Как выбрать фонарик. Что такое люмены, канделы, тинт, бин, цветовая температура, Cree T6 и прочее.

Выбираем фонарик: все секреты простым языком.Что такое светодиод Cree T6? Как обманывают производители фонариков?  В чем фокус фонарика с фокусом? Выбрать хороший светодиодный фонарик может оказаться не так-то просто и я постараюсь максимально облечить эту задачу.  

В этом тексте я простым языком расскажу про базовые термины.Вы же не будете выбирать машину, не понимая разницу между автоматом и механикой? 

люмен  |  кандела  |   цветовая  температура  |  тинт  |  бин  |  драйвер  | cтабилизация, терморегуляция и степдаун  |  типы фонариков  |   разница между светодиодами  |  самый емкий 18650 аккумулятор

 

 

Еще этак в 2015 году если вы хотели купить хороший светодиодный фонарик с яркостью в 1000 люмен, то нужно было выложить не меньше этак 100$.  И вот, спустя 4-5 лет ситуация кардинально изменилась. А старые модели безуспешно продают еще по тем ценам (см картинку ниже) 

Эта яркость стала  ну вот совершенно обычной и вполне посильной для бюджетных фонариков порядка 15$.  К слову, самый яркий фонарик в мире сейчас светит уже под 100 000 люмен (Imalent MS18). Конечно, простейшая математика уличает производителя во традиционном приукрашивании характеристик и представители компании-производителя уклоняюсь от обсуждения этого на крупнейшем международном фонарном форуме. Тем не менее, порог в 50 000 люмен (см обзор Imalent MS12) перешагнули, что сравнительно недавно казалось немыслимым.      

"Хороший" я отдельно выше выделил потому что и тогда и сейчас на алиэкспресс навалом всяких убогих поделок, которые сулят 100500 люмен всего за 10$. Это, к слову, справедливо и для акков.  Вчера вот держал в руках 12000mah аккумы -)


Итак, покупателю надо купить современный светодиодный фонарь на алиэкспресс. Заходит он в поиск и видит просто прорву всяких разных моделей.  Сидит и чешет репу, а что купить-то? Там люмены какие-то, тут канделы.  Покупатель решает не париться и просто выбрать самый популярный фонарик на алиэкспресс.  Сказано-сделано. И вот спустя месяц в мире становится на одного обладателя стремного зумовика больше. 

  
  

Есть, разумеется и другая крайность. 

 

Надеюсь мое руководство поможет вам удержаться от покупки, о которой потом придется сожалеть. Поверьте, сейчас есть возможность купить вполне хороший и недорогой фонарик абсолютно для любых целей.

Если же какие-то вопросы остались — пишите в комментариях, помогу с выбором или дополню\поправлю текст.  Итак, давайте приступим. 

 

Светодиодный фонарик. Как правильно выбрать.

 

Что надо знать чтобы выбрать хороший фонарик.  Постараюсь рассказать простым языком. 

 

Яркость = Люмен

Light-output 

 

Что нужно понимать:

1) Яркий, мощный фонарик не значит дальнобойный.  Понятно что прирост яркости увеличит дальнобойность. Но решающую роль тут играет связка из оптики и светодиода.   500 люмен от правильной связки могут светить дальше чем 5000. Ближайшая аналогия — грузоподъёмность и скорость в автомобилях. 

Так что, за редкими исключениями в виде поисковых фонариков, фонарик яркий или дальнобойный.  И не факт что вас устроят габариты моделей, сочетающих-таки эти обе характеристики. Эти два справа: Mateminco MT70  и Imalent RT70 еще и не самые большие. 

2)  Чем приличнее бренд, тем больше шансов что вы получите заявленное в спецификациии и наоборот.  

Покупка безымянного (как вариант г*внофаера) фонарика на ali сулит простейший обман -  «светит на 1500, напишем 2000\3000\5000люмен»,  у приличных же брендов практикуется другая хитрость.

Максимальная яркость там указывается для турборежима. А его продолжительность маркетологи компании  предпочитают считать как-то так: «в турбо он жрет 5А, аккумулятор у нас 2500mah, значит пишем полчаса». 

Справедливости ради, ряд производителей сейчас честно пишет  что-то типа 2000->1000 (1мин + 70 мин). Тут указывается яркость и продолжительность работы в максимальной яркости и то же самое для уровня, на который яркость сваливается с турбо. 

 

И, да, яркость в турбо обязана упасть.  По заданному в драйвере промежутку времени или срабатыванию терморегуляциии. Это падение называется «Степдаун».

Турбо своим названием подразумевает кратковременною работу на максимуме возможностей. Только вот падение может случится через минуту и вы успеете все рассмотреть. А может, как с дорогим и пафосным nitecore MH23на 1\4 где-то за 2 секунды.  Технически заявленная яркость есть, а по факту ее нет.   Как правило, фонарик нормально работает именно на том режиме, куда падает с турбо.  Вот эту яркость и берите как нормальную рабочую, по ней и судите что может фонарик. 

Так что если вы видите какие-то сумасшедшие цифры яркости, если продавец в охотмаге дует вам в уши что отдача от света фонарика будет едва ли не как от ружья, спросите у него про длительность этого турбо.  А то есть такой обиходный термин «турбопых».

Тут я зашел на территорию другой темы, терморегуляции и степдауна. О них детальнее позже.  

 

Из хорошего. Для фонариков порядка 1000люмен вранья насчет яркости ждать не стоит (я про нормальные бренды). Технологии достигли такого уровня, что такая яркость достигается без малейших проблем.  Лукавят тут уже со стабилизацией, про которую речь опят-таки пойдет дальше.  

3)Для большинства бытовых нужд вам на самом деле хватит тех же 1000 люмен турбо и 600-700 люмен относительно постоянной яркости. Сейчас эти цифры не впечатляют, но поверьте, так оно и есть. При чудовищном количества прошедших через мои руки фонариков, я 5 лет обхожусь 300 люмен карманным фонариком на 14500 литии.  Этого вполне хватает для того чтобы посветить по сторонам во время вечерних прогулок. 

как пример, вот свет самого популярного фонарика на алиэкспресс (из приличных) Convoy S2+ 6500K 4x7135.  Где-то порядка 600-700 люмен. Вроде бы немного, но в пределах полусотни метров вам хватит за глаза. Заодно тут отлична видна разница в цветовой температуре, о которой речь пойдет далее. 

 

5) Некоторые, особенно хитровыдуманные производители считают яркость без учета потерь на оптике. А то и просто «так, при токе в 4А этот светодиод должен выдавать 1500люм, так и напишем». Но это специфический случай, который я тут упомянул просто чтобы значил что и так могут. 

 

Дальнобойность = Кандела

Beam-distance
Что нужно понимать: 

1) Есть дальнобойность и есть полезная дальнобойность. Ну, по крайне мере для меня.

Тут хитрость в том что как и яркость, дальнобойность по ANSI (это я беру вот лучший случай).  Так-то уже радует сам факт подсчета по какому-никакому стандарту. Вот только 500м ANSI дальнобойность означает что на расстоянии в 500м фонарик даст яркость в 1 люмен. И толку тогда от такой гомеопатический яркости? Вот и оказывается что реально полезная дальнобойность может быть заметно меньше, этак  350м. Поэтому я в своих обзорах всегда стараюсь выделить отдельно именно полезную дальнобойность в двух видах: а) с хорошей детализацией и яркостью б) ну чтоб хоть ПАЗик от слона отличить. 

С учетом разрешающей способности человеческого глаза и большинства ситуаций когда вам нужен дальнобойный свет, если фонарик хорош светит на дистанции в 300-400 метров, то этого достаточно. 

 

2) Светораспределение.

Чем дальнобойнее фонарик, тем менее он удобен для работы вблизи и наоборот.  В исключительном большинстве случаев дальнобойность достигается сочетанием специфического светодиода с глубоким гладким рефлектором. В итоге получается вот такая картинка. В центре очень ярко, по бокам — тьма египетская.  Вот вам пример работы неплохого дальнобоя на короткой дистанции.  

На светораспределение исключительно сильно влияет тип светодиода и рефлектора.

При прочих равных.

1) Гладкий рефлектор дальнобойнее текстурированного. (и как я уже говорил, менее удобен вблизи)
2) Меньший по размеру светодиод (XHP35) даст на одинаковой яркости больше кандел чем большой и яркий (XHP70). Простой пример — прокачивайте литр\сек через небольшой шланг и через шириной в запястье. Где струя будет бить дальше?
3) дедомленный светодиод (т.е. со снятым силиконовым куполом) будет давать еще больше кандел. яркость будет чуть меньше. Дедомленный обозначается HI (high intensity)\ с куполом HD (hi density). 

Сейчас самый лучший светодиод для дальнобойного фонарика — дедомленный XHP35. Относительно неплохой — XPL-HI. Если фонарик, к которому вы присматриваетесь, построен на XM-L2, то лучше поискать что-то современнее. Хотя, справедливости ради, и тут есть хорошие модели.  Например тот же Maxtoch Shooter 2x 

 



Как далеко светит современный мощный дальнобойный фонарик? Реально они светят где-то на 1-1,2км.  Отличные примеры -  Thrunite TN42, Acebeam T21\K70\K75, Olight Javelot Pro.  

Есть пара моделей дальнобойнее,  но таскать 3кг дубины вам будет неудобно, это просто форумная хотелка. 

3)   На дистанции этак в 300м мощный топовый дальнобойный фонарик будет работать на 20-30% мощности, а какой-то обычный на 75%.  Соответственно, последний быстрее и разрядится. Правда, наверняка, и стоить он будет меньше. 

4) В одном и том же корпусе и на одной и той же яркости более теплый свет будет более дальнобойным.  Холодный свет отлично отражается от всякой пыли и капель в воде, изрядно сьедая дальнобойный потенциал. Вспомните какого цвет у вас противотуманки в машине?  И тут мы пришли к следующему разделу.

Кельвин = Цветовая температура. 

Начну на примере фонариков convoy

полный сравнительный обзор всех моделей convoy   — полезно для ознакомления, если вы вам нужен простой, но все же недорогой и приличный фонарик. Ассортимент Convoy покрывает все нужды и вам не придется переваливать за порог 50$. 

На странице того же S2+ можно увидеть вот такие вот цифры. 

 

Тут полезно изучить два прямо относящихся к теме слова.  

 Бин. Биновка светодиодов – это и процеcс (и результат) сортировки светодиодов на группы по яркости и цветовой температуре. 

Тинт — оттенок света внутри одного бина. Зеленит там свет или слегка уходит в красноту. 

 

Самая популярная марка светодиодов,  Cree ранжирует их на девять групп, с 0 по 8. 

0-2 – холодный свет от 5250К)  |  3-5 – нейтральный (3750-5250К)  | 6-8 – теплый, ниже 3750К.

 Каждая группа где-то в пределах 500К, + есть дополнительные подгруппы A-B-C-D.   Цифра указывает на оттенок, который и называется тинт. 

 

По большому счету, если вы не фонарёвщик, то заморачиваться с бинами и тинтами смысла нет.  Достаточно просто узнать что такая штука есть.

 Так что если вам надо выбрать фонарик convoy на aliexpress, в Convoy official store вы увидите эту таблицу

то просто переведите глаз на цифры ниже.

 U2-1A 6500-7000K  T6-3B 5000-5200К  T6-4C 4300-4500K    T5-5B 4000-4200K  T4-7A 3000-3200K

 

Вот и все, температура прямо указана в Кельвинах, заморачиваться с расшифровкой цвето-яркостных бинов не надо. А с учетом того что все кроме Саймона (Главный Торговец Конвоями) дают от силы выбор между одним вариантом нейтрального  (NW) и одним холодного (CW) света, то вам все эти цвето-яркостные бины вообще не впились.

А вот, собственно и вопрос про то, что же такое LED T6 светодиод, как их называют на aliexpress.
Ответ прост. 

НЕТ такого светодиода как T6!?

Это все равно что называть модель ружья «дробь 6й размер». 

Т6 это всего лишь одна группа яркости и не более того.  Разумеется, если вы хотите купить фонарик с, где в описании значится «Т6 светодиод», стоит рассчитывать что вы получите какую-то подделку с жутчайшим синим светом за порогом в 7000К.  Яркость в таких моделях как правило на превышает этак 400-500 люмен. 

Настоящий Cree XML2                                                         подделка в зумовике. 

 

 Да, коли тут встретили эти цифры, расскажу о том что значит для Convoy 7135. 

[ 7135  — это стабилизаторы тока. Чем их больше, тем больший ток будет подаваться на светодиод и ярче будет светить фонарик.  Вроде бы вот оно -  бери больше, тот же 8х7135 и радуйся. Ан нет — чем ярче тем быстрее греется и тем быстрее разрядится аккум, уронив яркость ( вы же не ждете за 10-15 баксов полной стабилизации яркости?). Лично я для того же S2+ всегда ограничиваюсь 4х7135 и мне этого более чем хватает. ]

 

Фактически, самое главное что нужно знать про цветовую температуру:

1) За редкими исключениями, чем теплее свет, тем меньше яркость. Производители гонятся за большИми цифрами в спецификации, поэтому в большинстве случаев ставят холодный светодиод.  Покупатели или не в курсе разницы, или не имеют возможности выбора.  Возможность выбора между CW\NW — показатель хорошего отношения производителя к покупателю.

2) Чем теплее свет, тем больше  пробивная сила. И это может значительно свести на нет эту разницу в яркости. Особенно хорошо разница между холодным 6500К и теплым 3000К светом проявится в дыму\пыли\тумане. Недаром тем же пожарным нужен именно теплый свет.  Да противотуманки вспомните, в конце-концов.  Все хорошие дальнобои выполнены в нейтральном свете. 

 

Вот вам исключительно наглядная картинка. Convoy S2+ в трех цветовых решениях, 4200\5000\6500K.
отчетливо видна разница в яркости. С одной стороны, 6500K явно ярче, с другой — холоднючий свет явно не так приятен на глаз.  Лично мне по душе вариант в центре. 5000К не так желтит, при этом существенного провала по яркости нет.  

 

 

 

Стабилизация и терморегуляция

  
Стабилизация

сохранение яркости постоянной по мере падения заряда аккумулятора.

 

Если покупать бюджетный фонарик, то скорее всего яркость будет падать так.  Впрочем, на средних режимах 1% падение за 5 минут не так и страшно, глаз этого не заметит.    Вот для примера — самый популярный недорогой фонарик с алиэкспресс convoy S2+



 А фонарик по-приличнее, с большей вероятностью будет давать гораздо более приятный график полной стабилизации яркости. Как включите в одном режиме, так и будет светить. Разве что перейдет на уровень ниже по мере разряда.  Хотя и выбор недорогой модели может приятно удивить. Вот, например, Convoy S11

Сейчас тот же Fenix, к слову, дают на упаковках графики, по которым можно оценить стабилизацию.  В целом,  как и говорил — чем приличнее бренд, тем больше шансов что стабилизация будет полной.   И об том тоже стоит спросить, если вы покупаете фонарик в оффлайне. 

 

 

 

 

 

Терморегуляция  — регулирование яркости в зависимости от уровня нагрева фонарика. 

 

 

«пила» — явный пример плохой терморегуляции.  Фонарик греется, яркость падает. На этой яркости тушка охлаждается и яркость снова прыгает вверх.  В итоге получается дебильная чехарда.

Купив фонарик Klarus, с большой вероятностью вы получите именно такую вот пилу- это такая фишка производителя.  Вот вам пример графика с охлаждением и без.  Кроме этого, тут виден адовый зазор между turbo и high.  Тоже, любимый Кларусом косяк. 

Хорошая терморегуляция, это когда при охлаждении яркость или переходит на полностью стабилизированный (в идеале) уровень выше чем high (верхняя картинка — Lumintop ODL20C) или продолжительно турбо увеличивается ( нижняя картинка).  Последнее я нахожу более практичным. Работа на близком к турбо уровню будет радовать вас хорошей яркостью и дальнобойностью, но неизбежно сделает ее короче — жрать-то фонарик будет больше. 

 

  

 

1) в дешевых фонариках в большинстве случаев нет терморегуляции. Так что есть шансы того что его просто нельзя будет держать в руках (если это какая-то сравнительно мощная поделка).   2000 люмен в размере convoy C8 просто раскочегарят его так что без перчаток и не удержишь.   А помимо рук чрезмерный нагрев крайне вреден для аккумуляторов.  у меня вот так как-то раз сдох недешёвый vtc6. А может дойти и до худшего. 



2) Логично что в помещении фонарик нагреется быстрее чем на открытом воздухе. А если там зима и ветер, то разница может быть колоссальной.  

 

В Convoy L6, хоть это не пример дешевой поделки, тоже нет терморегуляции. В силу хорошего питания фонарик способен держать максимальную яркость очень долго, но при этом вам придется смотреть на фонарик со стороны.  Удержать его в руках не получится. 

 

Итог:  важно не только как ярко светит фонарик, но и:

а) как долго он будет светить на этой яркости  |    б) как он будет светить потом.

 

Толку-то вам от впечатляющей яркости, если она длится секунды?

 

 Рефлекторы, ТИР-оптика, фонарики с зумом. 

 

Основное я уже объяснил:

с одним и тем же светодиодом и на одном и том же режиме фонарик с гладким рефлектором будет светить дальнобойнее текстурированного, глубокий рефлектор дальнобойнее мелкого.  В принципе, даже в таких размерах можно добиться прироста дальнобойности за счет наличия какого-то дальнобойного светодиода. Неплохой пример — Convoy S3 XPL-HI

Разумеется,  дальнобойный свет будет неудобен вблизи, а ближнебойный не пробьет вдаль.

Фактически, это все что вам нужно знать про влияния рефлектора при выборе фонарика.  

 

 

ТИР-оптика. Если совсем упрощённо, то ТИР-линза лучше контролирует световой поток.   Как правило ТИРки ставят чтобы обеспечить приятный размытый свет вблизи. Ярким примером тут является народный Skilhunt H03

 При наличии желания и прямых рук, богатый выбор позволяет поставить на фонарик именно ТИРку с необходимым вам углом рассеивания.  Как оптика, ТИРки бывают ну очень красивые. Например в Fenix E16 центральная гладкая часть формирует узкий пучок света, в то время как усеивающие периметр микролинзы дают хорошую засветку. В итоге крохотный фонарик дает приятный по светораспределению свет.

 

Бывают целые блоки из ТИР-линз

в большинстве случаев, ТИР-оптику ставят для достижения максимального рассеивания света. Собственно — "флудер" как категория фонариков так и переводится как заливающий.

 

Справедливости ради, люди, которых заботит наличие или установка ТИР оптики, уже и так знают что это и зачем. 
 

 

 А вот и самая мякотка.  В силу своей цены и красивых маркетинговых цифры самый популярный фонарик на алиэкспресс в 2019 году, такой же как и 5 лет назад — мерзкий зумовик.

Китайцы щедры, обещают ни много ни мало на разных версиях. Казалось бы есть возможность выбрать фонарик едва ли не с любой яркостью :T6 4000 лм L2 8000 лм V6 10000 лм

Понятно что в реальности вы получаете г*но.   Тут нет ничего.  Нет:

1) Нормального светораспределению. На ближнем конце вы получаете тусклый круг. На дальнем крохотный квадрат с прожилками.

2) Теплоотвода.Впрочем это компенсируется тем ....
3) Нет нормальной яркости, тут не будет больше 300люм вT6 версии.  Покупка старших версий — развод, потому что за 13 баксов можно купить тот же конвой. 

4) дальнобойности.  На дальнем фокусе он светит также как самый дешевый S2+.  Казалось бы почему? Да потому что асферическая линза дает дичайшие потери яркости при выдвижении линзы вперед. 

Зато есть синюшный свет и адовое ШИМ-мерцание на младших режимах. 

смотрите сами. Этот дешевый светодиодный фонарик светит одинаково мерзко на любой дистанции и на любом положении фокуса. 

 Convoy C8+ XPL-Hi 6500k

 Ultrafire T6

Convoy S2+ XML2 4x7135  6500k 

Хотя, за 3 бакса его вполне можно бросить в бардачок машины как аварийный, что есть то есть. 

 

Впрочем, если зум-система реализована с ТИР-оптикой (например серия FD у Fenix или более доступный Яркий Луч Falcon), то тут потерь яркости почти нет и такой фонарик близок к универсальному.  

 

 

 Последнее что осталось сказать — аккумуляторы и зарядки.  и тут надо знать одно. 
сейчас, в 2019 году cамый емкий 18650 аккумулятор  — 3500mah.  никаких 7000-12000 и близко не существует. Как правило, чтобы узнать реальную емкость такого аккума, надо отнять нолик в конце.


если вам нужен емкий аккумулятор для фонарика с алиэкспресс, то в 9 случаях из 10 вам хватит вот этой перепаковки NCR18650B. Емкость 3200-3300, есть плата защиты. 

 Если фонарик потребляет этак от 5А (т.е условно от 1500люмен), то стоит озаботиться покупкой любых высокотоковых, скорее всего вам все равно подсунут перепаковку чего-то хуже, но по току хватит.

 

что важно знать. есть Samsung, Sony, Sanyo-Panasonic, LG. Все. никаких там ультрафаеров, трастфаеров и прочего (особенно с fire  в конце названия). Что там за химия внутри, непонятно. Равносильно нет никакого смысла покупать втридорога аккумуляторы Nitecore\Fenix\Olight. Вы заплатите вторую цену за термоусадку с логотипом. Ячейка-то внутри будет из тех же что привел выше.




 Последнее, о чем стоит упомянуть.  Я часто сталкивался с фразой типа «а какой сейчас самый яркий и дальнобойный фонарик на алиэкспресс? Хочу купить!» И если я достаточно хорошо изложил все, то вы поняли, что в подавляющем большинстве случаев — яркость обратна дальнобойности.  Но! Есть категория фонариков, которые все-таки сочетают эти характеристики. Это — поисковые фонарики.  Как правило, сейчас они построены на базе огромного гладкого рефлектора и дедомленного XHP70 светодиода, который выдает в форсированном режиме порядка 6000люм. И такая связка дает свет с достаточной боковой заливкой чтобы было относительно удобно работать вблизи. При этом на максимальной яркости дальнобойность будет хоть и ниже топовых дальнобоев типа Acebeam T21 или Olight Javelot Pro, но далеко за пределами того что вам обычно требуется. А так как обычно такие фонарики работают на 4х18650 питании, то довеском вы получаете отличную продолжительность работы и полную стабилизацию.  

На мой взгляд, лучший поисковый фонарик на рынке — Mateminco MT70. Потрясающий фонарик с какой стороны не посмотри.   Если 100$ для вас слишком много и светить на 800м вы не собираетесь, то разумным бюджетным решением будет покупка Convoy M3 с гладким рефлектором.  В компактном карманном размере вы получите максимум возможного за весьма скромную сумму. 

 

Вот, смотрите 




  

До кучи есть еще и видеоверсия всего вышеозвученного, с большим количеством иллюстраций.  Если тема фонариков вам интересна — подписывайтесь на мой канал c обзорами фонариков на utube.

 

 Ну вот и все. Надеюсь что этот труд не пошел впустую. И теперь, если вы хотите выбрать фонарик, то знаете на что обратить внимание и какие вопросы задавать чтобы не выкинуть впустую деньги и получить именно тот фонарик, который вы хотели купить. 

 

Если какой-то момент остался нераскрытым, пишите — добавлю.  Да и так, постепенно буду добивать и переструктурировать этот текст, чтобы в конечном итоге он был максимально нагляден и понятен

 

Теперь, когда вы понимаете что к чему, можно посмотреть и на подборки фонариков, где есть уже конкретные модели для каждой из ситуаций: дальнобойный фонарики, налобники, наключники и так далее.  Полный список подборок тут, ниже три основные. 

Выбираем фонарик Convoy. Наглядное сравнение популярных моделей.
— Лучший недорогой дальнобойный фонарик с али: Convoy C8+ XPL-Hi vs Convoy C8 XML-2 vs зумовик Ultrafire
— Выбираем фонарик с aliexpress ч.2: от15 до 50$

 

 

56 комментариев

Zloi
Отличный гайд по выбору фонарика! Плюс и в избранное.
alekssan
Хорошо написано, информативно.
S3MKi
Вот только 500м ANSI дальнобойность означает что на расстоянии в 500м фонарик даст яркость в 1 люмен.

Эх, мало кто это знает.
Hellbender
столько отсылок к желтизне противотуманок… может есть и линк на стандарт, регуляцию или какой другой авторитетный источник, где рекомендована установка противотуманок именно желтого цвета?
murka
Конечно. Например, во Франции до 1993 года вообще все фары, а не только противотуманки, должны были быть отборного жёлтого цвета.
Hellbender
спасибо за ответ, мурка, но читаем мой вопрос внимательно
murka
Ну если вам ПДД Франции — не авторитетный источник, то я уж не знаю :P.
murka
А если нужна именно ссылка, то в гугле можно набрать «France selective yellow headlights», все ссылки на первой странице будут на эту тему.
Hellbender
да, почитал первую попавшуюся:
https://bimmertips.com/origin-yellow-french-headlights/
вкратце указаны 2 причины, по которым во франции требовались желтые фары:
* отличать «свои» от «чужих» во время второй мировой войны.
* Yellow light does not reflect off water as easily
обоснования для второго утверждения мне непонятны. почему желтая волна отражается менее «легко» чем синяя? если речь про дифракцию, то, насколько помню со школы, эффект этот проявляется в среде с препятствиями, сравнимыми по размеру с длиной волны. размер капли тумана возьмем 5е-6m, а длина волн видимого спектра плюс минус 5e-7m. разница на порядок, но допустим что дифракция в какой-то мере все еще имеет место.
далее, галогенки — это ведь не лазеры, и предположу что желтый цвет излучаемого ими света — это не волна одной длины, а некая смесь волн из всего видимого спектра включая тот же синий, что вообще делает эффект дифракции чисто теоретическим (по моим личным прикидкам).
вот и заинтересовался источником, который показал бы что полезность желтого цвета — не плацебо.
BadBoy
«столько отсылок к желтизне противотуманок… может есть и линк на стандарт» — это весьма живучий миф у автолюбителей. Вы абсолютно верно сравнили длину волн. весь эффект на уровне самовнушения: чел, наслушавшись хвалебных глупостей и потратив деньги на желтые противотуманки, никогда не признается, что потратил их зря. В лучшем случае скажет «мне больше нравится».
В свое время авторевюшники делали тест-сравнение комплектов желтых и простых противотуманок (пары с одинаковым рефлектором и разными стеклами одного производителя).
Итог их работы закономерен — значимой разницы нет. На видимость реально влияет форма пучка света и качество изготовления фары.
ЗЫ. Для фанатов жолтого света — лишь в одном случае он может слегка помочь: Езда в дыму пожара. Частицы дыма могут иметь размер до 1e-8м. Физика. По этому, у военных противотуманки желтые.
Последний раз редактировалось
narmattaru
ну я вот своими глазами видел дальнобои в разных цветовых температурах
и холодный свет высвечивает всю взвесь в воздухе
пользоватьсч им на дистанции гораздо менее комфортно чем тем же 4000к
BadBoy
Скорее всего, вы говорите о пыли. Эта зараза тоже может быть меньше сотых долей микрона:
https://tion.ru/blog/razmer-tverdyh-chastic/, к примеру.
Другое дело, что навряд ли это было настолько уж значимо для видимости из машины — пылевые бури у нас не бывают.
murka
В некоторых видах дымки возникает как раз волновой эффект Тиндаля. Это именно тот самый эффект, из-за которого дым мотоцикла имеет сизую окраску. Очевидно, это именно то, о чём говорит narmattaru. Кроме того, из-за дисперсии на хрусталике острота зрения при более тёплом свете немного выше, чем при холодном. Ну, и цветопередача при слабой освещённости имеет значение (кривые Круитхофа).
Hellbender
а я-то думал что сизый дым из-за попадания масла в камеру сгорания :)
murka
Да, изначальная причина именно такая, но он на самом деле не сизый, это свет так рассеивается на частичках дыма.
Hellbender
почитал про эффект Тиндаля в википедии.
похоже он не перечит нашим догадкам в комментариях выше.
«The Tyndall effect is seen… when the diameter of an individual particle is… below or near the wavelengths of visible light (400–750 nm)»
то есть дым да, освещать лучше красным цветом, а туман — фиолетово ( pun intended :) )
narmattaru
это все наука
вживую, повторюсь, если светить 6500к, то по пути луча отлично видна всякая взвесь и пыль
с классическим 4000к картинка ощутимо приятнее
Hellbender
самоубеждение?
Вот тут черным по белому написано что капли, из которых состоят облака, рассеивают цвета равномерно:
https://en.wikipedia.org/wiki/Tyndall_effect
«This exhibits Mie scattering instead of Tyndall scattering because the cloud droplets are larger than the wavelength of the light and scatters all colors approximately equally.»
Хотя конечно возможно что в облаках капли других размеров.
Источники оппозитной аргументации приветствуются :)
Последний раз редактировалось
murka
500м ANSI дальнобойность означает что на расстоянии в 500м фонарик даст яркость в 1 люмен

Э-э, по ANSI/NEMA FL 1 на самом деле освещённость 0,25 люкс.
http://remotefile.wtoqc.com/attachments/month_1205/20120516_5be102fde635e3b68e02hT0bg5EKt5w1.pdf
narmattaru
ну я и про 0.5 встречал инфу
как бы то ни было, смыл я думаю что донес — полагаться на этим цифры не стоит
LLO
Какой фонарь посоветуете для освещения подвалов/чердаков/подворотен? Хочется широкую и ровную заливку, светить дальше, чем на 50 метров не придется.
narmattaru
convoy s11 думаю что вам при такой дистанции будет оптимален по свету и цене
можно и дороже, тот же m3 взять, но там Уже засветка может быть
fombat
У XHP50.2 свет шире, чем у XHP70.2?
narmattaru
не соглашусь
70ка больше
fombat
Я ж вот и удивился ) Смотрю себе флудеры, в этом плане M3 должен выигрывать у S11, как понимаю.
narmattaru
дык вы смотрите безотносительно оптики
в М3 она кардинально глубже
в размерн с11 даж второй хмель вполне возможно при одинаковых яркостях дал бы шире боковую засветку, нежели m3
fombat
А! Спасибо, да, не подумал.
SBerkov
Гайд то полезный (ну для начинающих совсем), но имхо — по нему можно в целом слегка уточнить что именно вам нужно (например хочется именно в туман, а тут вы узнаёте, что вам нужен жёлтый фонарик)… Только вот к такому гайду нужна постоянно поддерживаемая в актуальном состоянии табличка «фавориты» из 1-3 позиций на разных бюджетах и категориях (дешёвый, средний, дорогой) и (огромная хрень, полноразмерный поисковик, удобный в сумку, карманный, наключник).
К слову — сам я пользуюсь фонариком с динамомашинкой и ионистором — очень удобно, если используешь фонарь раз 15 в году, не нужно думать про заряд в батарейках, что он может сесть, замёрзнуть или типа того… Конечно для кучи мест оно не применимо.
narmattaru
неплохая идея
пожалуй что добавлю
хотя у меня внизу в подборках все есть почти
murka

Ответ SBerkov на комментарий
К слову — сам я пользуюсь фонариком с динамомашинкой и ионистором


Ну это просто наихудший вариант из всех возможных. Обычно в подобных фонариках не то что не ионистор, а даже не аккумуляторы — обычные батарейки. И даже если повезло, то кетайская пластиковая механика разлетается от лёгкого удара.

Ответ SBerkov на комментарий
если используешь фонарь раз 15 в году, не нужно думать про заряд в батарейках


15 раз в году — это вполне нормальная частота эксплуатация для фонарика на обычных аккумуляторах. Редкая эксплуатация — это раз в несколько лет, тогда надо о чём-то думать.
President
спасибо, хорошо все расписано, помогает разобраться в профильном «слэнге»
BadBoy
«Надеюсь что этот труд не пошел впустую.» — нет. Спасибо за работу.
Начинал читать с мыслями «зачем столько заморочек для „фонарика“, „Пошел и купил за 300р потерял — не жалко“, „Лучший фонарик — в смартфоне, потому, что всегда с собой“ :-)
Но как только пришло понимание, что есть фонари, могущие намного больше (для кого-то, это же надо), сложности выбора фонаря „как инструмента“ стали очевидны.
Как автолюбитель хочу добавить: в машине нужен в постоянной готовности налобный фонарь. Желательно с магнитом и регулировкой угла крепления. При этом, аккумы ему нежелательны (быстро саморазряжаются, пока лежат без дела, надо следить за зарядом. а в нужный момент выяснится что они все-таки сели). Гораздо жизнеспособнее вариант со стандартными алкалиновыми элементами — они год могут валяться без работы и нормально заработать. Плюс, не „текут“. Плюс не так морозозависимы. Дальнобойность ему особо не нужна, зато важен широкий центральный пучок и боковая засветка.
»Если какой-то момент остался нераскрытым, пишите — добавлю." — тема форм-фактора не раскрыта совсем. А было бы интересно. Жду нового обзора.
Мишаня
Вообще для работы руками почти всегда нужен налобный фонарь, ибо руки должны быть свободны. У нас в авиации еще актуален обычный фонарь для GVI (general visual inspection) — очень много просто смотровых работ; и фонарь с аккумулятором, я не знаю как называется этот форм-фактор, когда фонарь похож на шуруповёрт — башка у него с настраиваемым углом на трещотке, а стоит он на бетоне на плоском днище аккумулятора — этот хорош при замене колес и тормозов, светит долго, ярко и не мешает в руках или на башке. А колеса и тормоза менять приходится весьма часто. Светораспределение у наших таких фонарей типа «inspection light» ровный круг света одинаковой яркости, удобно.
Но вообще любая замена агрегатов за исключением обозначенных выше — это налобный фонарь. Обе руки должны быть свободны, и точка. Тут нужен ровный ближний свет с достаточной яркостью.
А, и есть еще специфическая хрень — фотографирование номеров агрегатов. Вот какой тут нужен фонарь даже и не скажешь. Фотографирование осуществляется всегда на мобильный телефон, телефоны у всех разные, это во-первых; иногда приходится засовывать его в такую щель, что не видно даже толком экран, а нажать спуск как-то надо, это во-вторых; подсвет фонарём может этим телефоном быть испорчен в дикую засветку, потому что это далеко не глаз человека; фонарь в эти щели часто не пролезает или светит под таким углом, что спасает только рельеф номера на табличке, а когда он нанесен краской а не выбит, то тоже не видно ничего. Ну это уж совсем специфика, мы с ней боремся по мере сил.
А еще есть совсем особый случай — рассматривание чего-либо в тёмных щелях в яркий солнечный день. Тут спасает только фонарь дальнобойный, его пятно хоть видно в такой день и он что-то там высвечивает.
Режим Льва Толстого офф.
Такие статьи нужны, тут есть над чем подумать, что вообще может предложить нынешняя промышленность для посветить.
P.S. О, забыл добавить, как-то что-то там менял, решил подвесить фонарь на хвостовой магнит. Шиш там, кругом тот самый авиационного грейда люминь, который попадается в описаниях — не магнитится. Ну я посмеялся, точнее хмыкнул, вытер пот со лба и дальше работать.
Последний раз редактировалось
murka

Ответ Мишаня на комментарий
Светораспределение у наших таких фонарей типа «inspection light» ровный круг света одинаковой яркости, удобно.


Это фонарик вообще без отражателя, т. н. «mule». Иногда (если голова раскручивается), его можно сделать самому из обычного, также бывают готовые — например, у Zebralight. У меня есть такой налобник, очень удобно.
Мишаня
Если посмотреть ему в «лицо» там некая сферическая линза и в ней видно при большом увеличении светодиод. Отражатель не видно, может и правда нету его.
narmattaru
насчет фотографий узлов — в фикспрайсе продается хреновина типа полуметрового полужесткого изгибаемого прута со светодиодом на одном конце и юсб на другом
мб будет оправданно впихнуть его в самый мелкий павербанк?
Мишаня
Да у нас есть и зеркала на штангах раздвижных, и аппарат для бороскопа если уж совсем припрет (гибкий шланг с камерой и подсветкой на конце). Проблема как не увеличить количество инструмента в руках, потому что разложить все, светить туда и фоткать иной раз надо три руки. Это в общем привычное неудобство, нечастое.
(как заставить мат.-тех. обеспечение купить нам нормальные фонари, вот вопрос, люди и финансы это покруче технических задач)
narmattaru
ххех, сильно сомневаюсь что вам норм фонари обломятся. хотя если контора частная, то все может быть.
у меня знакомый из весьма секретной и обеспечиваемой службы показывал какие у них фонарики штатно полагаются. это адское убожество, которое якобы клепает какое-то там НИИподобное учреждение и продает по цене топового брендового фонарика. обычный распил ОЕМ товара…
murka

Ответ BadBoy на комментарий
Гораздо жизнеспособнее вариант со стандартными алкалиновыми элементами — они год могут валяться без работы и нормально заработать. Плюс, не „текут“.


Великолепно текут.

Ответ BadBoy на комментарий
быстро саморазряжаются


Правильные аккумуляторы саморазряжаются не быстрее обычных алкалиновых элементов.
KT315
Мне кажется, что начинающие почти всегда интересуются самым дальнобойным фонарем на те деньги, которые они готовы потратить, тогда как в реале большинству нужен или флудер, или некий среднебой. Хороший бюджетный дальнобой, а при разумных мощностях и небольших бюджетах это всегда «шило» без приличной боковой засветки (боковая засветка для дальнобоя представляет собой напрасные потери света и по-хорошему от нее нужно бы избавляться при проектировании рефлектора, что проблематично в малых бюджетах) — штука куда как менее часто необходимая. Объяснить это покупателю первого и пока что единственного фонарика довольно проблематично. Ну, это как покупатель первого в своей жизни бинокля всегда хочет максимальную кратность, отказываясь понимать все многочисленные недостатки и неуниверсальность такого выбора.
Shee
Посоветуйте, пожалуйста, фонарь, который бы можно было использовать для двух целей: 1) в качестве велофонаря (соответственно нужно и крепление на руль) и как туристический (светить себе в лесу, ставить под его светом палатку и т.п.).
narmattaru
добрый день
посмотрите мой обзор lumintop b01
второй вариант convoy s11, но там отдельно надо бы из дезодоранта колхозить насадку чтобы верх пучка света отрезал
2957612@vkontakte
Я бы добавил небольшую врезку о люменах и люксах, не все хорошо понимают, что это. На простом уровне, типа того, что комфортное освещение в комнате от 200 лк, но что-то прочитать можно и при 10 лк. И что если фонарик дает в круге освещения более 100 люкс, это избыточно. Фонарик выдает, к примеру, 1000 люменов и дает на расстоянии круг в 56 см, то в этом кругу будет освещение 1000 люкс (неравномерно, конечно).
lavtentev
«абсолютно для любых целей». Ок, для рекреационного дайвинга. От 1'000 люм и до $80 (если возможно).
ПС статья — отличная. Спасибо!
narmattaru
спасибо
увы, в дайвинге я ноль, ныряю только под одеяло
в силу этого отказывался брать подводные фонарики на обзор, не в банке же с водой их тестировать, этот тест любой 10$ фонарик пройдет без труда
вроде как archon делают неплохие, и у xtar есть приличные и популярные модели типа whale
технически и обычный фонарик может выдержать погружение метров до двух
там косяк в уплотнении у кнопки, при продавливании она травит, поэтому в дайв-фонариках управление с магнитом зачастую
в принципе можнр на хвост надеть и плотно прижать напальчник, будет достаьочная изоляция для кнопки
и тогда обычный c8 на глубине до пары метров может и вытянет
но это все гипотезы, давать советы в том, чего не понимаю — удел неблагодарный
lavtentev
Спасибо! «Пары метров»… мне б до пятидесяти бы)))
ПС читая Ваши обзоры убеждаюсь, что только за надпись «dive» производители два-три конца накидывают
ППС магнитные переключатели именно в дайвинге — злое зло. По причине того, что магниты КРАЙНЕ подвержены коррозии. И выход из строя фонаря с подобными переключателями — дело времени (недолгого) даже при условии качественного ухода (опреснения)
ПППС могу помочь с «утомлением» фонарей до озвученной выше глубины на предмет тестирования… впрочем, почему только фонарей — да хоть микроволновок))). Кстати! Ай-часы на тридцатку опускали. Выдержали…
Последний раз редактировалось
narmattaru
за «дайв»? хех, я как-то делал обзор fitorch за и спросил представителя магаза какая цена модели
он ответил что они в магазы по 30 продают, а рекомендованная розничная цена — 115$!!
и это получается что они-то еще даж с этой трибцатки что-то имеют
с учетом того что тот же фиторч под именем боруит (одна модель) продаеься где-то за 28-30$ на али, можно представить сколько ьам накручивают большие бренды
это и позволяет держать такую гарантию, как в случае с fenix, подохшим от взорвавшейся в машине зарядки (явный негарантийный случай) просто выслать новую голову без малейших вопросов
наценка на фонарики просто чудовищная
lavtentev
Вот были у меня такие подозрения! Когда в дайвмагазинах инструкторам до 50% (!) скидки дают…
2**3
Много полезной информации.
Ещё бы такой же гайд по уличным прожекторам найти
100715612294465201027@google
Отличная статья, как раз попал на нее когда подбирал фонарик на али. Спасибо разъяснения.
narmattaru
спасибо, рад что помогло
lyoksa
Спасибо. Обычно беру недорогие фонарики по цене~130 р, с названием cree q5. Главные требования: батарейка аа, размер и цена, чтобы не жалко потерять. Подскажите, есть ли альтернатива?
narmattaru
при таких требованиях не вижу варианта кроме софирна, у них есть какая-то недорогая АА модель
ulimagic
Здравствуйте!
Большое спасибо за качественную подробную статью!
Как раз сейчас выбираю себе хороший фонарик, статья помогла мне найти ответы на ряд вопросов, о которых я даже не подозревал что стоит задумываться.
Сформулировал для своего будущего фонарика ряд требований, теперь ищу что могло бы под них подойти на манер: а-ля гоночный болид, который умеет ездить по бездорожью, проплывать под водой и иногда еще взлетать. :)))
Из основных требований к фонарю: компактность, мощность, дальнобойность, надежность, защищенность, достойное время автономной работы, второй или опциональный (через фильтр) красный свет.
Пока из того, что перебрал, наиболее полно под эти условия подходит FENIX PD35 V2.0 XP-L HI V3 можете что-то хорошее/плохое сказать о данном фонаре?
https://fenix-russia.ru/fonar-fenix-pd35-v20-xp-l-hi-v3/
Заранее благодарю!
narmattaru
хорошего в этом фениксе: надежность, сервис если-таки сдохнет. простое до примитивности управление
100% то же самое по функциооналу можете получить в sofirn sp32 v2.0
фонарики феникс, имхо, отстают на 2-3 года от реалий фонарестроения. и за такой ценник покупать их резона нет.
налобники и кемпинговые у них намного лучше.
--
я думаю что вас вполне устроит тот же lumintop odl20c, если речь идет о дальнобойности. обзор есть
если она не принципиальна, и все же нужно будет работать вблизи и на средней дистанции, то смотрите на sofirn sp33 v3
если готовы поступиться габаритами — convoy m3. это реально очень яркий фонарик за минимум денег
обзоры всего кроме софирна у меня есть
ulimagic
Понял, большое спасибо! Поизучаю альтернативные фонарики о которых Вы говорите.

Добавить комментарий