Как выбрать светодиодный фонарь. Что такое люмены, канделы, тинт, бин, цветовая температура, Cree T6 и прочее.

Выбираем светодиодный фонарик: все секреты простым языком.Что такое светодиод Cree T6? Как обманывают производители фонариков?  В чем фокус фонарика с фокусом? Выбрать хороший светодиодный фонарь: карманный, или яркий и мощный может оказаться не так-то просто и я постараюсь максимально облегчить эту задачу.  

В этом тексте я простым языком расскажу про базовые термины.Вы же не будете выбирать машину, не понимая разницу между автоматом и механикой? 

люмен  |  кандела  |   цветовая  температура  |  тинт  |  бин  |  драйвер  | cтабилизация, терморегуляция и степдаун  |  типы фонариков  |   разница между светодиодами  |  самый емкий 18650 аккумулятор

Что было и что сейчас есть.

Еще этак в 2015 году если вы хотели купить хороший светодиодный фонарик с яркостью в 1000 люмен, то нужно было выложить не меньше этак 100$.  И вот, спустя 4-5 лет ситуация кардинально изменилась. А старые модели безуспешно продают еще по тем ценам (см картинку ниже) 

Эта яркость стала  ну вот совершенно обычной и вполне посильной для бюджетных фонариков порядка 15$.  К слову, самый яркий фонарик в мире сейчас светит уже под 100 000 люмен (Imalent MS18). Конечно, простейшая математика уличает производителя во традиционном приукрашивании характеристик и представители компании-производителя уклоняюсь от обсуждения этого на крупнейшем международном фонарном форуме. Тем не менее, порог в 50 000 люмен перешагнули, что сравнительно недавно казалось немыслимым.      

"Хороший" я отдельно выше выделил потому что и тогда и сейчас на алиэкспресс навалом всяких убогих поделок, которые сулят 100500 люмен всего за 10$. Это, к слову, справедливо и для акков.  Вчера вот держал в руках 12000mah аккумы -)

Есть, разумеется и другая крайность.

Надеюсь мое руководство поможет вам удержаться от покупки, о которой потом придется сожалеть. Поверьте, сейчас есть возможность купить вполне хороший и недорогой фонарик абсолютно для любых целей.

Если же какие-то вопросы остались — пишите в комментариях, помогу с выбором или дополню\поправлю текст.  Итак, давайте приступим. 

Светодиодный фонарик. Как правильно выбрать.

Яркость = Люмены 

 Что нужно понимать:

1) Яркий, мощный фонарь не значит дальнобойный.  Понятно что прирост яркости увеличит дальнобойность. Но решающую роль тут играет связка из оптики и светодиода.   500 люмен от правильной связки могут светить дальше чем 5000. Ближайшая аналогия — грузоподъёмность и скорость в автомобилях. 

2)  Чем приличнее бренд, тем больше шансов что вы получите заявленное в спецификациии и наоборот.  

Покупка безымянного (как вариант г*внофаера) фонарика на ali сулит простейший обман -  «светит на 1500, напишем 2000\3000\5000люмен»,  у приличных же брендов практикуется другая хитрость.

Максимальная яркость там указывается для турборежима. А его продолжительность маркетологи компании  предпочитают считать как-то так: «в турбо он жрет 5А, аккумулятор у нас 2500mah, значит пишем полчаса». 

Справедливости ради, ряд производителей сейчас честно пишет  что-то типа 2000->1000 (1мин + 70 мин). Тут указывается яркость и продолжительность работы в максимальной яркости и то же самое для уровня, на который яркость сваливается с турбо. 

И, да, яркость в турбо обязана упасть.  По заданному в драйвере промежутку времени или срабатыванию терморегуляциии. Это падение называется «Степдаун».

Турбо своим названием подразумевает кратковременною работу на максимуме возможностей. Только вот падение может случится через минуту и вы успеете все рассмотреть. А может, как с дорогим и пафосным nitecore MH23на 1\4 где-то за 2 секунды.  Технически заявленная яркость есть, а по факту ее нет.   Как правило, фонарик нормально работает именно на том режиме, куда падает с турбо.  Вот эту яркость и берите как нормальную рабочую, по ней и судите что может фонарик. 

Так что если вы видите какие-то сумасшедшие цифры яркости, если продавец в охотмаге дует вам в уши что отдача от света фонарика будет едва ли не как от ружья, спросите у него про длительность этого турбо.  А то есть такой обиходный термин «турбопых».

Тут я зашел на территорию другой темы, терморегуляции и степдауна. О них детальнее позже.  

Из хорошего. Для фонариков порядка 1000люмен вранья насчет яркости ждать не стоит (я про нормальные бренды). Технологии достигли такого уровня, что такая яркость достигается без малейших проблем.  Лукавят тут уже со стабилизацией, про которую речь опят-таки пойдет дальше.  

3)Для большинства бытовых нужд вам на самом деле хватит тех же 1000 люмен турбо и 600-700 люмен относительно постоянной яркости. Сейчас эти цифры не впечатляют, но поверьте, так оно и есть. При чудовищном количества прошедших через мои руки фонариков, я 5 лет обхожусь 300 люмен карманным фонариком на 14500 литии.  Этого вполне хватает для того чтобы посветить по сторонам во время вечерних прогулок. 

как пример, вот свет самого популярного фонарика на алиэкспресс (из приличных) Convoy S2+ 6500K xml2 4x7135.  Где-то порядка 600-700 люмен. Вроде бы немного, но в пределах полусотни метров вам хватит за глаза. Заодно тут отлична видна разница в цветовой температуре, о которой речь пойдет далее. 

5) Некоторые, особенно хитровыдуманные производители считают яркость без учета потерь на оптике. А то и просто «так, при токе в 4А этот светодиод должен выдавать 1500люм, так и напишем». Но это специфический случай, который я тут упомянул просто чтобы значил что и так могут. 

Дальнобойность = Кандела

 Что нужно понимать: 

1) Есть дальнобойность и есть полезная дальнобойность. Ну, по крайне мере для меня.

Тут хитрость в том что как и яркость, дальнобойность указывают по стандарту ANSI (это я беру вот лучший случай).  Так-то уже радует сам факт подсчета по какому-никакому стандарту. Вот только 500м ANSI дальнобойность означает что на расстоянии в 500м фонарик даст яркость в 1 люмен. И толку тогда от такой гомеопатический яркости? Вот и оказывается что реально полезная дальнобойность может быть заметно меньше, этак  350м. Поэтому я в своих обзорах всегда стараюсь выделить отдельно именно полезную дальнобойность в двух видах: а) с хорошей детализацией и яркостью б) ну чтоб хоть ПАЗик от слона отличить. 

С учетом разрешающей способности человеческого глаза и большинства ситуаций когда вам нужен дальнобойный свет, если фонарик хорош светит на дистанции в 300-400 метров, то этого достаточно. 

 2) Светораспределение.

Чем дальнобойнее фонарик, тем менее он удобен для работы вблизи и наоборот.  В исключительном большинстве случаев дальнобойность достигается сочетанием специфического светодиода с глубоким гладким рефлектором. В итоге получается вот такая картинка. В центре очень ярко, по бокам — тьма египетская.  Вот вам пример работы неплохого дальнобоя на короткой дистанции.  

На светораспределение исключительно сильно влияет тип светодиода и рефлектора.

При прочих равных.

• 1) Гладкий рефлектор дальнобойнее текстурированного. (и как я уже говорил, менее удобен вблизи)
• 2) Меньший по размеру светодиод (XHP35) даст на одинаковой яркости больше кандел чем большой и яркий (XHP70). Простой пример — прокачивайте литр\сек через небольшой шланг и через шириной в запястье. Где струя будет бить дальше?
• 3) дедомленный светодиод (т.е. со снятым силиконовым куполом) будет давать еще больше кандел. яркость будет чуть меньше. Дедомленный обозначается HI (high intensity)\ с куполом HD (hi density). 
• На мой взгляд самый лучший светодиод для дальнобойного фонарика — дедомленный XHP35 с его выбором цветовой температуры. Увы, сейчас с ним ничего не найти Относительно неплохой — XPL-HI. Если фонарик, к которому вы присматриваетесь, построен на XM-L2, то лучше поискать что-то современнее. Хотя, справедливости ради, и тут были хорошие модели.  Например тот же Maxtoch Shooter 2x 
• Самый дальнобойный современный светодиод будет кем-то из Osram линейки. Wainlight NM1 как пример самого доступного по цене. 

Как далеко светит современный мощный дальнобойный фонарик? Реально они светят где-то на 1-1,2км.  Отличные примеры — Acebeam K75, Olight Javelot Pro.  

Есть пара моделей дальнобойнее,  но таскать 3кг дубины вам будет неудобно, это просто форумная хотелка. 

3)   На дистанции этак в 300м мощный топовый дальнобойный фонарик будет работать на 20-30% мощности, а какой-то обычный на 75%.  Соответственно, последний быстрее и разрядится. Правда, наверняка, и стоить он будет меньше. 

4) В одном и том же корпусе и на одной и той же яркости более теплый свет будет более дальнобойным.  Холодный свет отлично отражается от всякой пыли и капель в воде, изрядно сьедая дальнобойный потенциал. Вспомните какого цвет у вас противотуманки в машине?  И тут мы пришли к следующему разделу.

Кельвин = Цветовая температура. 

Тут полезно изучить два прямо относящихся к теме слова.  

 Бин. Биновка светодиодов – это и процеcс (и результат) сортировки светодиодов на группы по яркости и цветовой температуре. 

Тинт — оттенок света внутри одного бина. Зеленит там свет или слегка уходит в красноту. 

Самая популярная марка светодиодов,  Cree ранжирует их на девять групп, с 0 по 8. 

0-2 – холодный свет от 5250К)  |  3-5 – нейтральный (3750-5250К)  | 6-8 – теплый, ниже 3750К.

 Каждая группа где-то в пределах 500К, + есть дополнительные подгруппы A-B-C-D.   Цифра указывает на оттенок, который и называется тинт. 

По большому счету, если вы не фонарёвщик, то заморачиваться с бинами и тинтами смысла нет.  Достаточно просто узнать что такая штука есть.

 Так что если вам надо выбрать фонарик convoy на aliexpress,  вы увидите эту таблицу

то просто переведите глаз на цифры ниже.

 U2-1A 6500-7000K  T6-3B 5000-5200К  T6-4C 4300-4500K    T5-5B 4000-4200K  T4-7A 3000-3200K

Вот и все, температура прямо указана в Кельвинах, заморачиваться с расшифровкой цвето-яркостных бинов не надо.

А вот, собственно и вопрос про то, что же такое LED T6 светодиод, как их называют на aliexpress.
Ответ прост. 

НЕТ такого светодиода как T6!?

Заодно кстати, никто не скажет что такое светодиод XHP90\160\190 и так далее. К оригинальным CREE XHP они не имеют ни малейшего отношения, технически, это просто абстрактный набор цифр.

Т6 это всего лишь одна группа яркости и не более того.  Разумеется, если вы хотите купить фонарик с, где в описании значится «Т6 светодиод», стоит рассчитывать что вы получите какую-то подделку с жутчайшим синим светом за порогом в 7000К.  Яркость в таких моделях как правило на превышает этак 400-500 люмен.  Это все равно что называть модель ружья «дробь 6й размер». 

Настоящий Cree XML2       

 подделка в зумовике. 

 Да, коли тут встретили эти цифры, расскажу о том что значит для Convoy 7135. 

[ 7135  — это стабилизаторы тока. Чем их больше, тем больший ток будет подаваться на светодиод и ярче будет светить фонарик.  Вроде бы вот оно -  бери больше, тот же 8х7135 и радуйся. Ан нет — чем ярче тем быстрее греется и тем быстрее разрядится аккум, уронив яркость ( вы же не ждете за 10-15 баксов полной стабилизации яркости?). Лично я для того же S2+ всегда ограничиваюсь 4х7135 и мне этого более чем хватает. ]

 

Фактически, самое главное что нужно знать про цветовую температуру:

1) За редкими исключениями, чем теплее свет, тем меньше яркость. Производители гонятся за большИми цифрами в спецификации, поэтому в большинстве случаев ставят холодный светодиод.  Покупатели или не в курсе разницы, или не имеют возможности выбора.  Возможность выбора между CW\NW — показатель хорошего отношения производителя к покупателю.

2) Чем теплее свет, тем больше  пробивная сила. И это может значительно свести на нет эту разницу в яркости. Особенно хорошо разница между холодным 6500К и теплым 3000К светом проявится в дыму\пыли\тумане. Недаром тем же пожарным нужен именно теплый свет.  Да противотуманки вспомните, в конце-концов.  Все хорошие дальнобои выполнены в нейтральном свете. 

 Вот вам исключительно наглядная картинка. Convoy S2+ XML-2 в трех цветовых решениях, 4200\5000\6500K.
отчетливо видна разница в яркости. С одной стороны, 6500K явно ярче, с другой — холоднючий свет явно не так приятен на глаз.  Лично мне по душе вариант в центре. 5000К не так желтит, при этом существенного провала по яркости нет.  
Стоит отметить что для какого-то другого светодиода, например SST40 разница в яркости между 6500 и 5000К будет не такая существенная, 1800люм против 1500 в обычной модели.

Стабилизация и терморегуляция

Стабилизация

сохранение яркости постоянной по мере падения заряда аккумулятора.

Если покупать бюджетный фонарик, то скорее всего яркость будет падать так.  Впрочем, на средних режимах 1% падение за 5 минут не так и страшно, глаз этого не заметит.    Вот для примера — упоминавшийся недорогой популярный фонарик с алиэкспресс convoy S2+

стабилизация Convoy С8+ XPL-HI c бискотти драйвером на 100% выглядит гораздо хуже.  

А фонарик по-приличнее, с большей вероятностью будет давать гораздо более приятный график полной стабилизации яркости. Как включите в одном режиме, так и будет светить. Разве что перейдет на уровень ниже по мере разряда.  Хотя и выбор недорогой модели может приятно удивить. Вот, например,  Sofirn Sp35, отличный недорогой карманный фонарик со встроенной зарядкой и удобным управлением. 

Сейчас тот же Fenix, к слову, дают на упаковках графики, по которым можно оценить стабилизацию.  В целом,  как и говорил — чем приличнее бренд, тем больше шансов что стабилизация будет полной.   И об том тоже стоит спросить, если вы покупаете фонарик в оффлайне. 

Терморегуляция  — регулирование яркости в зависимости от уровня нагрева фонарика. 

«пила» — явный пример непрактичной и сверхагрессивной терморегуляции.  Фонарик греется, яркость падает. На этой яркости корпус охлаждается и яркость снова прыгает вверх.  В итоге получается мерзкая чехарда.

Купив фонарик Klarus, с большой вероятностью вы получите именно такую вот пилу- это такая фишка производителя.  Вот вам пример графика с охлаждением и без.  Кроме этого, тут виден адовый зазор между turbo и high.  Тоже, любимый Кларусом косяк. 

Хорошая терморегуляция, это когда при охлаждении яркость или переходит на полностью стабилизированный (в идеале) уровень выше чем high (верхняя картинка) или продолжительно турбо увеличивается ( нижняя картинка).  Последнее я нахожу более практичным. Работа на близком к турбо уровню будет радовать вас хорошей яркостью и дальнобойностью, но неизбежно сделает ее короче — жрать-то фонарик будет больше. 

1) в дешевых фонариках в большинстве случаев нет терморегуляции. Так что есть шансы того что его просто нельзя будет держать в руках (если это какая-то сравнительно мощная поделка).   2000 люмен в размере convoy C8 просто раскочегарят его так что без перчаток и не удержишь.   А помимо рук чрезмерный нагрев крайне вреден для аккумуляторов.  у меня вот так как-то раз сдох недешёвый vtc6. А может дойти и до худшего. 

2) Логично что в помещении фонарик нагреется быстрее чем на открытом воздухе. А если там зима и ветер, то разница может быть колоссальной.  

Итог:  важно не только как ярко светит фонарик, но и:

а) как долго он будет светить на этой яркости  |    б) как он будет светить потом.

Толку-то вам от впечатляющей яркости, если она длится секунды?

Общий смысл такой: чем меньше размер фонарика, тем меньшую яркость он способен держать. И наоборот. Впрочем, даже компактный карманный фонарик типа Sofirn SC32 (он же Wurkkos WK03) даст вполне достаточный для почти всех бытовых целей свет. 

 Рефлекторы, ТИР-оптика, фонарики с зумом. 

 Основное я уже объяснил:

с одним и тем же светодиодом и на одном и том же режиме фонарик с гладким рефлектором будет светить дальнобойнее текстурированного, глубокий рефлектор дальнобойнее мелкого.  В принципе, даже в таких размерах можно добиться прироста дальнобойности за счет наличия какого-то дальнобойного светодиода. Неплохой пример — Wurkkos FC12

Разумеется,  дальнобойный свет будет неудобен вблизи, а ближнебойный не пробьет вдаль.

Фактически, это все что вам нужно знать про влияния рефлектора при выборе фонарика.  

ТИР-оптика. Если совсем упрощённо, то ТИР-линза лучше контролирует световой поток.   Как правило ТИРки ставят чтобы обеспечить приятный размытый свет вблизи. 

 При наличии желания и прямых рук, богатый выбор позволяет поставить на фонарик именно ТИРку с необходимым вам углом рассеивания.  Как оптика, ТИРки бывают ну очень красивые. Например в Fenix E16 центральная гладкая часть формирует узкий пучок света, в то время как усеивающие периметр микролинзы дают хорошую засветку. В итоге крохотный фонарик дает приятный по светораспределению свет.

Бывают целые блоки из ТИР-линз

Есть возможность сочетать ТИР-оптику и обычный рефлектор. Например в популярном налобном фонарике Wurkkos HD20 первая отвечает за ближний, максимально рассеянный свет. А рефлектор за дальний.

Справедливости ради, люди, которых заботит наличие или установка ТИР оптики, уже и так знают что это и зачем. 

 Фонарик с зумом

 А вот и самая мякотка.  В силу своей цены и красивых маркетинговых цифры самый популярный фонарик на алиэкспресс в 2019 году, такой же как и 5 лет назад — мерзкий зумовик.

Китайцы щедры, обещают ни много ни мало на разных версиях. Казалось бы есть возможность выбрать фонарик едва ли не с любой яркостью :T6 4000 лм L2 8000 лм V6 10000 лм

Понятно что в реальности вы получаете гонво.   Тут нет ничего.  Нет:

• 1) Нормального светораспределения. На ближнем конце вы получаете тусклый круг. На дальнем крохотный квадрат с прожилками.
• 2) Теплоотвода. Впрочем это компенсируется тем ....
• 3)Нет нормальной яркости, тут не будет больше 300люм вT6 версии.  Покупка старших версий — развод, потому что за 13 баксов можно купить тот же конвой. 
• 4) дальнобойности.  На дальнем фокусе он светит также как самый дешевый S2+.  Казалось бы почему? Да потому что асферическая линза дает дичайшие потери яркости при выдвижении линзы вперед. 

Зато есть синюшный свет и адовое ШИМ-мерцание на младших режимах. 

смотрите сами. Этот дешевый светодиодный фонарик светит одинаково мерзко на любой дистанции и на любом положении фокуса. 

Convoy C8+ XPL-Hi 6500k

Ultrafire T6

Convoy S2+ XML2 4x7135  6500k

Хотя, за 3 бакса его вполне можно бросить в бардачок машины как аварийный, что есть то есть. 

Впрочем, если зум-система реализована с ТИР-оптикой (например серия FD у Fenix или) и более доступный Яркий Луч Falcon), то тут потерь яркости почти нет и такой фонарик близок к универсальному.   

Если вам ну просто край надо взять фонарик с зумом, с регулируемым фокусом — то тут вариантов особо фактически нет.  

Последнее что осталось сказать — аккумуляторы и зарядки.  и тут надо знать одно. 
сейчас, в 2023-24 году cамый емкий 18650 аккумулятор  — 3500mah.  никаких 7000-12000 и близко не существует. Как правило, чтобы узнать реальную емкость такого аккума, надо отнять нолик в конце.

Какой аккумулятор выбрать для фонарика?

Если вам нужен аккумулятор для фонарика с алиэкспресс, то в 9 случаях из 10 вам хватит вот палёного литокалопанаса (тот самый зелёный с али) Емкость 3200-3300, есть плата защиты. Минус один — это низкотоковый аккум, он не пригоден для постоянной работы на яркостях порядка 1000люм.

Если фонарик потребляет этак от 5А (т.е условно от 1500люмен), то стоит озаботиться покупкой любых высокотоковых, скорее всего вам все равно подсунут перепаковку чего-то хуже, но по току хватит. Идите туда же в магазин по ссылке выше и берите там HG2 \ VTC5.

Что важно знать. Есть Samsung, Sony Murata, Sanyo-Panasonic, LG. Все. никаких там ультрафаеров, трастфаеров и прочего (особенно с fire  в конце названия). Что там за химия внутри, непонятно. Равносильно нет никакого смысла покупать втридорога аккумуляторы Nitecore\Fenix\Olight и любого другого фонарного бренда. Вы просто заплатите 3-4 цены сверху за термоусадку с логотипом. Ячейка-то внутри будет из тех же что привел выше.

Ну вот и все. Надеюсь что этот труд не пошел впустую. И теперь, если вы хотите выбрать фонарик, то знаете на что обратить внимание и какие вопросы задавать чтобы не выкинуть впустую деньги и получить именно тот фонарик, который вы хотели купить. 

Если какой-то момент остался нераскрытым, пишите — добавлю.  Да и так, постепенно буду добивать и переструктурировать этот текст, чтобы в конечном итоге он был максимально нагляден и понятен