Stephen_Pierce

Пост вроде бы годный. Добавлю парочку вещей.
Для дезинфекции обуви можно использовать ватку, слегка смоченную медицинским спиртом. Поместить ватку в обувь, и замотать в пакет. Пары спирта убьют всё, что там ещё оставалось живого. Также можно использовать нашатырный спирт, но от него потом обувь будет вонять, придётся проветривать какое-то время.
Помимо покупки Б/У обуви следует также приглядываться к сезонным скидкам — они бывают очень значительными.
В посте не объясняется, в чём разница между замшей и велюром (разница есть).
Если нет понимания, какого цвета крем брать, можно брать чёрный. Чёрный крем можно использовать на любой обуви, она просто станет темнее. Более общий вариант этого же тезиса — надо брать крем того оттенка цвета обуви, какой нравится — обувь приобретёт этот оттенок (т.е. не следует мучить себя поисками крема цвет-в-цвет с обувью; но тут есть ещё лайфхак — если обувь покрашена проникающей краской стандартного цвета, то у этого же производителя обычно есть и крем точно такого же цвета).
Гуталин по выбору цветов обычно существенно беднее крема, но там и пигмента гораздо меньше. Тут вообще без вариантов — чёрный гуталин подходит абсолютно ко всему.
Про нанесение лака автор что-то напутал. Я не знаю технологий домашней лакировки обуви. Что касается крема, то я не могу рекомендовать кисточку для нанесения крема. Часть крема засыхает в кисточке, увеличивая расход крема и создавая необходимость в серьёзной чистке самой кисточки. Лучше использовать кусок ткани.
Щётка для полировки должна быть с длинным, мягким волосом. Обычно эти щётки очень большие (сантиметров 20), их легко узнать по внешнему виду.
Помимо щётки для полировки нужна щётка для чистки — у неё короткая, жёсткая щетина (обычно свиная; длина щетины — полтора-два сантиметра). Чистить обувь щёткой для полировки нельзя (точнее, бессмысленно — она слишком мягкая).
Окончательную полировку (после мягкой щётки) производят нейлоном (проще всего использовать колготки). Это если просто доводить до финиша гуталин. Если делать глассаж — да, нужны мягкие хлопковые тряпки.
Чуть больше по конструкции обуви: на производстве берут колодку, поворачивают её подошвой вверх, и затягивают на ней верх обуви. Затянув верх, его временно крепят на гвоздиках к подошвенной части колодки, на которую уже прикреплена затяжная стелька (также известная как внутренняя подмётка). Промазывают края верха клеем, и ждут, пока он приклеется к затяжной стельке, после чего гвозди убирают (всё это хозяйство потом оказывается внутри, да и лишнюю «юбку» верха потом легко подрезать, поэтому дырки от гвоздей никого не волнуют). А вот дальше идёт крепление подошвы. В клеевом методе подошву просто клеют к затяжной стельке и (по краю) к верху обуви. Клеёнка может легко отклеиться после промокания (ботинок будет «просить каши»). В методе Blake подошву сначала приклеивают, а потом пришивают сквозным швом — обувь снимают с колодки, и специальная машина с длинной ручкой (чтобы засовывать в ботинок) делает сквозные швы через подошву внутрь ботинка. Blake легко узнать по крупным швам, которые идут достаточно далеко от края подошвы, и видны изнутри (если вытащить вкладную стельку). Поскольку швы сквозные, этот метод менее устойчив к воде (через дырки и нитки вода может пробираться внутрь ботинка; чтобы этого не случилось, швы нужно каждый месяц смазывать жиром). В рантовой же конструкции к затяжной стельке пришивают рант (такая кайма по периметру ботинка). Если ручная работа — в затяжной делают канавку, специальным шилом пробивают дырки между рантом и этой канавкой, и через них пришивают. Если машинный пошив, то к затяжной сначала намертво приклеивают тканевую «губу» (у неё Г-образная форма), и к её торчащей половине уже пришивают рант. Потом сверху приклеивают подошву, и пришивают её к ранту по краю ботинка. Швы получаются сквозные, от ранта снаружи (в дешёвой обуви часто есть чисто декоративные копии таких швов) до подошвы, опять же снаружи — внутрь ботинка швы не идут, поэтому через швы ботинок промокнуть не может; а внутренний шов между рантом и затяжной так и остаётся внутри (чтобы через него промокнуть, сам рант должен промокнуть насквозь, а кожа там очень толстая). Есть другие способы крепления, но это обычно вариация на три основные (клеевой, Blake и рант) — приваривание (как приклеивание, но навсегда — не отклеивается), Blake Rapid (двойная подошва), норвержский рант, stitchdown (древний родственник рантовой обуви, там верх выворачивается наружу и пришивается к подошве снаружи — края подошвы там вместо ранта; узнаётся по тому факту, что «рант» там плавно переходит в верх обуви, и имеет тот же цвет).
В плане ремонта рантовая обувь гораздо сподручнее, потому что можно отделить подошву от ранта (разрезать швы) и заменить подошву — ботинок не пострадает (рант будет держать форму обуви), и пришивать новую подошву легко, все швы снаружи. Для замены подошвы на Blake нужна родная колодка — если распороть швы и отклеить подошву, есть шанс отклеить заодно и верх обуви от затяжной, что приведёт к потере ботинком формы (поменяются размер и полнота обуви). Кроме того, нужна швейная машина Blake (для швов внутри), или нужно пришивать подошву руками (что довольно трудоёмко). Для замены подошвы на клеёнке также нужна колодка (но есть кулибинские технологии, типа стачивания старой подошвы почти под ноль, и приклеивание прямо поверх этого слоя новой подошвы).
Сушка обуви: промокшую насквозь обувь переворачивают подошвой вверх, и фиксируют в положении с приподнятым вверх мыском (чтобы вода изнутри вытекала наружу через отверстие для ноги, а не скапливалась в мысочной части). Когда с обуви перестанет капать (это 4-5 часов сушки), её набивают газетами. Газеты меняют каждые полчаса, набивать газетами не слишком плотно (чтобы не растянуть обувь), а обувь должна стоять в нежарком, проветриваемом месте. Когда через 3-4 часа газеты перестанут выниматься из обуви влажными, вставить деревянные формодержатели. Через час заменить формодержатели на другие, потому что первая пара слишком промокнет. После этого дальше сушить минимум 2 суток. Если обувь промокла не насквозь (т.е. её не в тазу купали, а просто носили на ногах, и в неё впитался пот от ступней), то дать влаге испариться где-то полчаса, потом вставить формодержатели, и сушить минимум 2 суток.
Формодержатели должны быть из нелакированной древесины (древесина впитывает влагу). Предпочтительно из розового кедра (выделяет вещества, препятствующие размножению грибков).
Внешнюю грязь с обуви счищают жёсткой щёткой, когда грязь немного подсохнет. Если грязь стирали влажной губкой (такое бывает), то после этого я бы рекомендовал протереть кожу насухо чем-то сухим, иначе высохшие капли воды оставят некрасивые следы.
Косметику на обуви используют в таком порядке: чистка (убрать грязь, предыдущую косметику, и вообще всё лишнее), водоотталкивающая пропитка (если необходимо), бальзам (обязательно после любого контакта с растворителями), крем, гуталин. Можно наносить гуталин на гуталин, но рано или поздно всё равно придётся всё счищать и накладывать заново. Пропитка держится два-три месяца.
Никогда не стирайте обувь в стиралке — высока вероятность потери адгезии (всё расклеится нахрен).
Глянцевая (лакированная) кожа полируется специальной полиролью (обычный гуталин не подходит). Больше ухаживать за ней никак нельзя — она не впитывает бальзам, не впитывает грязь (чистить её можно просто водой), не впитывает крем. Служит год-два, потом трескается. Трескается на морозе. Плавится в жару. Лаковая обувь надевается только под особые мероприятия (парады, концерты, приёмы и т.д.).
Очистителем нужно всегда обрабатывать полностью (!) оба ботинка, даже если пятно только на одном, и только в одном месте. Потому что почти все очистители дают потерю цвета, и от затирания одного места образуется светлое пятно.
Судя по всему, статья является переводом с английского. В России никто не называет гуталин «полиролью», и никто не говорит о нанесении «лака» для блеска (наносят гуталин, ну, или воск).
Рекомендация по использованию кондиционера (т.е. бальзама) после полировки — лютейший бред. Гуталин и полировка — это финишная обработка, после них на обувь нельзя ничего наносить, кроме гуталина.
Обработка ранта и ребра подошвы — только для кожаного ранта и кожаной подошвы. Их, во-первых, красят (обычно в чёрный). Во-вторых, покрывают воском (есть специальные инструменты, которые нагревают, и ими утюжат воск на ребре). Дома можно максимум подправить кремом и заполировать гуталином, но в итоге всё равно придётся нести в мастерскую.
Если на косметике написано «силикон» или «силиконовое масло», её смело можно выбрасывать в мусорку. Силиконовое масло (жидкая форма силикона) никогда не засыхает, убивает проницаемость кожи (это плохо; кожа должна пропускать воздух и водяной пар), и притягивает на себя пыль и грязь.
Жир норки/гуся/кабана (вообще любой жир; на самом деле там зачастую совсем не норка и не кабан в баночке, но это — детали) плохо сочетается с гуталином (гуталин не ложится на жирную поверхность, а мазать чем-то поверх гуталина — ересь, как я уже говорил). Использование жира как альтернативного финишного средства вместо гуталина возможно (его надо сильно не втирать, а просто размазать тонким слоем), но мне не нравится (меньше устойчивость к грязи, и не блестит).
Статья точно переводная. «Защитные кожухи», автор? «Топпи»? Серьёзно? У нас никто так не говорит. Это называют «резиновый накат» или «резиновая профилактика» на подошву. Металлические штуки, которые устанавливаются на подошву — это либо «косячки», либо «набойки». Металлические набойки, кстати, ставятся только на мыски (на каблуки их ставить строго запрещено минздравом), и предназначены для тех, кто очень сильно стирает кожаную подошву именно на мысках (на резиновую подошву их поставить физически невозможно).

Насколько я слышал, миф о грязном средневековье распространялся в эпоху Возрождения. Говорят, это был политический заказ — в эпоху Возрождения был расцвет науки, но в плане уровня жизни было падение, поэтому было решено выставить прошлые века в неприглядном свете, чтобы на их фоне не казаться такими убогими.

Такого добра в Москве навалом. Есть, например, Боровское шоссе, которое кусками можно найти на карте юго-запада столицы то тут, то там. Когда-то оно было цельным, но в ходе развития некоторые его участки либо влились в другие улицы, либо были застроены.

Если нужно именно ширнуться в краткосрочной перспективе, энергетики наверяка лучше кофе или чая. Для ежедневного потребления я бы предпочёл кофе, будь у меня такая возможность. Для меня недостаток кофе в том, что там трудно дозировать потребление кофеина, и легко получить передоз. К тому же, хороший кофе (колд брю) трудно достать в готовом виде (а самому делать не очень удобно). В итоге пришёл к компромиссу — покупать кофеин в таблетках и пить их с не-кофеиновым отваром, вместо кофе или чая.

Качественная кожа при должном уходе может служить очень долго. Известны случаи, когда обувь (верхняя часть; подошву рано или поздно приходится менять, конечно же) служила и 7, и 10 лет, и больше.

В тему самодеятельности: сам не пробовал, врать не буду, но один человек, который в теме, предлагает использовать для отбеливания подошв обычный окислитель для волос, 12%-ный (я сам волосы не окисляю, поэтому тут я тоже не в теме), самый дешёвый, в виде порошка или геля. Применяется так же, как Tarrago Sneakers Sole Restorer — покрываешь им поверхность подошвы, помещаешь кроссовки в герметичный прозрачный пакет, и ставишь под солнце (или любой другой источник ультрафиолетового излучения).

Потому что Tarrago Color Dye — это покрывная краска, а не проникающая.

Для очистки белой резиновой подошвы есть специальные средства (тот же Tarrago Sneakers Sole Restorer). Сам не пользовался, поэтому ничего конкретного сказать не могу. Ещё есть маркеры для покраски подошв (красить их обычной краской нельзя — облезет в результате упругой деформации резины), например от Sneakers ER (но в Яндекс-маркете его нет; надо искать в специальных магазинах для рукоделов и обувщиков).

Скорее так:
sudo dpkg-reconfigure sneakers

Просто мне больно представлять, как кто-то запарывает годную обувь нетехнологичным применением обувной химии или вообще необувной химии.
Можно провести аналогию (учитывая тематику ixbt.com) с разгоном видеокарты — мол, надо напругу поднять, и всё сразу станет лучше работать. Напряжение действительно можно поднимать в некоторых случаях для поддержки более высоких частот, или если карта попалась не очень стабильная — но это надо делать с пониманием. А зачастую лучше наоборот его понизить.
Ещё раз: я рад за тебя, потому что лучше что-то сделать с обувью, чем просто выкинуть на помойку. И если результат тебе нравится, то это хорошо. Но в технологии перекраски обуви и ухода за ней есть много нюансов, никак не упомянутых в этой статье, и я хочу предостеречь людей. Если тебя это как-то задевает — увы, мне трудно представить, в какой ещё форме я мог бы изложить эту информацию.

Рад за автора (вернуть старой обуви приличный вид — это всегда хорошо). Однако читатлеям, который далеки от обувной темы, я бы советовал относиться к изложенным в этой статье тезисам с большой долей скепсиса (т.е. скорее как повод для размышления, а не как руководство к действию).
Вопрос здесь в том, из какого материала были сделаны кроссовки. Если они из нормальной натуральной кожи, то использовать Tarrago Color Dye я бы не стал — лучше использовать проникающий краситель типа Saphir Teinture Francais (ну или Tarrago Penetrating Dye, но у него всего три разных цвета), и чистить не «спиртиком», а специальным средством для снятия краски (Saphir Decapant или его аналог).
Если кроссовки были из натуральной кожи с пластиковым покрытием (а такое сейчас встречается очень часто), то, конечно, красить их можно было чем угодно, хуже уже не сделаешь. Но даже в этом случае сами Tarrago советуют подготовку проводить всё же специальным средством (тот же Tarrago Conditioner), а не «спиртиком».
Ещё у Tarrago есть специальная краска для кроссовок, Sneakers Paint. Ничего не могу про неё сказать, не пробовал. Ещё есть какие-то грунтовки для нанесения на обувь перед покраской покрывными красителями — это тоже момент, на который следует обратить внимание (для проникающих красок грунт не нужен, нужна очистка от старой краски, как уже говорилось выше).
Сейчас мне не удалось найти более-менее актуальную информацию по этой старой модели кроссовок, но в немецком онлайн-магазине Ecco они значатся как «из гладкой кожи». Но сейчас, конечно, уже не узнать.
Предлагаю автору сделать проверку водой: положить кроссовок на бок, и капнуть из пипетки одну каплю воды на ребро подошвы (которое полимерное) и ещё одну на окрашенный кожаный верх, и посмотреть, будет ли впитывание в кожу, и как оно по времени соотносится с испарением такой же капли с ребра.
Ещё момент: Tarrago Color Dye — водорастворимая краска, поэтому чистить кроссовки впредь придётся очень осторожно, с помощью слабых очистителей. Saphir Reno Mat скорее всего просто снимет краску, как и любые другие мощные очистители. Лучше начать с Nanoclean или чего-то подобного (см. отзывы и реакцию производителя; если люди пишут, что плохо чистит, а производитель отговаривается, мол, надо чистить несколько раз для достижения эффекта — значит, это слабый очиститель, то, что надо).

Разумно ещё обращать внимание на то, какая поддержка телефона у альтернативных прошивок. Если на телефон можно поставить какой-нибудь LineageOS, то это может потенциально позволить использовать поддерживаемую и обновляемую ОС ещё сколько-то лет после того, как производитель прекратит поддержку.

У меня есть типа таких, Aftershokz. Могу сказать, что звучание действительно вполне на уровне, а вот микрофон там очень отстойный (то ли из-за расположения, то ли из-за передачи по Bluetooth). Не знаю, как в этой модели дела обстоят, но Aftershokz Trekz Air я в качестве гарнитуры рекомендовать не могу. Вообще, у шокзов вроде появились другие модели, с торчащим микрофоном — может, у них с этим дела лучше обстоят.

Это недостаточно полное информирование читателей, ИМХО. Одно дело — когда какой-то хрен с горы выложил какую-то хрень с горы, которая каким-то хреновым образом позволяет использовать DLSS на видеокартах AMD в некоторых играх. При этом этот хрен ничего не объясняет про принцип работы этой хрени, и вообще неизвестно, что он туда понапихал.
Другое дело, когда эта хрень распространяется под лицензией MIT, и сырцы выложены на гитхабе, и там даже видно, что хрень основана частично на SDK от AMD и Nvidia.
Версии, выложенные на ЯндексДиске и Nexusmods содержат только бинарники и краткое руководство пользователя, ссылок на сырцы там нет. Там даже лицензии не приложено. Ссылка есть в описании мода на Nexusmods, но её найдут только те, кто её специально ищут.
Причём опять же, репа форкнута у другого человека, с некоторыми (вроде бы минимальными, но я не эксперт) изменениями (так что не «энтузиаст», а как минимум «два энтузиаста»). Автор оригинальной репы уже не в первый раз работает с FSR — https://github.com/PotatoOfDoom

Автор забыл добавить ссылку на сырцы — https://github.com/MOVZX/CyberFSR2

А кто знает хороший беспроводной микрофон (bluetooth) с нормальным качеством звука и БЕЗ вставляющегося в разъём 3.5мм приёмника? Потому что у меня разъём ушатан вусмерть. И ещё чтобы этот микрофон не конфликтовал с беспроводными наушниками (или беспроводной гарнитурой), т.е. чтобы можно было одновременно использовать (запись с микрофона, вывод на наушники).
Варианты с USB Type-C считаю неоптимальными в силу частичной ушатанности разъёма USB. Да, ушатано всё. Таков удел проводов, увы.

Не читая статью: «Потому что вода из океанов испаряется, и выпадает в виде осадков. А соль как была, так и остаётся».

Дятел оборудован клювом. Клюв у дятла казенный. Он долбит. Если дятел не долбит, то он спит либо умер. Hе долбить дятел не может. Потому что клюв всегда перевешивает. Когда дятел долбит, то в лесу раздается. Если громко — то, значит, дятел хороший. Если негромко — плохой, негодный дятел.

Поддержка HDR10 — это вообще ни о чём. Насколько я понимаю, это говорит лишь о том, что монитор в принципе может принимать картинку от видеокарты в формате HDR. Но это не значит, что монитор может отображать HDR.
Нет, конечно понятно, что 100% SDR — это низкая планка, и хорошие мониторы в прошлом часто поднимались немного выше её, и что для таких мониторов сегодня приём HDR10 — это небесполезный бонус. Но я считаю, что если хочется именно «HDR как бонус», то следует брать монитор с сертификатом DisplayHDR 400. Именно как бонус, т.е. с небольшой доплатой относительно аналогов. Вау-эффекта не будет, но небольшое улучшение произойдёт.
А тем, кто хочет именно HDR, нужно начинать от DisplayHDR 600, тут без вариантов. И речь не о профессионалах. Сериалы и фильмы сейчас уже выходят в HDR-версиях. Игры тоже начали появляться с поддержкой HDR. Но, конечно, DisplayHDR 600 стоит совершенно отдельных денег, особенно в мониторах с высокой плотностью пикселей.
Диагональ 27 дюймов для мониторов обычных пропорций я считаю оптимальной для людей без близорукости. 32 — это уже великоватые, а все мониторы выше 32 уже хочется повесить на стену, а не ставить на стол. Ну, или на тумбочку поставить, а самому сидеть на диване. Отсюда сразу идёт вывод и о плотности пикселей. При такой диагонали (27-32) 4К бывает только HiDPI (то, что апплодолбы зовут Retina). HiDPI — лютейшая годнота, если уметь настраивать винду (или если ОС — вообще не винда). Поэтому мне кажется странным, что автор повествует о разрешении, плотности пикселей и диагонали как об отдельных характеристиках. Они не отдельные, они взаимосвязаны. Нужно сформулировать для себя, где и на каком расстоянии будет стоять монитор — и от этого уже отталкиваться.