Продолжение тура по Монголии. Опыт путешествия

В предыдущем своём посте я рассказал о первой части маршрута по Монголии. Наша героическая группа из двух человек стартовала из Улан Батора на арендованной машине с предоставленным турфирмой местным водителем Тумуром. Путешествовали преимущественно по пустыне Гоби. После посещения живописных утесов Цагаан Сувраг, мы отправились дальше по нашему маршруту.

Долина Ёлын Ам

Оперативно позавтракав и собрав вещи залезаем в машину. Лукаво улыбающийся Тумур как будто догадывается какое ужасное бездорожье ждёт нас впереди. Начинается долгий переезд. Параллельно с нами по холмам едет ещё один внедорожник оставляя за собой облака поднятой пыли. Около часа продолжаются тряска и американские горки, после чего мы выезжаем на асфальтированную дорогу, ведущую к административному центру аймака Умнеговь, городу Даландзадгад. Аймак это самая крупная административная единица в Монголии (аналог края в России). На въезде в город нас встречает красивая арка с названием города и аймака, покрытая орнаментами. По бокам от неё красуются статуи верблюдов, а неподалёку от своих статуй пасутся уже настоящие животные. В Даландзадгаде делаем небольшую остановку, чтобы приобрести местные сим карты. Мобильный интернет в Монголии стоит недорого (20 гигабайт, если переводить на наши деньги, обошлись приблизительно в 300 рублей), работает быстро и стабильно даже в глухих и удалённых от цивилизации местах. Сотрудница салона связи снимает копии наших загранпаспортов, устанавливает нам сим карты и настраивает мобильный интернет.

Довольные возвращаемся в автомобиль. Степные просторы сменяются гористой местностью, и мы въезжаем в национальный парк Гурван Сайхан. Тумур делает остановку возле ущелья Елын-Ам. Елын-Ам — это одно из самых холодных мест в пустыне Гоби, в нем круглый год сохраняется низкая температура. Горная тропа проходит между двумя отвесными скалами, рядом с ней протекает река, справа и слева пасутся небольшие стада яков, настороженно наблюдающих за проходящими мимо туристами.

Чем дальше заходишь в ущелье тем плотнее придвигаются скалы и тем уже становится проход между ними. Горная река таит в себе живописные мини-водопады, а в глубине ущелья покрывается тонкой коркой льда. Закончив через пару часов осмотр Ёлын Ам, находим скучающего на парковке Тумура и после короткого пикника отправляемся на машине в сторону Хонгорын Элс, местности известной также под названием «Поющие дюны».

Хонгорын Элс, Баянзаг и Фрэнк Оушен

Дорога окончательно теряет последние признаки цивилизованности: кочек и перепадов высоты становится все больше, а камни на пути становятся все крупнее. Никаких указателей, дорожных знаков и разметки. Дорога извивается змеей и то и дело разветвляется. Тумур без навигаторов и карт безошибочно определяет в какую сторону ехать. Земля вокруг покрыта темно-коричневым, почти чёрным песком вперемешку с камнями. Растительность и живность насколько хватает глаз отсутствует.

Нас обгоняет группа мотогонщиков, поднимая тучи дорожной пыли, один из них подрезает нас, несколько камней прилетают в лобовое стекло и оставляют заметные трещины. Тумур доезжает до места остановки мотоциклистов и делает им замечание. Виновник что-то путанно объясняет, пытается отшутиться. Наш водитель качает головой и садится обратно в машину. Ещё несколько томительных часов изматывающей тряски, и мы, абсолютно без сил наблюдаем как слева за окном постепенно начинают появляться песчаные барханы. Поначалу их совсем немного, как будто какой-то гигантский ребенок игрался с песком и просыпал несколько небольших горстей на землю, но по мере приближения к очередной точке нашего маршрута их становится все больше.

Поворачиваем немного в сторону от бескрайних песков Хонгорын Элс (протяженность 180 км) и высаживаемся возле турбазы, где нам предстоит переночевать. В этот раз нас селят в деревянный домик, ничем не уступающий хорошему гостиничному номеру, отдыхаем, набираемся сил. Вечером поднимаемся на крышу столовой, чтобы сфотографировать звездное небо. Безлюдное место, где нет смога и светового загрязнения, надо ли говорить, что количество звёзд и красота звёздного неба здесь поражают воображение?

Сильно отстаем по графику, поэтому утренний осмотр Хонгорын Элс получается очень беглым. Хонгорын Элс ещё называют «поющими песками», из-за необычного звука, который издаёт ветер от соприкосновения с песчаными дюнами.

Сколько слушали, так и ничего и не услышали. Гораздо больше впечатления, чем сами пески на нас произвел оазис у их подножия: сочный, зеленый цвет растительности и синева пруда резко контрастируют с желто-коричневой гаммой национального парка. Погуляв по барханам и пофотографировав отправляемся к финальной точке малого гобийского маршрута — Баянзаг или пылающие утесы.

Заселяемся в турбазу в окрестностях Баянзага. Тишина, пустота и безлюдье в этих местах достигают своего апогея. Огромные пустые степные просторы вокруг поражают воображение. Создается ощущение что ты очутился на краю мира. В такой дали почти нет людей и транспорта. Лишь раз в три часа может проехать по дальней дороге одинокая буханка.

Отправляемся осмотреть места, где когда-то давно обитали динозавры, кости которых время от времени находят здесь палеонтологи. В закатных лучах солнца, утесы действительно выглядят пылающими. По удобным деревянным мостам и ступеням добираемся до всех смотровых площадок.

Очаровательное место, которое многие сравнивают с Гранд каньоном в Америке, хотя конечно это серьезное преувеличение, Баянзаг значительно меньше по площади и глубине, все утесы можно обойти примерно за полчаса. Местность ещё больше похожая на Марс, чем Цагаан Сувраг. Отметили для себя, что песня Фрэнка Оушена Lost идеально подходит к местным пейзажам. А вы как думаете?

Если понравился пост подписывайтесь на наш канал. Ссылка в профиле.