Силовые крокодилы для автомобильного пускового устройства: что внутри и смогут ли?

Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, о силовых крокодилах для автомобильных пусковых устройств (джампстартеров), позволяющих запускать двигатель даже с севшим бортовым аккумулятором. Устройство очень интересное и нужное, особенно для меня, но в комплекте к нему зачастую идут весьма посредственные крокодилы. Если интересно, можно ли использовать их по назначению, милости прошу…

 

 

Упаковка:

Силовые крокодилы поставляется в простом почтовом пакете, завернутые в полиэтиленовый кармашек и если не ошибаюсь, дополнительно окутаны «пупыркой»:

Пришли в целости и сохранности, Почте России сломать их не удалось.

 

Внешний вид:

 

Силовые крокодилы практически не отличается от своих собратьев, которые продаются отдельно или поставляются в комплекте с пусковым устройством (автопускач, он же джампстартер) для автомобиля:

Размеры стандартные, в качестве примера сравнение с тысячной купюрой и коробком спичек:

Дабы не перепутать полярность при подключении, используемые клеммы и провода различаются по цвету. В качестве силового разъема выступает привычный EC5, рассчитанный на продолжительный ток в 120А:

Качество исполнения хорошее, гильзы утоплены относительно корпуса, а на конце имеются специальные насечки, облегчающие извлечение из разъема:

Я не зря упомянул про качество, ведь здесь оно отличается на порядок в лучшую сторону по сравнению с некоторыми комплектными крокодильчиками и большинством отдельно продающихся разъемов. Преимущество в том, что гильзы латунные и абсолютно не магнитятся, в отличие от ранее упомянутых:

Эти крокодилы были куплены для использования в другом проекте, которому также требовалась механическая защита от короткого замыкания. Если быть предельно простым, то требовались крокодилы с пластиковыми бортами, которые бы препятствовали случайному соприкосновению токоведущих частей самих губок крокодила:

Они полностью соответствуют заявленным требованиям, имеют жесткую пружину («палец не терпит») и зубообразные токосъемы (губки), которые надежно «вгрызаются» в клеммы аккумулятора:

Размеры крокодильчиков средненькие, максимальный «роздвиг» зубьев около 3,5см:

Теперь о неприятных моментах. Материал губок, скорее всего, не медь, а омедненная сталь толщиной около 1,2мм, т.е. выштампованная стальная пластина гальванически покрытая тонким слоем меди. Как и ожидалось, губки магнитятся:

Скажу прямо, практически везде применяется этот вариант, поэтому при покупке таких устройств имейте это в виду и не удивляйтесь.

Второй косяк китайцев, который также присутствует почти во всех подобных крокодилах – подключение только одного токосъемника. Второй присутствует для более надежного прижима и никак не подключен:

Силовой провод не припаян/не приварен, а просто прожат, а это значит, что со временем окислится, будет плохой контакт и дополнительные потери:

Хотя стоит отметить, что обжат «на совесть»:

Сечение силового провода составляет 10AWG, что в переводе на наши величины означает около 5,3 кв.мм:

Такие провода могут спокойно пропускать ток 70А без значительного нагрева. От себя добавлю, что провода похожи на ранее обозреваемые мной многожильные проводочки в силиконовой изоляции, качество которых мне очень понравилось. Обзор на них делал ранее.

Защитный блок самый простой – на четырех сдвоенных диодах Шоттки STPS2045CT:

Его назначение состоит в том, чтобы аккумулятор в авто (пациент) не пытался заряжать аккум в пусковом устройстве, а после запуска автомобильного двигателя, чтобы генератор не пытался заряжать «пускач» (донор). Другими словами, после запуска двигателя, начинает работать генератор, который на выходе имеет более высокое напряжение (обычно 14,4V) и, следовательно, начинает подзаряжать бортовой свинцовый аккумулятор и питать остальные потребители. По законам физики, отдает всегда тот, у которого выше напряжение. И вот если бы отсутствовали защитные диоды, то генератор бы начал заряжать пусковое устройство (автопускач), что очень и очень нежелательно.

Особенность диодов состоит в том, что они всегда пропускают ток только в одном направлении, но как и все элементы, имеют определенное сопротивление и в зависимости от проходящего через них тока, нагреваются. Минимизировать потери позволяют диоды Шоттки, отличающихся от обычных диодов малым падением напряжения. При запуске двигателя, напряжение на них проседает меньше, а чем больше дойдет до пациента, тем лучше. В данном случае установлены четыре сдвоенных диода, по 20А на каждый:

Так как при параллельном соединении ток растекается по плечам, то чем больше диодов, тем лучше. Вот здесь самый большой косяк этих крокодилов – защитный блок в них рассчитан на номинальный ток в 80А, а ведь при запуске холодного двигателя токи могут доходить до 250-280А. В моем пусковом устройстве Vinsun V5 стояли 4 сдвоенных диода по 40А (42CTQ030S) и легко пропускали 160А (до переделки). Я пользовался ими на протяжении пары лет и сделал около 30 запусков, включая с десяток довольно жестких в лютые морозы. Я уже ранее приводил свои замеры, при которых для запуска остывшего 1,6л двигателя (100 л.с.) стартеру понадобилось 150А, 220-250А в морозы. Обозреваемые крокодилы, скорее всего, не выдержат и либо перегорят, либо отпаяются. Они годятся лишь для помощи в запуске автомобильного двигателя в небольшие морозы или при не сильно севшем аккумуляторе.

Но опять же, сама «база» у обозреваемых крокодилов гораздо лучше. Диоды припаяны к медной (латунной) пластине и хорошо отдают на нее тепло, а вот провода просто припаяны и никак не обжаты:

Есть еще вариант на силовых мосфетах, но он более дорогой и в таких дешевых вариантах практически не встречается.

 

Выводы:

Крокодилы действительно неплохие, в частности, «база» на порядок лучше обычных. Это и честные латунные гильзы разъема, и более грамотная реализация защитного блока, где диоды припаяны к латунной пластине, а не к печатной плате. К сожалению, присутствуют и типичные «косяки»: омедненные губки, одна из которых не подключена, менее мощные диоды Шоттки и посредственная реализация соединения провода с защитным модулем.

Что по факту. Если руки растут не из того места и требуется помощь в запуске преимущественно в морозы – лучше посмотреть что-то другое, ибо могут подвести. Если следите за состоянием аккумулятора и не допускаете сильных разрядов, либо руки растут откуда надо, то подойдут, ну а с небольшой доработкой получатся хорошие «неубиваемые» крокодилы на года.

Если тема будет интересна, могу сделать небольшой обзорчик по доработке своих крокодилов, благо фото у меня остались. Ставьте лайки, репосты и что там еще, :-)))

 

Обозреваемые крокодилы были куплены вроде бы здесь

Сейчас там продается улучшенная версия с более удобным разъемом.

Хорошие диоды Шоттки (42CTQ030S) на 40А каждый здесь

Силовые крокодилы на 100А отдельно здесь

 

15 комментариев

fogot10
30 пусков откатал… Жесть. А может дешевле, удобней и практичней нормальный аккум купить или разобраться откуда утечка и откуда он разряжается? Просто вот нет ни одного знакомого, у которого был бы «пускач» и нет ни однгой знакомой машины, которая разряжается чаще чем раз в 2 года (и то из-за дурости водителя, типа оставил что-то включенное). Как у вас получается?
A-Gugu
В современном рекламном мире, есть тенденция «гнать джинсу» (заказной материал) под видом «жизненной» истории, типа, доверия к таким постам больше. Так что вполне возможно, что никто никаких пусков не «откатывал», а весь приведённый текст из категории «Стрелка осциллографа», на что косвенно намекает хотя бы то, как автор старается нам пропихнуть решение на диодах Шоттки — как хорошее, хотя и это унылый кал — даже если падение на диодах 0.2 вольт, при токе в 200А на них выделится 40вт, что при таком исполнении (без внушительного радиатора), сожжёт их за пару секунд.
Waldemarik
Раз в два года, :-))) Фейлспам. Вы далеки от темы и скорее всего приводите свой пример, когда авто запускается, как минимум, пару раз в неделю. Просто поинтересуйтесь, что такое саморазряд свинцово-кислотного аккумулятора для начала…
fogot10
Лады. А расскажите, зачем вам авто реже 1 раза в неделю? Может ну его нафиг?
Waldemarik
А зачем ездить на авто, если есть служебный автобус? Да и на маршрутке проще…
Jonny-fc
Редко используемое авто разумнее хранить в гараже со снятой клеммой аккумулятора.
Waldemarik
Хорошо, когда он есть, ;-)
PS, в большинстве случаев он только вредит, т.к. резкие перепады температур сильно влияют на ЛКП и необработанные места (в случае капитального отапливаемого), либо просто на кузов вцелом (стояночные). Если не сделать грамотную вентиляцию, кузов обрастает рыжиками за пару сезонов
Denni$
Еслиу вас машина месяцами стоит без завода, всяко лучше иметь нормальное зарядное устройство, которым подзаряжать аккум раз в пару недель, а не убивать его разрядками в ноль и последующим «прикуриванием» от пускача или другой машины
murka
Саморазряд свинцового аккумулятора — 5% в месяц. https://batteryuniversity.com/learn/article/elevating_self_discharge
У вас реально какая-то проблема с автомобилем.
Waldemarik
8-10% у нового, чем старше, тем выше. Плюс ток утечки от сигналки, ЭБУ, мафона и прочих элементов. Добавляет ещё влага и грязь на клеммах. При норме сотка, за сутки расходуется 2Ач. И это все в идеале…
Rider037
Пару лет назад простояла моя машина 3 недели. Аккуму и самой машине было 5 лет отроду. Аккум стандартный 60А*ч. Завелась легко, а по вашим расчетам должна была разрядить аккум. Сигналка есть.
AndyUSU
Для пусковых токов нужны ни разу не крокодилы а обжимные клеммы с большой площадью, как у нормальных аккумуляторных клемм, но рассчитанными на обжим вокруг тела клеммы. Сделать их легкосъемными — никакая не проблема, но прибыль упадет.
Kuckk

Ответ AndyUSU на комментарий
Сделать их легкосъемными — никакая не проблема, но прибыль упадет.


да есть легкосъемные на али, даже в ссср еще были, но кому-то нравятся крокодилы, кому-то больше по душе эти «обечайки»
A-Gugu
В нормальных девайсах применяются не диоды, а полевые транзисторы, где падение напряжения ещё меньше.
Illiya_Grushin
не думал, что там диоды Шотки есть!

Добавить комментарий