Для работы проектов iXBT.com нужны файлы cookie и сервисы аналитики.
Продолжая посещать сайты проектов вы соглашаетесь с нашей
Политикой в отношении файлов cookie
Писать самому? Не, дичь какая-то и полный зашквар. Если можно схалявить, то человек (студент) всегда схалявит. В конце концов связь высокого интеллекта и наличия больших денег научно не доказана. В принципе многому можно научиться и на практике, если будет возможность.
Почему в СССР столько было достижений в науке и технике? Потому что студенты реально чего-то добивались и стремились, да и попасть в ВУЗ было не так просто
Нет не по этому. В СССР была промышленность и наука, они вполне себе развивалась. Поэтому выпускники вузов были востребованы и учились на совесть. Дипломы для «корочек» тоже были. Сейчас ситуация немного другая. Технические специалисты требуются не для разработки чего либо, а в основном для обслуживания чужой техники, и требуется их сильно меньше. Зачем хорошо учиться если вероятность работать по специальности низкая? А обслуживать и обезьяну можно научить. Какая-то часть востребована, но видимо не бОльшая.
Купил фантуду индастриал бленд с заявленными 250 градусами за 8к, так она уже при 7 растрескивается.
Это беда почти у всех производителей. Замах на сотню удар на копейку. :) Много заявляют, но не всё соответствует реальности. Хотя один раз сталкивался с ситуацией, когда смола была очень требовательная к постобработке. Я по привычке прогрел на 60гр, а смола стала хрупкая. Начал разбираться. Оказывается категорически прогревать не рекомендуется.
А «при 7 растрескивается» имелось в виду атмосфер? Задача по всей видимости интересная. Напишите статью, что получится в итоге. Интересно насколько хорошо форма из фотополимера сохранит размеры в таких жестких условиях. Насколько вулканизаций хватит такой формы. Очень интересная инфа.
Спасибо.
Спрашивая про твердость, я имел в виду информацию от производителя. :) Твердомер в хозяйстве вещь конечно полезная, но не нужная. :)
Я мешаю Flex от Harz Labs с другими разными смолами от Anycubic, Phrozen, Wanhao. Результат отличный. Играя с пропорциями можно получать изделия с полезными свойствами делая их более гибкими, но в меру прочными и жесткими.
Также добавляю Flex в случаях, когда деталь тонкая и её ведет или изгибает если печатать из «чистой» смолы. Были смолы от Wanhao — они со временем становятся хрупкими, добавление 10-20% Flex'a решает проблему. Самым старым деталькам 2 года — гибкость присутствует. В общем бодяжить полезно. :)
«нагрев до 1120 градусов немного размягчил пластину»
Поправьте пожалуйста. Явно не тысяча сто двадцать градусов.
Есть вопросы:
1. Какая твердость по Шору (по шкале А)
2. Влияет ли дозасветка на свойства деталей? Иными словами становятся они тверже / мягче или ничего не меняется?
3. Пробовали ли смешивать с другими смолами? Например, для придания обычной модельной смоле некоторой гибкости?
Согласен. На Украине можно не прогревать. В европейской части России в большинстве случаев тоже можно не прогревать авто. Другое дело, что автомобиль в «теплых» регионах обычно плохо подготовлен к морозам в силу того, что они бывают редко. Я как-то читал автофорум, там люди писали про то, как у них аккумуляторы по 10 лет ходят. Очень удивлялся. Потом спросил. Оказалось из Москвы. :) У нас если без автозапуска, то зимой уже на 4-х летнем аккумуляторе можно не завестись. Если постоянно гонять на автозапуске, то конечно заводятся. Но там расход в морозы под 30 литров.
Стоянка с заведённым двигателем в дворовых территориях — запрещена
Это конечно так, но не совсем так. У нас вполне лояльно относятся к машинам с автозапуском. Машины есть у многих и все понимают, что это для Сибири необходимость, а не прихоть.
а прогревают двигатели по полчаса как раз те кто предпочитает машину под окнами ставить
Джинса какая-то.
1. Средне-дешевый автомобиль до капиталки 300-400 тысяч не ходит, если владелец совсем не упорот, и не предпочитает лить масло литрами. Так что уменьшайте осетра у «западных» двигателей. :)
2. Уровень масла слабо влияет на охлаждение двигателя. Там разница между мин и макс уровнем около 0.5 — 0.7 литра. На охлаждение влияет чистый радиатор и исправный вентилятор на радиаторе, исправная система охлаждения в целом. Вместо доливки масла до максимума лучше промыть радиатор охлаждения.
3. Рекомендации по замене охлаждающей жидкости бывают разные, как и сами жидкости. 3-5 лет вполне нормальный интервал. Есть жидкости длительного использования. Нужно смотреть рекомендации для конкретного авто. Живу в Сибири. Морозы не редко ниже минус 30. Неоднократно сталкивался с охлаждайками, которые эксплуатировались более 5-ти лет. Работают вполне нормально — не замерзают. Есть один нюанс: доливать надо не дистиллят, а такую же разбавленную охлаждайку.
4. Предпусковые подогреватели стоят как крыло от боинга. Поэтому они не так распространены даже на наших сибирских просторах. Большинство предпочитает сигналку с автозапуском — дешево и сердито. Большинству пофиг на ресурс двигателя. А те, кто всё же имеют предпусковой, например, я, они точно знают, что далеко не всегда предпусковой подогреватель это: легкий пуск двигателя и пониженный расход топлива, и прочие прелести". Нередко бывает так, что в сильный мороз ты приходишь к машине, двигатель теплый, салон теплый, а на запуск мотора аккумулятора уже не осталось. Нет, это не по тому что аккумулятор плохой. Просто мороз сильный и аккумулятор потерял всю свою емкость. Особенно сильно это проявляется при коротких поездках. Мой рекорд запуск в минус 42, но авто стоял на морозе всего 14 часов. Через сутки скорее всего уже не завёлся бы.
5. Прогрев и глушение. Вопрос: «нужно прогревать двигатель или нет», в последние лет 5 стал религиозным. Тут нужно понимать кто и для кого пишет эти инструкции, а также надо понимать, что специально для России никто инструкции не пишет. В Европе можно не прогревать. В европейской части России можно дать пару минут поработать и спокойно ехать. В Сибири лучше прогревать. Вы когда ни будь вообще пробовали садится и заводить не прогретый автомобиль хотя бы в минус 30? На таком авто чисто интуитивно сразу никто никуда не поедет.
Про глушение, если у вас нет турбины, высосано из пальца.
6. Свечи. В большинстве случаев достаточно следовать рекомендациям в инструкции. Определение состояния двигателя и свечи по нагару это такая себе специальная олимпиада.
7. Вы еще про замену тормозной жидкости раз в два года ничего не написали, а это важнее нежели охлаждайка. :)
Гильзу тоже неплохо бы изолировать. И вот тут уже либо изолента (энергонезависимый способ), либо термоусадка (энергозависимый). :)
Электрики в коробках могу использовать пластиковые наконечники. В автомобиле гильзовые соединения лучше защищать от влаги. Иначе окисляются жилы внутри гильзы и на стыке изоляции провода и гильзы. Как минимум можно антикором брызнуть — дольше прослужит.
Для влагозащищенных соединений можно использовать обычную пайку, а далее одевать в клеевую термоусадку. В автомобилях всегда так делал, с момента появления в широком доступе клеевой термоусадки. Для таких трубок как в статье наверное надо еще какой ни будь спец паяльник, которым можно будет сделать все по технологии. Для ручных работ, ИМХО, не очень такие трубки нужны и не очень они подходят. Как вариант, если такое возможно:
Вытаскиваем кольцо припоя, не повреждая трубку. Надеваем трубку на провод, запаиваем обычным способом, надеваем и усаживаем трубку с клеем.
Правда в таком случае не понятно в чем отличие от обычной клеевой термоусадки. :)
За статью спасибо. Как минимум теперь точно знаю, что такое мне не надо.
Магнетрон по другому работать не умеет — только включен на полную мощность или выключен. Физика у него такая. Регулировка мощности в абсолютно всех микроволновках осуществляется включением выключением, ШИМ то бишь.
Беда не в том что стельки стоят дорого. Беда в том, что уедешь ты километров за 30 от населенного пункта, стелька откажет, пальчики потом отрежет хирург. А так да, можно хоть вагон стелек купить. :)
На здоровье. Если по нормальному заморачиваться подогревом ног, то придётся делать самому. Работы в принципе не много. Расходов тоже на копейку: нагревательные элементы, стельки 4шт, аккумулятор, преобразователь 12>5 вольт, зарядник, разъемы. Аккумулятор хорошо живёт в велорюкзаке. Либо просто ничего не делать, а по мере замерзания ног идти пешком.
Были у меня подобные стельки. Не хватило даже на один велосезон. Провода — слабое место. Сломались на обеих стельках около выхода из стельки. Катаю зимой до -30. Пять дней в неделю. При питании от 6В можно смело катать пару часов при -10гр. Потом ноги мерзнут и приходится идти пешком минут 15. При катании от -20 хватает на час, потом минут 15-20 пешком чтобы согреть ноги. Ботинки у меня Salomon с мембраной рассчитаные якобы до -30. В общем барахло это. Сейчас вытащил нагревательные элементы из этих стелек и сделал подогрев амортизатора. У меня двухподвес, а зимой задний амортизатор дохнет при -20. Пока был новый держал до -35. Видимо прокладки уже подустали. В качестве преобразователя рекомендую какой ни будь авиамодельный BEC 12 > 5 или 6В. Впрочем есть и с регулировкой напряжения. Мне одной литийполимерной батареи на 5А/ч хватает на 4 часа. Это считай две стельки по твоему.
Пример регуляторов:
https://hobbyking.com/ru_ru/power-systems/power-distribution/vr-ube-bec-sbec.html
С проводами проблема похожая как и с проводами дешёвых наушников. Пластик проводов от пота становиться хрупким и ломается вместе с проводом. Если катаешь серьёзно, далеко и регулярно, то рекомендую как минимум заменить провода на более толстые в силиконовой изоляции. А лучше купить нагревательные элементы и сделать качественно самому.
Вряд ли. Да и особого смысла в схеме нет. Повторить будет сложно и дороже. Разве что для интереса.
Нет не по этому. В СССР была промышленность и наука, они вполне себе развивалась. Поэтому выпускники вузов были востребованы и учились на совесть. Дипломы для «корочек» тоже были. Сейчас ситуация немного другая. Технические специалисты требуются не для разработки чего либо, а в основном для обслуживания чужой техники, и требуется их сильно меньше. Зачем хорошо учиться если вероятность работать по специальности низкая? А обслуживать и обезьяну можно научить. Какая-то часть востребована, но видимо не бОльшая.
Это беда почти у всех производителей. Замах на сотню удар на копейку. :) Много заявляют, но не всё соответствует реальности. Хотя один раз сталкивался с ситуацией, когда смола была очень требовательная к постобработке. Я по привычке прогрел на 60гр, а смола стала хрупкая. Начал разбираться. Оказывается категорически прогревать не рекомендуется.
А «при 7 растрескивается» имелось в виду атмосфер? Задача по всей видимости интересная. Напишите статью, что получится в итоге. Интересно насколько хорошо форма из фотополимера сохранит размеры в таких жестких условиях. Насколько вулканизаций хватит такой формы. Очень интересная инфа.
Спрашивая про твердость, я имел в виду информацию от производителя. :) Твердомер в хозяйстве вещь конечно полезная, но не нужная. :)
Я мешаю Flex от Harz Labs с другими разными смолами от Anycubic, Phrozen, Wanhao. Результат отличный. Играя с пропорциями можно получать изделия с полезными свойствами делая их более гибкими, но в меру прочными и жесткими.
Также добавляю Flex в случаях, когда деталь тонкая и её ведет или изгибает если печатать из «чистой» смолы. Были смолы от Wanhao — они со временем становятся хрупкими, добавление 10-20% Flex'a решает проблему. Самым старым деталькам 2 года — гибкость присутствует. В общем бодяжить полезно. :)
Поправьте пожалуйста. Явно не тысяча сто двадцать градусов.
Есть вопросы:
1. Какая твердость по Шору (по шкале А)
2. Влияет ли дозасветка на свойства деталей? Иными словами становятся они тверже / мягче или ничего не меняется?
3. Пробовали ли смешивать с другими смолами? Например, для придания обычной модельной смоле некоторой гибкости?
Это конечно так, но не совсем так. У нас вполне лояльно относятся к машинам с автозапуском. Машины есть у многих и все понимают, что это для Сибири необходимость, а не прихоть.
Таких большинство. Ездить зимой как-то надо.
1. Средне-дешевый автомобиль до капиталки 300-400 тысяч не ходит, если владелец совсем не упорот, и не предпочитает лить масло литрами. Так что уменьшайте осетра у «западных» двигателей. :)
2. Уровень масла слабо влияет на охлаждение двигателя. Там разница между мин и макс уровнем около 0.5 — 0.7 литра. На охлаждение влияет чистый радиатор и исправный вентилятор на радиаторе, исправная система охлаждения в целом. Вместо доливки масла до максимума лучше промыть радиатор охлаждения.
3. Рекомендации по замене охлаждающей жидкости бывают разные, как и сами жидкости. 3-5 лет вполне нормальный интервал. Есть жидкости длительного использования. Нужно смотреть рекомендации для конкретного авто. Живу в Сибири. Морозы не редко ниже минус 30. Неоднократно сталкивался с охлаждайками, которые эксплуатировались более 5-ти лет. Работают вполне нормально — не замерзают. Есть один нюанс: доливать надо не дистиллят, а такую же разбавленную охлаждайку.
4. Предпусковые подогреватели стоят как крыло от боинга. Поэтому они не так распространены даже на наших сибирских просторах. Большинство предпочитает сигналку с автозапуском — дешево и сердито. Большинству пофиг на ресурс двигателя. А те, кто всё же имеют предпусковой, например, я, они точно знают, что далеко не всегда предпусковой подогреватель это: легкий пуск двигателя и пониженный расход топлива, и прочие прелести". Нередко бывает так, что в сильный мороз ты приходишь к машине, двигатель теплый, салон теплый, а на запуск мотора аккумулятора уже не осталось. Нет, это не по тому что аккумулятор плохой. Просто мороз сильный и аккумулятор потерял всю свою емкость. Особенно сильно это проявляется при коротких поездках. Мой рекорд запуск в минус 42, но авто стоял на морозе всего 14 часов. Через сутки скорее всего уже не завёлся бы.
5. Прогрев и глушение. Вопрос: «нужно прогревать двигатель или нет», в последние лет 5 стал религиозным. Тут нужно понимать кто и для кого пишет эти инструкции, а также надо понимать, что специально для России никто инструкции не пишет. В Европе можно не прогревать. В европейской части России можно дать пару минут поработать и спокойно ехать. В Сибири лучше прогревать. Вы когда ни будь вообще пробовали садится и заводить не прогретый автомобиль хотя бы в минус 30? На таком авто чисто интуитивно сразу никто никуда не поедет.
Про глушение, если у вас нет турбины, высосано из пальца.
6. Свечи. В большинстве случаев достаточно следовать рекомендациям в инструкции. Определение состояния двигателя и свечи по нагару это такая себе специальная олимпиада.
7. Вы еще про замену тормозной жидкости раз в два года ничего не написали, а это важнее нежели охлаждайка. :)
Электрики в коробках могу использовать пластиковые наконечники. В автомобиле гильзовые соединения лучше защищать от влаги. Иначе окисляются жилы внутри гильзы и на стыке изоляции провода и гильзы. Как минимум можно антикором брызнуть — дольше прослужит.
Вытаскиваем кольцо припоя, не повреждая трубку. Надеваем трубку на провод, запаиваем обычным способом, надеваем и усаживаем трубку с клеем.
Правда в таком случае не понятно в чем отличие от обычной клеевой термоусадки. :)
За статью спасибо. Как минимум теперь точно знаю, что такое мне не надо.
Товарищь маёр, это шютка.
Пример регуляторов:
https://hobbyking.com/ru_ru/power-systems/power-distribution/vr-ube-bec-sbec.html
С проводами проблема похожая как и с проводами дешёвых наушников. Пластик проводов от пота становиться хрупким и ломается вместе с проводом. Если катаешь серьёзно, далеко и регулярно, то рекомендую как минимум заменить провода на более толстые в силиконовой изоляции. А лучше купить нагревательные элементы и сделать качественно самому.