструдера. Далее вытащить первый филамент и заправить второй.

Пусковой ток ему нужно только для того, чтобы посчитать синтетический индекс — SOH (State of Health). Не обращайте на него внимание или пересчитайте его сами, исходя из ЭДС и внутреннего сопротивления, измеренных прибором (т.е. тока вашей батареи) и максимального тока, указанного производителем батареи. Он окажется пропорционально выше индекса, вычисленного прибором. Но конкретные цифры имеют мало практического значения. Если через год эксплуатации у вас SOH окажется 90% — это не значит, что аккумулятор проживет еще 9 лет. Нужно смотреть динамику, а для этого SOH может быть какой угодно. Если он от уровня 41% год за годом снижается по 2%, это говорит о том, что у вас прекрасная батарея.

Конечно вы правы, у каждого материала свои трудности. К примеру, триммерная леска. Правда не знаю, PA6 ли она, по параметрам вроде подходит. У меня даже был текстик на эту тему пару лет назад: https://www.ixbt.com/live/3d-modelling/test-neylonov---dlya-pechati-i-dlya-travy.html

А от чего желтеет пластик?

Зачем? Работает. Стирает. Зачем?

Насчет ПВХ окон — эспериментов не ставил, не в курсе. Все может быть.
А пластиковые детали стиральной машины сделаны из полистирола.